출처: 책 True Living Organics (The Rev 저, Green Candy Press; 2판 2016년, 3판 “Druid’s Edition” 2024년). "The Rev"는 이 책을 쓴 저자의 필명입니다. 이 글은 책의 전정 조언을 설명하고 편집자의 분석을 덧붙였습니다. 책을 대신하지는 않으며, 판에 따라 세부 내용이 다를 수 있습니다.
잎 제거에 관한 조언은 대부분 대마의 큰 팬리프를 골칫거리로 봅니다. 팬리프는 아래쪽 꽃눈을 가리고 공기 흐름을 막습니다. 그래서 재배자들은 정해진 일정에 맞춰 잎을 떼어냅니다. 책 True Living Organics의 입장은 정반대입니다. 큰 잎에는 양분이 저장되어 있고, 꽃이 양분을 필요로 할 때 식물이 이 양분을 다시 꺼내 씁니다. 그래서 잎을 일찍 떼면 그 양분을 버리는 셈입니다. 이 글은 두 방식을 정리하고 각 방식이 어떤 문제를 해결하는지 설명합니다. 또 태국이나 동남아시아의 습한 재배실에서 리빙 소일 화분을 키울 때 어느 쪽을 고를지도 다룹니다.
먼저 용어 두 가지를 짚고 넘어가겠습니다. True Living Organics(TLO)는 유기농 재배 방식입니다. 심기 전에 필요한 양분을 모두 흙에 넣어 두고, 그 뒤로는 주로 맹물만 줍니다. 리빙 소일은 미생물, 균류, 작은 토양 동물이 활발하게 살아 있는 흙입니다. 이 생물들이 유기물을 분해해 뿌리에 양분을 내어 줍니다.
1. 양분 저장고 역할을 하는 큰 잎
책의 핵심 관찰은 간단합니다. 대마는 필요할 때 아래쪽 큰 잎에서 양분을 꺼내 쓰고, 나중에는 수분도 끌어 씁니다. 개화 후반부에는 이런 일이 늘 일어납니다. 개화가 끝나 갈 무렵 식물 아래쪽부터 위로 번지는 황변은 이 과정이 눈에 보이는 모습입니다.
식물생리학도 이 생각을 뒷받침합니다. 질소, 인, 칼륨, 마그네슘은 이동성 영양소입니다. 즉 식물이 한 부위에서 다른 부위로 옮길 수 있는 영양소입니다. 식물은 오래되어 일을 덜 하는 잎에서 단백질과 엽록소(잎의 녹색 색소)를 분해합니다. 그다음 그 성분을 필요한 곳으로 보냅니다. 그래서 이동성 영양소가 부족하면 오래된 잎에서 먼저 증상이 나타납니다. 반대로 식물이 옮기지 못하는 비이동성 영양소가 부족하면 새로 자라는 부분에서 먼저 나타납니다.
책의 결론: 식물이 잎을 다 비우기 전에 떼어내면, 그 잎에 저장된 양분도 잎과 함께 식물 밖으로 나갑니다.
여기서 나오는 규칙: 살짝 시들었거나 살짝 노래진 잎은 떼지 마세요. 식물이 다 쓴 잎은 바싹 마르고 잘 부서지며, 줄기에서 쉽게 똑 떨어집니다. 잎이 그 상태가 될 때까지 기다리세요.
잎으로 보는 양분 상태: 수확할 때 남은 초록 잎의 양은 흙 상태를 알려 주는 신호입니다. TLO로 키우면 수확 때 초록 잎이 많이 남을 수도 있습니다. 반대로 식물이 마지막 큰 잎까지 다 써 버릴 수도 있습니다. 어느 쪽이 될지는 재배 중에 양분을 얼마나 더 줬는지에 달려 있습니다.
- 코어 피딩: 흙에 구멍을 내고 건조 유기질 비료를 묻어 두는 방법입니다. 뿌리가 자라면서 비료에 닿게 됩니다.
- 레이어링: 이식(분갈이)할 때 화분 아래쪽에 양분을 보강한 흙층을 깔아 두는 방법입니다. 나중에 뿌리가 이 층까지 내려옵니다.
- 티: 퇴비나 다른 유기 재료를 물에 우려낸 액체입니다. 이 액체를 흙에 부어 줍니다.
초록 잎이 얼마나 남았는지 보면 흙이 식물이 요구한 양분을 채워 줬는지 알 수 있습니다.
할 일: 개화 중반부터는 살짝만 건드려도 떨어지는 잎만 떼세요. 수확할 때 식물 사진을 찍으세요. 재배 일지에는 초록 잎이 얼마나 남았는지 그동안 준 양분과 함께 적어 두세요. 두세 작기 동안 기록이 쌓이면 흙이 준 양분이 부족했는지, 알맞았는지, 아니면 식물이 다 쓰지 못할 만큼 많았는지 알 수 있습니다.
2. TLO 전정과 일반 제엽이 다른 점과 같은 점
일반적인 제엽은 정해진 시점에 건강한 초록색 팬리프를 떼어냅니다. 보통 개화기로 전환할 무렵에 한 번 떼고, 개화 초기에 한 번 더 뗍니다. 개화기 전환은 "플립"이라고도 부르며, 조명 주기를 12시간 켜고 12시간 끄는 방식으로 바꾸는 시점입니다. 제엽의 목적은 아래쪽 꽃눈 자리에 빛을 더 보내고 캐노피에 공기가 잘 통하게 하는 것입니다. 캐노피는 식물 맨 위에서 잎과 꽃이 이루는 층을 말합니다.
두 방법은 서로 다른 문제를 해결하려고 합니다.
| 일반 제엽 | TLO 전정 | |
|---|---|---|
| 주된 목적 | 빽빽한 캐노피에 빛과 공기를 들이기 | 저장된 양분을 식물 안에 남기기 |
| 떼는 잎 | 건강한 초록색 팬리프 | 다 쓰고 말라 잘 부서지는 잎만 |
| 시기 | 정해진 시점 | 잎이 다 쓰일 때마다 수시로 |
| 전제 | 양분 공급에 제한이 없음 | 양분 공급량이 화분에 든 양만큼으로 정해져 있음 |
둘 다 옳을 수 있는 이유: 일반 제엽은 양분이 부족할 걱정이 없는 환경에서 씁니다. 물 줄 때마다 액체 비료를 준다면, 잎과 함께 잃은 질소는 다음에 물을 줄 때 다시 채워집니다. 맹물만 주는 리빙 소일 화분은 양분의 양이 정해져 있습니다. 부족분을 메워 줄 액체 비료도 없습니다. 그래서 잎에 저장된 양분도 식물이 작기를 끝까지 마치는 데 쓸 양분의 일부입니다.
공정하게 결론을 내리면 이렇습니다. 어느 방법도 모든 상황에 맞지는 않습니다. 식물이 잃은 양분을 다시 채울 수 있느냐에 따라 알맞은 선택이 달라집니다.
- 시판 양액 프로그램을 쓰고 캐노피가 빽빽하다면 제엽할 이유가 충분합니다.
- 맹물만 주는 작은 리빙 소일 화분에서 개화 기간이 긴 식물을 키운다면 TLO 방식을 따를 이유가 충분합니다.
- 큰 화분에 리빙 소일을 쓰고 코어 피딩을 넉넉히 한다면 그 중간에 해당합니다. 이 경우 적당히 제엽해도 크게 잃는 것이 없습니다.
역자 주: 태국과 동남아시아에서는 이 선택이 책에서 말하는 것보다 더 중요합니다. 이 지역에서는 개화 기간이 긴 사티바 성향 재배품종(컬티바)을 작은 텐트에서 키우는 재배자가 많습니다. 텐트를 콘도나 타운하우스에 두는 경우가 많아, 공간과 바닥 하중 때문에 화분을 크게 쓰기 어렵습니다. 맹물만 주는 작은 화분에서 개화기를 길게 보내는 경우가 TLO의 주장이 가장 잘 들어맞는 상황입니다.
연구 결과: 통제된 연구는 매우 적고, 리빙 소일에서 진행한 연구는 찾지 못했습니다. 가장 관련이 깊은 연구는 Danziger와 Bernstein이 2021년 학술지 Plants에 발표한 논문입니다. 이들은 키가 약 2.5 m인 대형 의료용 대마로 식물 모양을 잡는 방법 8가지를 시험했습니다. 식물은 이스라엘의 상업용 온실에서 피트 기반 배지를 채운 13리터 화분에서 자랐습니다. 이 글과 관련해 중요한 결과는 두 가지입니다.
- 두 처리는 꽃 수확량에 유의한 차이를 만들지 않았습니다. 하나는 수확 3주 전에 잎을 떼어낸 처리입니다. 다른 하나는 낮이 짧은 조명 주기로 바꿀 때 식물 아래쪽 3분의 1에서 가지와 잎을 잘라낸 처리입니다.
- 두 처리 모두 식물 아래쪽에 빛이 더 들게 했습니다. 연구진은 그 덕분에 해당 부위의 카나비노이드 함량이 올라갔다고 보고했습니다. 잎을 떼어낸 처리는 식물 전체의 카나비노이드 함량도 더 고르게 만들었습니다. 아래쪽 3분의 1만 잘라낸 처리에서는 이런 효과가 없었습니다.
이 연구는 리빙 소일을 쓰지 않았습니다. 잎이 부서질 때까지 기다리는 TLO 규칙도 시험하지 않았습니다. 그래서 잎이 양분 저장고라는 주장을 입증하지도 반박하지도 못합니다. 다만 그늘진 아래쪽 생장부를 잘라내도 수확량 손실이 적다는 점은 보여 줍니다. 이 결과는 책이 꼭 하라고 하는 구조적 전정 하나를 뒷받침합니다(3절 참고).
할 일: 재배 환경에 대해 세 가지를 적어 보세요. 화분 용량, 물 줄 때 대부분 액체 비료를 주는지 여부, 키우는 재배품종의 예상 개화 기간입니다. 물 줄 때마다 비료를 주고 캐노피가 빽빽하다면 일정에 따라 제엽해도 괜찮습니다. 작은 화분에 맹물만 주고 개화 기간이 길다면 TLO 규칙을 따르세요. 그 중간이라면 일정대로 모두 제엽할 때보다 잎을 적게 떼세요.
3. 책이 꼭 하라고 하는 구조적 전정
책은 식물 아래쪽에 대해서는 엄격합니다.
흙 표면에서 최소 20 cm 높이까지는 모두 정리하세요. 가장 아래쪽 가지는 두 개든 여덟 개든 모두 잘라냅니다. 책에서 밝힌 목적은 캐노피 아래로 공기가 잘 흐르게 하는 것입니다.
이 작업은 양분이 아니라 재배실 공기를 위한 것입니다.
역자 주: 이 지역 재배자에게는 이 장에서 가장 중요한 조언입니다. 습한 방에서는 보트리티스(잿빛곰팡이병, '버드 롯’이라고도 부름)와 흰가루병이 아래쪽 생장부에서 시작됩니다. 아래쪽은 그늘지고 통풍이 나쁜 데다, 그곳의 꽃눈 자리는 어차피 수확량이 적습니다. 태국과 동남아시아 대부분 지역에서는 20 cm를 목표가 아니라 최소 기준으로 보세요. 우기에는 특히 그렇습니다. 재배실의 습도 관리와 공기 흐름은 별도 토픽에서 다룹니다.
작업별 시기:
- 20 cm 정리와 가지 제거 같은 구조적 전정은 개화용 화분으로 이식(분갈이)할 때 한 번만 합니다. 이렇게 하면 식물이 두 가지 스트레스를 한꺼번에 받지만, 회복은 한 번만 하면 된다는 것이 책 저자의 설명입니다. 저자의 경험으로는 그 뒤 식물이 금방 초록빛을 되찾습니다.
- 마르고 잘 부서지는 다 쓴 잎은 그때부터 수확할 때까지 계속 떼어냅니다. 따로 날을 잡아 하는 전정이 아니라 평소에 하는 청소입니다.
할 일: 식물을 개화용 화분으로 옮기는 날, 자로 흙에서 20 cm 높이를 재세요. 그 선 아래에 있는 가지와 잎을 모두 제거하세요. 우기이거나 아래쪽 캐노피가 계속 축축하다면 선을 더 높이 잡으세요. 그 뒤로는 물 줄 때마다 마르고 잘 부서지는 잎만 떼세요.
4. 탑핑과 메인 가지 수
탑핑은 주 생장점을 잘라 식물이 메인 가지를 하나가 아닌 여러 개 키우게 하는 방법입니다. 책은 HPS 램프의 와트 수에 따라 메인 가지 수를 정합니다. HPS는 고압나트륨등으로, 주황색 빛을 내는 예전 방식의 재배등입니다. 요즘 이 지역 재배자는 대부분 LED 조명을 쓰지만, 아래 표에는 기준으로 책의 HPS 수치를 그대로 두었습니다. 대략적인 캐노피 면적은 편집자가 덧붙였습니다.
| 책의 기준 | 대략적인 캐노피 면적 (편집자 환산, 책에 없는 수치) | 개화용 이식 시점의 메인 가지 수 (책의 범위) |
|---|---|---|
| 400 W HPS | 약 0.8×0.8 m ~ 1.0×1.0 m | 4–6개 (저자는 8개로도 좋은 수확을 거둔 적이 있음) |
| 1000 W HPS | 약 1.2×1.2 m ~ 1.5×1.5 m | 6–8개 |
면적은 HPS 램프의 조사 면적으로 흔히 쓰는 수치이며, 책에서 가져온 것이 아닙니다.
LED 재배자라면: 조명 기구의 와트 수 말고, 조명이 고르게 비추는 캐노피 면적을 기준으로 식물 규모를 정하세요. LED의 와트 수나 “HPS 환산” 표기는 제품마다 차이가 큽니다. 더 정확한 기준은 PPFD입니다. PPFD는 식물이 쓸 수 있는 빛이 캐노피 1제곱미터에 1초마다 얼마나 닿는지 나타내는 값이며, 단위는 µmol/m²/s입니다. 많은 재배자가 개화기 캐노피 전체에 대략 600–900 µmol/m²/s를 목표로 합니다. 조명을 거는 높이에서 측정한 제조사의 PPFD 분포도를 확인하세요.
다음은 흔히 쓰는 텐트 크기 두 가지입니다. 책에 나온 값이 아니라 편집자가 추정한 값입니다.
- 1.2×1.2 m 텐트: 표의 두 줄 사이 경계에 해당합니다. 메인 가지 약 6개로 시작하면 무난합니다.
- 0.6×0.6 m 텐트: 책에서 다루는 어떤 크기보다 작습니다. 메인 가지를 4개 미만으로 두거나 아예 탑핑하지 마세요. 이 방법은 검증되지 않았습니다.
놓치기 쉬운 조건: 탑핑한 식물이 탑핑하지 않은 식물보다 수확량이 많으려면 자원도 더 줘야 합니다. 가장 중요한 자원은 더 큰 화분입니다. 탑핑하면 같은 흙의 양분과 물을 나눠 쓰는 꽃눈 자리가 몇 배로 늘어납니다. 화분을 키우지 않으면 수확량은 늘지 않고, 같은 수확량이 더 많은 자리로 나뉠 뿐입니다. 탑핑 기술은 별도 토픽에서 다룹니다.
역자 주: 콘도나 타운하우스에서는 조명이 아니라 화분 크기가 한계를 정합니다. 들여놓을 수 있고, 들어 옮길 수 있고, 안전하게 배수할 수 있는 가장 큰 화분이 기준입니다. 화분을 한 치수 키울 수 없다면 탑핑해도 효과를 보기 어렵습니다.
할 일: 탑핑하기 전에 실제로 들여놓고 옮길 수 있는 개화용 화분 크기부터 정하세요. 지금 화분보다 크지 않다면 메인 가지 수를 줄이거나 탑핑하지 말고 키우세요.
5. 떼어낸 잎 재활용하기
다 쓴 잎은 쓰레기가 아닙니다. 책에서는 잎을 잘게 찢거나 썰거나 뜯어서 멀칭층 위에 뿌려 두라고 합니다. 그러면 잎이 천천히 분해됩니다. 멀칭은 흙 표면을 나무껍질, 짚, 식물 재료로 덮는 것을 말합니다. 떼어낸 잎은 지렁이 사육통에 넣거나 묵은 흙을 재활용하는 통에 넣어도 됩니다.
책의 저자는 중요한 단서를 하나 답니다. 미네랄 영양제로 키울 때는 이렇게 하지 않겠다는 것입니다. 미네랄 염류로 양분을 준 흙에는 잎을 분해할 건강한 미생물이 부족하기 때문입니다. 리빙 소일에서는 떨어진 잎이 적지만 꾸준히 멀칭재와 질소를 공급합니다. 비활성 배지나 미네랄 염류로 양분을 준 배지에서는 분해해 줄 생물이 없어서 유기물이 그대로 쌓일 뿐입니다.
역자 주: 다음 주의 사항은 책에 없는 내용입니다. 따뜻하고 습한 방에서는 흙 위에 쌓인 잎이 습기를 가두고 뿌리파리가 번식할 자리가 됩니다. 뿌리파리는 작고 검은 날벌레로, 유충이 축축한 겉흙에서 삽니다.
할 일: 뿌리파리가 이미 많거나 재배실 상대습도가 약 70%를 넘는다면 잎을 더 잘게 잘라 얇게 펴 주세요. 두 경우 모두 아닌데도 뿌리파리가 보인다면 잎은 지렁이 사육통에 넣고, 화분 위에는 나무껍질 멀칭만 남기세요.
6. 정상이므로 전정하지 말아야 할 증상
개화기에 아래쪽 잎이 노래지는 것은 식물이 저장해 둔 양분을 꺼내 쓰고 있다는 뜻입니다. 질소를 캐노피 위쪽으로 옮기는 중입니다. 책은 완전히 죽은 잎을 떼는 것 말고는 아무것도 하지 말라고 조언합니다.
황변이 유난히 빠르게 번진다면 책이 가장 먼저 의심하는 원인은 질소 부족이 아니라 과습입니다. 그러니 다른 것을 바꾸기 전에 화분 무게와 물 주는 횟수부터 확인하세요.
개화기에 아래쪽 잎에 나타나는 수분 스트레스 징후도 비슷하게 식물이 스스로 조절하는 과정입니다. 책의 해결책은 물을 훨씬 많이 주는 것이 아니라, 물 주는 간격을 조금 줄이는 것입니다.
역자 주: 기온이 30–35 °C까지 오르는 태국에서는 더운 날 화분이 서늘하고 비 오는 날보다 훨씬 빨리 마를 수 있습니다. 지난달에 쓰던 물 주기 일정이 이번 달에는 맞지 않을 수도 있습니다.
할 일: 물을 주기 전에 매번 같은 시간대에 화분을 하나씩 들어 보고, 무거운지 가벼운지 적어 두세요. 화분이 아직 무거운데 아래쪽 잎이 빠르게 노래진다면 물 주는 횟수를 줄이세요. 화분이 가벼운데 잎이 처진다면 물을 조금 더 자주 주세요.
7. 초기 질소 부족: 책이 제시하는 단기 대처법
전정 규칙부터 지키세요. 질소가 부족한 식물은 아래쪽 잎을 떼지 마세요. 식물은 그 잎에 비축된 질소를 꺼내 쓰고 있습니다. 완전히 마르고 잘 부서지는 잎만 떼세요.
이 밖에 책은 아래와 같은 방법을 제시합니다. 이 방법들은 저자가 직접 쓰는 방식이며, 통제된 실험으로 검증된 결과는 아닙니다.
- 초기 질소 부족이 보이고 2주쯤 안에 이식할 계획이라면 램프를 조금 높이 올리세요. 빛이 줄면 질소 수요도 줄어든다는 것이 저자의 논리입니다. 그러면 이식하기 전까지 시간을 벌 수 있습니다. 이식하면 뿌리가 레이어링 흙과 코어 피딩에서 새 질소를 얻습니다. LED에서는 조명을 높이 올리거나 밝기를 낮추면 같은 효과를 냅니다. 다만 빛이 줄면 생장도 줄어듭니다.
- 질소 함량이 높은 구아노로 탑드레싱하세요. 탑드레싱은 비료를 흙 표면에 뿌려 주는 방법입니다. 구아노는 박쥐나 바닷새의 배설물을 말려 유기질 비료로 파는 제품입니다. 저자는 NPK 비율이 9-3-1 유형인 제품을 예로 듭니다. NPK는 라벨에 적힌 세 숫자로, 각각 질소, 인, 칼륨 함량을 뜻합니다. 이것은 제품 유형을 말한 것이지 특정 브랜드를 추천하는 것이 아닙니다. 저자는 이렇게 하면 약 7–10일 안에 식물이 다시 초록빛을 띤다고 말합니다. 측정한 반응 시간이 아니라 저자의 관찰이며, 토양 생물과 온도에 따라 달라집니다.
- 또는 새 흙으로 이식하세요.
- 이 방식에서는 액체 질소 비료를 절대 쓰지 마세요. 이것은 저자의 규칙입니다. 확립된 연구 결과가 아니라 TLO 방식 자체의 논리에서 나온 규칙으로 받아들이세요.
역자 주: 태국에서 구아노나 다른 비료를 사기 전에 제품이 정식으로 등록되어 있고 라벨이 제대로 표시되어 있는지 확인하세요(비료의 합법성을 확인하는 방법). 알맞은 고질소 구아노를 찾으려면 태국에서 허가받은 비료 판매자에게 문의하세요. 일반 영양제 Q&A 게시판에서 다른 재배자에게 물어봐도 됩니다. 유기질 질소원별로 질소가 얼마나 빨리 나오는지는 별도 토픽에서 다룹니다.
할 일: 질소가 부족한 식물에서 아래쪽 잎이 일찍 노래지면 떼지 말고 그대로 두세요. 그다음 대처법을 하나 고르세요. 이식할 때까지 조명을 올리거나 어둡게 하기, 구아노로 탑드레싱하기, 새 흙으로 옮겨 심기 중 하나입니다. 날짜를 적어 두고, 이후 7–10일 동안 새로 나는 잎이 초록빛을 되찾는지 지켜보세요.
8. 요약
- 초록 잎이나 살짝 노래진 잎은 떼지 마세요. 마르고 잘 부서져 깔끔하게 똑 떨어질 때까지 기다리세요. 개화기 내내 이 원칙을 지키세요.
- 구조적 전정은 개화용 화분으로 이식할 때 한 번만 하세요. 흙에서 최소 20 cm 높이까지는 모두 정리하세요. 습한 기후에서는 이 단계를 건너뛰지 마세요.
- 탑핑한 식물: 책이 제시하는 범위는 400 W HPS나 그에 상당하는 조명에서 메인 가지 약 4–6개(최대 8개), 1000 W HPS에서 6–8개입니다. LED 재배자는 조명이 고르게 비추는 캐노피 면적에 맞춰 정하세요. 화분을 한 치수 키우지 않으면 탑핑해도 효과가 없습니다.
- 다 쓴 잎은 재활용하세요. 리빙 소일이라면 멀칭층 위에 올리고, 아니면 지렁이 사육통에 넣으세요. 미네랄 염류로 양분을 주는 배지에는 올리지 마세요. 뿌리파리가 문제라면 얇게만 펴 주세요.
- 일반 제엽과 의견이 갈리는 지점은 잃은 양분을 다시 채울 수 있느냐입니다. 잎이 그늘을 만드느냐의 문제가 아닙니다. 통제된 연구 근거는 부족하고, 리빙 소일을 대상으로 한 연구는 아직 없습니다.
결과를 공유해 주세요
이 문제는 양쪽 논리가 모두 분명하지만 실제 데이터는 거의 없습니다. 같은 유전형의 리빙 소일 식물 두 그루를 같은 크기 화분에서 키워 본 적이 있다면 아래에 결과를 올려 주세요. 한 그루는 일정에 맞춰 제엽하고, 다른 한 그루는 TLO 방식으로 전정한 경우입니다. 화분 용량, 조명(LED인지 HPS인지, 텐트 크기), 맹물만 줬는지 코어 피딩을 했는지 함께 적어 주세요. 수확량과 수확할 때 남은 초록 잎의 양이 어땠는지도 알려 주세요.
참고 문헌
- The Rev. True Living Organics. Green Candy Press; 2nd edition 2016, 3rd “Druid’s Edition” 2024.
- Danziger, N. & Bernstein, N. (2021). Plants 10(9): 1834.
태국에서 대마 꽃은 공중보건부 고시 「규제 허브(대마)」 불기 2568년에 따른 규제 허브입니다. 재배하려면 해당하는 신고를 하거나 허가를 받아야 합니다. 대마 관리법안(Cannabis Control Act)은 아직 법률로 시행되지 않았습니다. 내각은 2026년 9월 22일 이 법안을 승인해 하원에 넘겼습니다. 동남아시아는 나라마다 법이 다르므로 재배하기 전에 현지 법을 확인하세요. 이 글은 원예 기술 정보이며 법률 자문이 아닙니다.