Quelle: das Buch True Living Organics von The Rev (Green Candy Press; 2. Auflage 2016, 3. „Druid’s Edition“ 2024). „The Rev“ ist das Pseudonym des Buchautors. Dieser Artikel erklärt, was das Buch zur Beschneidung rät, und ergänzt eine redaktionelle Analyse. Er ersetzt das Buch nicht. Einzelheiten können je nach Auflage abweichen.
Die meisten Ratgeber zum Entfernen von Blättern sehen die großen Fächerblätter einer Cannabispflanze als Problem. Sie beschatten die unteren Blüten und bremsen die Luftzirkulation. Deshalb entfernen viele Grower sie nach festem Zeitplan. Das Buch True Living Organics sieht das genau andersherum. Ein großes Blatt speichert Nährstoffe, die die Pflanze wieder abzieht, sobald die Blüten sie brauchen. Wer das Blatt zu früh abreißt, wirft diese Nährstoffe also weg. Dieser Artikel stellt beide Ansätze vor und zeigt, welches Problem jeder löst. Außerdem erfahren Sie, wie Sie bei einem Topf mit lebendiger Erde in einem feuchten Anbauraum in Thailand oder Südostasien die passende Methode wählen.
Zuerst zwei Begriffe. True Living Organics (TLO) ist eine organische Anbaumethode. Die gesamte Fruchtbarkeit wird vor dem Pflanzen in die Erde eingearbeitet. Danach bekommt die Pflanze überwiegend reines Wasser. Lebendige Erde ist Erde mit einer aktiven Gemeinschaft aus Mikroben, Pilzen und kleinen Bodentieren. Sie zersetzen organisches Material und geben dabei Nährstoffe an die Wurzeln ab.
1. Große Blätter als Nährstoffspeicher
Die zentrale Beobachtung des Buches ist einfach. Eine Cannabispflanze zieht Nährstoffe und später auch Wasser aus ihren großen unteren Blättern ab, wenn sie diese haben will oder braucht. In der zweiten Hälfte der Blüte wird das zur Routine. Die Vergilbung, die gegen Ende der Blüte von unten an der Pflanze hochwandert, macht diesen Vorgang sichtbar.
Die Pflanzenphysiologie stützt diese Sicht. Stickstoff, Phosphor, Kalium und Magnesium sind mobile Nährstoffe. Die Pflanze kann sie also von einem Pflanzenteil in einen anderen verlagern. Dazu baut sie Proteine und Chlorophyll (den grünen Blattfarbstoff) in älteren, weniger produktiven Blättern ab. Die Bausteine schickt sie dann dorthin, wo sie gebraucht werden. Deshalb zeigt sich ein Mangel an einem mobilen Nährstoff zuerst an alten Blättern. Ein immobiler Nährstoff lässt sich dagegen nicht verlagern. Sein Mangel zeigt sich zuerst am Neuaustrieb.
Was das Buch daraus folgert: Wenn Sie ein Blatt entfernen, bevor die Pflanze es geleert hat, gehen die darin gespeicherten Nährstoffe mit dem Blatt verloren.
Die Regel, die daraus folgt: Entfernen Sie keine Blätter, die nur leicht welk oder leicht gelb sind. Ein Blatt, das die Pflanze nicht mehr braucht, ist trocken und brüchig und lässt sich leicht vom Stiel abbrechen. Warten Sie, bis es so weit ist.
Was die Blätter über die Düngung verraten: Die Menge an grünem Laub bei der Ernte ist eine Rückmeldung über Ihre Erde. Bei TLO kann am Ende noch reichlich grünes Laub an der Pflanze sein. Die Pflanze kann ihre letzten großen Blätter aber auch aufgebraucht haben. Das hängt davon ab, wie viel zusätzliche Nahrung Sie während des Anbaus gegeben haben:
- Kerndüngung (Core Feeding): Sie füllen trockenen organischen Dünger in Löcher in der Erde. Die Wurzeln stoßen beim Wachsen darauf.
- Schichtung (Layering): Beim Umtopfen geben Sie eine nährstoffreichere, aufgewertete Erdschicht in den unteren Teil des Topfes. Die Wurzeln erreichen sie später.
- Tee: Sie lassen Kompost oder andere organische Materialien in Wasser ziehen. Die Flüssigkeit gießen Sie dann auf die Erde.
Wie viel grünes Laub übrig bleibt, zeigt, ob Ihre Erde geliefert hat, was die Pflanze brauchte.
Was Sie tun können: Zupfen Sie ab der Mitte der Blüte nur Blätter ab, die sich bei leichter Berührung lösen. Fotografieren Sie die Pflanze bei der Ernte. Notieren Sie in Ihrem Anbautagebuch, wie viel grünes Laub übrig ist und was Sie gedüngt haben. Über zwei oder drei Ernten zeigen diese Notizen, ob Ihre Erde der Pflanze zu wenig, genug oder mehr gegeben hat, als sie verbraucht hat.
2. Wo die TLO-Beschneidung der üblichen Entlaubung widerspricht – und wo nicht
Bei der üblichen Entlaubung entfernen Sie gesunde grüne Fächerblätter zu festen Zeitpunkten. Üblich ist das rund um die Umstellung auf Blüte und noch einmal in der frühen Blüte. Die Umstellung heißt auch „Flip“: Der Lichtzyklus wechselt dann auf 12 Stunden an und 12 Stunden aus. Ziel ist mehr Licht für die unteren Blütenansätze und mehr Luft im Kronendach. Das Kronendach ist die Schicht aus Blättern und Blüten oben an den Pflanzen.
Die beiden Methoden beantworten unterschiedliche Fragen:
| Übliche Entlaubung | TLO-Beschneidung | |
|---|---|---|
| Hauptziel | Licht und Luftzirkulation in einem dichten Kronendach | Gespeicherte Nährstoffe in der Pflanze halten |
| Welche Blätter | Gesunde grüne Fächerblätter | Nur verbrauchte, trockene, brüchige Blätter |
| Zeitpunkt | Feste Termine | Laufend, sobald ein Blatt verbraucht ist |
| Annahme | Die Nährstoffversorgung ist nicht begrenzt | Die Nährstoffversorgung ist durch den Inhalt des Topfes begrenzt |
Warum beide recht haben können: Die übliche Entlaubung stammt aus Anbausystemen, in denen Nährstoffe nicht knapp sind. Wenn Sie bei jedem Gießen Flüssigdünger geben, ersetzt das nächste Gießen den Stickstoff, der mit einem Blatt verloren geht. Ein Topf mit lebendiger Erde, der nur Wasser bekommt, enthält dagegen eine feste Nährstoffmenge. Kein Flüssigdünger gleicht dort einen Mangel aus. Die in den Blättern gespeicherten Nährstoffe gehören also zu dem Vorrat, mit dem die Pflanze die Ernte zu Ende bringen muss.
Die faire Schlussfolgerung lautet: Keine der beiden Methoden ist überall richtig. Die richtige Wahl hängt davon ab, ob Sie die Nährstoffe ersetzen können, die die Pflanze verliert.
- Wer ein Nährstoffprogramm aus Flaschen nutzt und ein dichtes Kronendach hat, hat gute Gründe für die Entlaubung.
- Wer einen kleinen Topf mit lebendiger Erde nur mit Wasser gießt und eine lange Blütezeit hat, hat gute Gründe für den TLO-Ansatz.
- Wer lebendige Erde in einem großen Topf mit großzügiger Kerndüngung nutzt, liegt dazwischen. In diesem Fall können Sie maßvoll entlauben, ohne viel zu verlieren.
Anmerkung der Übersetzung: In Thailand und Südostasien ist diese Entscheidung wichtiger, als das Buch vermuten lässt. Viele Grower hier ziehen Sativa-betonte Kultivare (Sorten) mit langer Blütezeit in kleinen Zelten. Oft steht das Zelt in einer Eigentumswohnung (Condo) oder einem Reihenhaus. Dort begrenzen Platz und Traglast des Bodens die Topfgröße. Lange Blüte in einem kleinen Topf, der nur Wasser bekommt: Genau hier ist das TLO-Argument am stärksten.
Was die Forschung sagt: Es gibt nur sehr wenige kontrollierte Studien, und keine davon wurde in lebendiger Erde durchgeführt. Am nächsten kommt eine Studie von Danziger und Bernstein aus dem Jahr 2021 in der Fachzeitschrift Plants. Sie testeten acht Methoden der Pflanzenformung an großen Pflanzen für medizinisches Cannabis von etwa 2,5 m Höhe. Die Pflanzen wuchsen in 13-Liter-Töpfen mit einem Substrat auf Torfbasis, in einem kommerziellen Gewächshaus in Israel. Zwei Ergebnisse sind hier wichtig:
- Zwei Behandlungen veränderten den Blütenertrag nicht signifikant. Bei der einen wurden drei Wochen vor der Ernte Blätter entfernt. Bei der anderen wurden bei der Umstellung auf Kurztag die Äste und Blätter im unteren Drittel der Pflanze entfernt.
- Beide Behandlungen ließen mehr Licht in den unteren Teil der Pflanze. Laut den Autoren stieg dadurch dort der Cannabinoidgehalt. Das Entfernen von Blättern machte den Cannabinoidgehalt außerdem über die ganze Pflanze gleichmäßiger. Das Entfernen des unteren Drittels allein bewirkte das nicht.
Diese Studie verwendete keine lebendige Erde. Sie testete auch nicht die TLO-Regel, mit dem Entfernen zu warten, bis ein Blatt brüchig ist. Das Argument vom Nährstoffspeicher wird also weder bestätigt noch widerlegt. Die Studie deutet aber darauf hin, dass das Entfernen von tief liegendem, beschattetem Wuchs wenig Ertrag kostet. Das stützt den einen strukturellen Schnitt, auf dem das Buch besteht (Abschnitt 3).
Was Sie tun können: Notieren Sie drei Fakten zu Ihrem Setup: das Topfvolumen, ob Sie bei den meisten Gießgängen Flüssigdünger geben, und die erwartete Blütedauer Ihres Kultivars. Düngen Sie bei jedem Gießen und ist das Kronendach dicht, ist eine Entlaubung nach Zeitplan eine vernünftige Wahl. Gießen Sie einen kleinen Topf nur mit Wasser und ist die Blütezeit lang, folgen Sie der TLO-Regel. Liegen Sie dazwischen, entfernen Sie weniger Blätter als bei einer vollständigen Entlaubung nach Zeitplan.
3. Der strukturelle Schnitt, auf dem das Buch besteht
Beim unteren Teil der Pflanze ist das Buch streng.
Schneiden Sie mindestens die unteren 20 cm über der Erdoberfläche komplett frei. Die untersten Äste kommen vollständig ab, egal ob es zwei oder acht sind. Laut Buch dient das der Luftzirkulation unter dem Kronendach.
Hier geht es also um die Luft im Raum, nicht um Nährstoffe.
Anmerkung der Übersetzung: Für Grower in dieser Region ist das der wichtigste Rat des Kapitels. In einem feuchten Raum setzen sich Botrytis (Grauschimmel, auch Blütenfäule genannt) und Echter Mehltau im unteren Wuchs fest. Dieser Bereich ist beschattet und schlecht belüftet. Seine Blütenansätze bringen ohnehin wenig Ertrag. Sehen Sie die 20 cm in Thailand und weiten Teilen Südostasiens als Minimum, nicht als Zielwert, besonders in der Regenzeit. Die Steuerung der Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation im Anbauraum wird in einem eigenen Thema behandelt.
Wann welche Arbeit ansteht:
- Den strukturellen Schnitt machen Sie einmalig beim Umtopfen in den Blütetopf. Dazu gehören das Freischneiden der unteren 20 cm und jedes Entfernen von Ästen. Der Autor des Buches begründet das so: Die Pflanze verkraftet zwei Belastungen gleichzeitig, muss sich aber nur einmal erholen. Nach seiner Erfahrung wird die Pflanze danach schnell wieder grün.
- Trockene, brüchige, verbrauchte Blätter entfernen Sie laufend, von da an bis zur Ernte. Das ist regelmäßiges Saubermachen, kein Beschneidungstermin.
Was Sie tun können: Messen Sie am Tag, an dem Sie die Pflanze in den Blütetopf setzen, mit einem Lineal 20 cm von der Erde nach oben. Entfernen Sie jeden Ast und jedes Blatt unterhalb dieser Linie. In der Regenzeit oder wenn das untere Kronendach feucht bleibt, legen Sie die Linie höher. Danach zupfen Sie bei jedem Gießen nur trockene, brüchige Blätter ab.
4. Topping und die Zahl der Haupttriebe
Beim Topping schneiden Sie die Spitze des Haupttriebs ab. Die Pflanze bildet dann mehrere Haupttriebe statt eines einzigen. Das Buch richtet die Zahl der Haupttriebe nach der Wattzahl einer HPS-Lampe aus. HPS steht für Natriumdampf-Hochdrucklampe, den älteren Typ Pflanzenlampe mit orangefarbenem Licht. Die meisten Grower in der Region nutzen heute LED-Leuchten. Die Tabelle behält die HPS-Werte des Buches trotzdem als Referenz bei. Die Redaktion hat zu jeder Zeile eine ungefähre Kronendachfläche ergänzt.
| Referenz im Buch | Ungefähre Kronendachfläche (Umrechnung der Redaktion, nicht aus dem Buch) | Haupttriebe beim Umtopfen in den Blütetopf (Spanne laut Buch) |
|---|---|---|
| 400 W HPS | etwa 0,8×0,8 m bis 1,0×1,0 m | 4–6 (der Autor hat auch mit 8 gut geerntet) |
| 1000 W HPS | etwa 1,2×1,2 m bis 1,5×1,5 m | 6–8 |
Die Flächenangaben sind häufig genannte Ausleuchtungsflächen für HPS-Lampen. Sie stammen nicht aus dem Buch.
Für LED-Grower: Richten Sie die Pflanzengröße nach der Kronendachfläche, die Ihre Leuchte gleichmäßig ausleuchtet, nicht nach der Wattzahl. Wattangaben und Behauptungen zur „HPS-Äquivalenz“ unterscheiden sich bei LED-Leuchten stark. Ein besseres Maß ist PPFD. PPFD gibt an, wie viel für Pflanzen nutzbares Licht pro Sekunde auf jeden Quadratmeter Kronendach trifft, in µmol/m²/s. Viele Grower peilen über einem blühenden Kronendach etwa 600–900 µmol/m²/s an. Prüfen Sie die PPFD-Karte des Herstellers für die Höhe, in der Sie die Leuchte aufhängen.
Zwei gängige Zeltgrößen, von der Redaktion abgeleitet und nicht aus dem Buch:
- Zelt mit 1,2×1,2 m: Es liegt an der Grenze zwischen den beiden Tabellenzeilen. Etwa 6 Haupttriebe sind ein sinnvoller Ausgangspunkt.
- Zelt mit 0,6×0,6 m: Es ist kleiner als alles, was das Buch behandelt. Lassen Sie weniger als 4 Haupttriebe stehen oder verzichten Sie ganz auf Topping. Getestet ist das nicht.
Die Bedingung, die man leicht übersieht: Eine getoppte Pflanze bringt nur dann mehr Ertrag als eine ungetoppte, wenn Sie ihr auch mehr Ressourcen geben, vor allem einen größeren Topf. Topping vervielfacht die Blütenansätze. Diese konkurrieren um dieselben Nährstoffe und dasselbe Wasser in der Erde. Ohne größeren Topf verteilt sich derselbe Ertrag auf mehr Ansätze, statt zu steigen. Die Technik des Toppings wird in einem eigenen Thema behandelt.
Anmerkung der Übersetzung: In einer Eigentumswohnung oder einem Reihenhaus setzt nicht das Licht die Grenze. Entscheidend ist der größte Topf, den Sie unterbringen, tragen und sicher entwässern können. Können Sie nicht auf einen größeren Topf wechseln, lohnt sich Topping wahrscheinlich nicht.
Was Sie tun können: Legen Sie vor dem Topping fest, welche Blütetopfgröße Sie tatsächlich unterbringen und bewegen können. Ist dieser Topf nicht größer als der jetzige, lassen Sie weniger Haupttriebe stehen oder ziehen Sie die Pflanze ohne Topping.
5. Die Blätter wiederverwerten
Verbrauchte Blätter sind kein Abfall. Das Buch empfiehlt, sie zu zerkleinern, zu hacken oder zu zerreißen. Dann streuen Sie sie über die Mulchschicht, wo sie sich langsam zersetzen. Mulch ist eine Abdeckung aus Rinde, Stroh oder Pflanzenmaterial auf der Erdoberfläche. Dieselben Blätter können auch in eine Wurmkiste. Oder sie kommen in den Behälter, in dem Sie alte Erde recyceln.
Der Autor des Buches nennt eine wichtige Einschränkung: Beim Anbau mit mineralischen Nährstoffen würde er das nicht tun. In Erde, die mit Mineralsalzen gedüngt wird, fehlen gesunde Mikroben, die die Blätter zersetzen. In lebendiger Erde wird abgefallenes Laub zu einer kleinen, stetigen Quelle für Mulch und Stickstoff. In einem inerten Substrat oder einem mit Mineralsalzen gedüngten bleibt es organisches Material, das von nichts abgebaut wird.
Anmerkung der Übersetzung: Dieser Warnhinweis steht nicht im Buch. In einem warmen, feuchten Raum hält eine Blattschicht auf der Erde außerdem Feuchtigkeit fest. Sie bietet Trauermücken einen Brutplatz. Trauermücken sind kleine schwarze Fliegen, deren Larven in der feuchten obersten Erdschicht leben.
Was Sie tun können: Gibt es schon viele Trauermücken oder liegt Ihr Raum über etwa 70 % relativer Luftfeuchtigkeit? Dann zerkleinern Sie die Blätter feiner und verteilen sie nur dünn. Trifft beides nicht zu und Sie sehen trotzdem Trauermücken, geben Sie die Blätter in die Wurmkiste. Auf dem Topf lassen Sie dann nur Rindenmulch.
6. Was normal ist und nicht beschnitten werden sollte
Gelbe untere Blätter in der Blüte zeigen, dass die Pflanze ihre gespeicherten Nährstoffe abruft. Sie verlagert Stickstoff an die Spitze des Kronendachs. Das Buch rät, nur vollständig abgestorbene Blätter abzuzupfen und sonst nichts zu tun.
Breitet sich die Vergilbung ungewöhnlich schnell aus, verdächtigt das Buch zuerst Überwässerung, nicht Stickstoffmangel. Prüfen Sie also, wie schwer der Topf ist und wie oft Sie gießen, bevor Sie etwas anderes ändern.
Anzeichen von Wasserstress an den unteren Blättern in der Blüte sind ebenfalls eine solche Anpassung der Pflanze. Das Buch rät, etwas häufiger zu gießen, aber nicht drastisch mehr.
Anmerkung der Übersetzung: Bei thailändischer Hitze von 30–35 °C kann ein Topf an einem heißen Tag viel schneller austrocknen als an einem kühlen Regentag. Ihr Gießplan vom letzten Monat passt dann womöglich nicht mehr.
Was Sie tun können: Heben Sie jeden Topf vor dem Gießen an, immer zur gleichen Tageszeit. Notieren Sie, ob er sich schwer oder leicht anfühlt. Vergilben die unteren Blätter schnell, obwohl der Topf noch schwer ist, gießen Sie seltener. Hängen die Blätter herab, während sich der Topf leicht anfühlt, gießen Sie etwas häufiger.
7. Früher Stickstoffmangel: die kurzfristigen Maßnahmen des Buches
Zuerst die Regel zur Beschneidung: Leidet eine Pflanze unter Stickstoffmangel, entfernen Sie nicht ihre unteren Blätter. Diese Blätter sind die Reserve, auf die sie gerade zurückgreift. Entfernen Sie nur, was vollständig trocken und brüchig ist.
Darüber hinaus nennt das Buch die folgenden Schritte. Sie beruhen auf der eigenen Praxis des Autors, nicht auf Ergebnissen kontrollierter Versuche:
- Hängen Sie die Lampe etwas höher, wenn eine Pflanze einen beginnenden Stickstoffmangel zeigt und Sie sie in den nächsten ein, zwei Wochen umtopfen wollen. Seine Begründung: Weniger Licht bedeutet weniger Stickstoffbedarf. So gewinnen Sie Zeit bis zum Umtopfen. Danach bekommen die Wurzeln frischen Stickstoff aus der Schichtmischung und der Kerndüngung. Unter LED heißt derselbe Schritt: die Leuchte höher hängen oder dimmen. Weniger Licht bedeutet allerdings auch weniger Wachstum.
- Streuen Sie einen stickstoffreichen Guano als Kopfdüngung, also auf die Erdoberfläche. Guano ist getrockneter Kot von Fledermäusen oder Seevögeln, der als organischer Dünger verkauft wird. Der Autor beschreibt ein Produkt mit einem NPK-Verhältnis vom Typ 9-3-1. Das sind die drei Zahlen auf dem Etikett für Stickstoff, Phosphor und Kalium. Gemeint ist ein Produkttyp, keine empfohlene Marke. Laut dem Autor wird die Pflanze damit in etwa 7–10 Tagen wieder grün. Das ist seine Beobachtung, keine gemessene Reaktionszeit. Sie hängt vom Bodenleben und von der Temperatur ab.
- Oder topfen Sie in frische Erde um.
- Verwenden Sie niemals einen flüssigen Stickstoffdünger in diesem System. Das ist die Regel des Autors. Verstehen Sie sie als Teil der Logik der TLO-Methode, nicht als gesicherte Erkenntnis.
Anmerkung der Übersetzung: Bevor Sie in Thailand Guano oder einen anderen Dünger kaufen, prüfen Sie, ob das Produkt legal registriert und korrekt gekennzeichnet ist (so prüfen Sie den rechtlichen Status eines Düngers). Für einen geeigneten stickstoffreichen Guano fragen Sie einen lizenzierten Düngemittelhändler in Thailand. Sie können auch andere Grower im Bereich Q&A zu allgemeinen Nährstoffen fragen. Wie schnell verschiedene organische Stickstoffquellen ihren Stickstoff freisetzen, wird in einem eigenen Thema behandelt.
Was Sie tun können: Vergilben bei einer Pflanze mit Stickstoffmangel früh die unteren Blätter, lassen Sie diese an der Pflanze. Wählen Sie dann eine Maßnahme: die Leuchte bis zum Umtopfen höher hängen oder dimmen, mit Guano kopfdüngen oder die Pflanze in frische Erde setzen. Notieren Sie das Datum. Beobachten Sie, ob der Neuaustrieb in den nächsten 7–10 Tagen grüner wird.
8. Zusammenfassung
- Entfernen Sie keine grünen oder leicht gelben Blätter. Warten Sie, bis sie trocken und brüchig sind und sauber abbrechen. Halten Sie das während der ganzen Blüte so.
- Machen Sie den strukturellen Schnitt einmal, beim Umtopfen in den Blütetopf: Schneiden Sie mindestens die unteren 20 cm über der Erde komplett frei. Lassen Sie diesen Schritt in feuchtem Klima nicht aus.
- Getoppte Pflanzen: Laut Buch etwa 4–6 Haupttriebe (bis zu 8) unter einer 400-W-HPS oder einer gleichwertigen Leuchte und 6–8 unter einer 1000-W-HPS. LED-Grower richten sich nach der Kronendachfläche, die die Leuchte gleichmäßig ausleuchtet. Wechseln Sie auf einen größeren Topf, sonst lohnt sich Topping nicht.
- Verwerten Sie verbrauchte Blätter in lebendiger Erde auf dem Mulch oder in der Wurmkiste. Geben Sie sie nicht auf Substrate, die mit Mineralsalzen gedüngt werden. Haben Sie Probleme mit Trauermücken, verteilen Sie sie nur dünn.
- Beim Streit mit der üblichen Entlaubung geht es darum, ob Sie verlorene Nährstoffe ersetzen können, nicht darum, ob Blätter Schatten werfen. Kontrollierte Belege gibt es kaum, und zu lebendiger Erde noch gar keine.
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Zu dieser Frage gibt es kaum echte Daten, auch wenn die Argumente beider Seiten klar sind. Vielleicht haben Sie zwei Pflanzen derselben Genetik in lebendiger Erde und gleich großen Töpfen gezogen. Die eine wurde nach Zeitplan entlaubt, die andere nach TLO beschnitten. Dann posten Sie Ihre Ergebnisse bitte unten. Nennen Sie Ihr Topfvolumen und Ihre Beleuchtung (LED oder HPS, dazu die Zeltgröße). Schreiben Sie auch, ob Sie nur mit Wasser gegossen oder Kerndüngung genutzt haben. Und berichten Sie, wie sich der Ertrag und die Menge an grünem Laub bei der Ernte entwickelt haben.
Quellen
- The Rev. True Living Organics. Green Candy Press; 2. Auflage 2016, 3. „Druid’s Edition“ 2024.
- Danziger, N. & Bernstein, N. (2021). Plants 10(9): 1834.
In Thailand ist die Cannabisblüte nach der Bekanntmachung des Ministeriums für öffentliche Gesundheit über kontrollierte Kräuter (Cannabis) B.E. 2568 ein kontrolliertes Kraut. Für den Anbau brauchen Sie die jeweils vorgeschriebene Anzeige oder Lizenz. Der Entwurf des Cannabis-Kontrollgesetzes (Cannabis Control Act) ist noch kein Gesetz: Das Kabinett hat den Entwurf am 22. September 2026 gebilligt und an das Repräsentantenhaus weitergeleitet. Die Gesetze in Südostasien unterscheiden sich von Land zu Land. Prüfen Sie deshalb vor dem Anbau das Recht an Ihrem Ort. Dieser Artikel enthält technische Informationen zum Gartenbau und ist keine Rechtsberatung.