来源：The Rev 所著 True Living Organics 一书（Green Candy Press；2016年第2版，2024年第3版“Druid’s Edition”）。“The Rev”是该书作者的笔名。本文解读书中的修剪建议，并加入编辑分析。本文不能替代原书，不同版本之间的细节可能有所不同。
关于摘叶，大多数建议把大麻植株上的大扇叶看作麻烦。扇叶遮挡下部花位、阻碍空气流通，所以种植者会按固定时间表把它们摘掉。True Living Organics 一书的看法正好相反。书中认为，大叶片里存着养分，等花朵需要时，植株会把这些养分重新调走。过早摘叶，就等于把这些养分白白扔掉。本文介绍这两种做法和各自解决的问题，并说明在泰国或东南亚潮湿的种植间里，用活土盆栽时该如何选择。
先解释两个术语。True Living Organics（TLO）是一种有机种植方法：种植前就把全部肥力做进土里，之后植株基本只浇清水。活土是指有大量活跃微生物、真菌和小型土壤动物的土壤。这些生物分解有机质，把养分释放给根系。
1. 大叶片是养分仓库
书中的核心观察很简单：植株想要或需要养分时，会从下部大叶片里把养分抽走，后期连水分也会抽走。到了开花期后半段，这会成为常态。开花末期黄叶从植株底部逐渐往上发展，就是这个过程的外在表现。
植物生理学支持这一观点。氮、磷、钾和镁属于可移动养分，也就是植株能把它们从一个部位转运到另一个部位。植株会分解较老、光合作用产出较低的叶片中的蛋白质和叶绿素（让叶片呈绿色的色素），再把这些成分送到需要的地方。所以缺乏可移动养分时，症状先出现在老叶上。缺乏不可移动养分（植株无法转运的养分）时，症状则先出现在新生部位。
书中的结论：如果植株还没把叶片里的养分抽空，你就摘掉了它，叶中储存的养分会随叶片一起被带走。
由此得出的规则：只是轻微萎蔫或轻微发黄的叶片不要摘。植株已经用完的叶片会干燥发脆，轻轻一碰就从茎上脱落。要等叶片到了这个状态再摘。
叶片告诉你施肥够不够：收割时还剩多少绿叶，反映了你的土壤供肥情况。在 TLO 方法下，收割时可能还剩不少绿叶，也可能植株已经把最后几片大叶都用光了。结果取决于你在种植期间额外补了多少肥：
- 芯孔施肥（core feeding）：在土里打孔，把干的有机肥埋进去，让根系在生长过程中碰到它。
- 分层（layering）：移栽时在盆的下部放一层养分更丰富的改良土，根系之后会长到这一层。
- 堆肥茶：把堆肥或其他有机材料泡在水里制成液体，再浇到土上。
剩下多少绿叶，说明你的土壤是否满足了植株的需求。
怎么做：从开花中期起，只摘轻轻一碰就掉的叶片。收割时给植株拍照，在种植日志里记下剩余绿叶的多少，旁边写上你施过什么肥。连续记录两三茬后，这些笔记就能告诉你：土壤给的养分是不够、刚好，还是多于植株的用量。
2. TLO 修剪与常规去叶的分歧在哪里，又在哪里一致
常规去叶是在固定时间点摘除健康的绿色扇叶。通常在转入开花期前后摘一次（俗称“转花”，即光照改为亮12小时、暗12小时的时候），开花早期再摘一次。目的是让下部花位得到更多光照，并让更多空气穿过冠层。冠层是指植株顶部由叶片和花构成的那一层。
两种方法要解决的是不同的问题：
| 常规去叶 | TLO 修剪 | |
|---|---|---|
| 主要目的 | 改善茂密冠层的光照和通风 | 把储存的养分留在植株体内 |
| 摘哪些叶片 | 健康的绿色扇叶 | 只摘已用尽、干燥、发脆的叶片 |
| 时机 | 几个固定时间点 | 持续进行，哪片叶用尽就摘哪片 |
| 前提假设 | 养分供应不受限 | 养分总量取决于盆里已有的东西 |
为什么两者都可能是对的：常规去叶通常用在养分不受限的情况下。如果每次浇水都施液体肥，随叶片损失的氮下次浇水就能补回来。只浇清水的活土盆栽，养分总量是固定的，也没有液体肥来补足缺口。所以叶片中储存的养分，是植株完成这一茬时能用上的养分的一部分。
比较公允的结论是：没有哪种方法在任何情况下都对。该怎么选，取决于你能否补回植株损失的养分。
- 如果你用瓶装营养液方案，冠层又很茂密，那么去叶确实有道理。
- 如果你用小盆活土、只浇清水，品种开花期又长，那么 TLO 方法确实有道理。
- 如果你用大盆活土并大量芯孔施肥，就介于两者之间。这种情况可以适度去叶，不会损失太多。
译者注：在泰国和东南亚，这个选择比书中说的更重要。这里很多种植者在小帐篷里种开花期长、偏 sativa 的栽培品种 (cultivar)。帐篷往往放在公寓或联排别墅里，空间和楼板承重都限制了花盆的大小。小盆、只浇清水、开花期又长，正是 TLO 观点最站得住脚的情况。
研究怎么说：严格的对照研究非常少，在活土中做的研究一项也没找到。最接近的是 Danziger 和 Bernstein 2021年发表在期刊 Plants 上的研究。他们在约2.5米高的大型医用大麻植株上测试了八种塑形方式。植株种在以色列一座商业温室里，用的是13升盆和泥炭基质。其中两项发现与本文有关：
- 有两种处理没有显著改变花的产量：一是收割前三周摘叶，二是在转入短日照时去掉植株下部三分之一的枝叶。
- 两种处理都让更多光线照进植株下部。作者报告，这提高了局部的大麻素含量。摘叶还让整株的大麻素含量更均匀，只去掉下部三分之一则没有这个效果。
这项研究没有用活土，也没有测试 TLO“等叶片发脆再摘”的规则。所以它既不能证实，也不能否定“养分仓库”的观点。不过研究结果表明，去掉下部被遮阴的枝叶对产量影响很小。这支持了书中坚持的那一项结构性修剪（见第3节）。
怎么做：写下你种植条件的三项事实：花盆容积、大多数浇水时是否施液体肥、所种栽培品种的预计开花时长。如果每次浇水都施肥、冠层又茂密，按计划去叶是合理的选择。如果用小盆只浇清水、开花期又长，就按 TLO 规则来。如果介于两者之间，摘叶量要比完整的计划性去叶少一些。
3. 书中坚持的结构性修剪
书中对植株底部要求很严。
离土面至少20厘米以内的所有枝叶都要清掉。最下面的枝条整根去掉，不管是两根还是八根。书中说明的目的是让冠层下方空气流通。
这是为了房间里的空气，与养分无关。
译者注：对本地区的种植者来说，这是本章最重要的建议。在潮湿的房间里，下部枝叶正是灰霉病（Botrytis，又称花腐病）和白粉病最先发病的地方。这些枝叶处在阴影里、通风差，而且上面的花位本来就产量很低。在泰国和东南亚大部分地区，请把20厘米当作最低要求，而不是目标，雨季尤其如此。种植间的湿度控制与通风另有专帖介绍。
每项工作的时机：
- 结构性修剪（包括清理底部20厘米和去掉枝条）在移栽到开花盆时一次完成。书的作者认为，这样植株虽然同时承受两种压力，却只需恢复一次。据他的经验，植株之后很快就会重新转绿。
- 摘除干燥、发脆、已用尽的叶片则要持续进行，从移栽一直到收割。这是日常清理，不算一次修剪操作。
怎么做：把植株移入开花盆的当天，用尺子从土面往上量20厘米，把这条线以下的所有枝叶去掉。雨季时，或者下部冠层一直潮湿时，把这条线定得更高。之后每次浇水时，只摘干燥发脆的叶片。
4. 打顶与主枝数量
打顶是指剪掉主生长点，让植株长出几根主枝，而不是只有一根。书中按 HPS 灯（高压钠灯，一种较老的橙色光种植灯）的瓦数来确定主枝数量。现在本地区大多数种植者用的是 LED 灯，所以下表保留书中的 HPS 数据作为参照，编者另外给每一档加上了大致的冠层面积。
| 书中参照 | 大致冠层面积（编者换算，非书中数据） | 移栽到开花盆时的主枝数（书中范围） |
|---|---|---|
| 400 W HPS | 约0.8×0.8米至1.0×1.0米 | 4–6根（作者留8根也有过好收成） |
| 1000 W HPS | 约1.2×1.2米至1.5×1.5米 | 6–8根 |
面积数据是 HPS 灯常见的覆盖范围，并非来自书中。
使用 LED 的种植者：根据灯能均匀照到的冠层面积来决定植株规模，不要看灯具瓦数。不同 LED 灯具标的瓦数和“相当于多少瓦 HPS”的说法差别很大。更好的指标是 PPFD，即每秒照到每平方米冠层、植物能利用的光量，单位是 µmol/m²/s。很多种植者给开花期冠层定的目标大约是600–900 µmol/m²/s。请查看厂家提供的、在你挂灯高度下的 PPFD 分布图。
下面是两种常见帐篷尺寸的建议，由编者推算，并非出自书中：
- 1.2×1.2米帐篷：正好处在表中两档的分界线上。留约6根主枝是比较合理的起点。
- 0.6×0.6米帐篷：比书中涉及的任何规格都小。主枝少于4根，或者干脆不打顶。这一点没有经过测试。
容易忽略的条件：只有同时给植株更多资源（主要是更大的盆），打顶的植株产量才会超过不打顶的。打顶会让更多花位争夺同样的土壤养分和水分。不换大盆的话，打顶只是把同样的产量分到更多花位上，并不会增产。打顶技术另有专帖介绍。
译者注：在公寓或联排别墅里，限制产量的是你放得下、搬得动、又能安全排水的最大花盆，而不是灯。如果没法换大一号的盆，打顶多半不划算。
怎么做：打顶前，先确定你实际放得下、搬得动的开花盆尺寸。如果它不比现在的盆大，就少留几根主枝，或者不打顶。
5. 叶片回收利用
用尽的叶片不是垃圾。书中的做法是把叶片撕碎、切碎或扯碎，撒在覆盖层上，让它们慢慢分解。覆盖层是指铺在土面上的一层树皮、稻草或植物材料。这些叶片也可以放进蚯蚓堆肥箱，或者放进你用来循环利用旧土的容器里。
书的作者还加了一个重要限制：用矿物营养种植时，他不会这样做。用矿物盐施肥的土壤里，缺少健康的微生物群落来分解叶片。在活土里，落叶会变成少量但持续的覆盖物和氮源。在惰性基质或用矿物盐施肥的基质里，它只是一堆没有生物去分解的有机物。
译者注：下面这条提醒书中没有。在温暖潮湿的房间里，土面上铺一层叶片还会闷住湿气，给蕈蚊提供繁殖场所。蕈蚊是一种黑色小飞虫，幼虫生活在潮湿的表层土里。
怎么做：如果蕈蚊已经很多，或者房间相对湿度高于约70%，就把叶片切得更碎、铺得更薄。如果这两种情况都没有，但你仍然看到蕈蚊，就把叶片送进蚯蚓堆肥箱，盆面只保留树皮覆盖。
6. 哪些现象属于正常、不应修剪
开花期下部叶片发黄，是植株在动用储存的养分，把氮转运到冠层顶部。书中的建议是：除了摘掉完全枯死的叶片，什么都不用做。
如果黄叶蔓延得特别快，书中首先怀疑的是浇水过多，而不是缺氮。所以在调整其他任何东西之前，先检查花盆有多重、你多久浇一次水。
开花期下部叶片出现缺水迹象，同样是植株在自我调整。书中的办法是稍微增加浇水次数，而不是大幅增加。
译者注：在泰国30–35 °C的高温下，炎热天花盆变干的速度可能比凉爽的雨天快得多。上个月的浇水时间表，现在可能已经不适用了。
怎么做：每次浇水前，在一天中的同一时间把每个盆提起来，记下感觉是重还是轻。如果下部叶片很快发黄而盆还很重，就减少浇水次数。如果叶片下垂而盆感觉很轻，就稍微多浇几次。
7. 早期缺氮：书中的短期补救办法
修剪规则放在第一位：如果植株缺氮，不要摘掉它的下部叶片。这些叶片正是它在动用的储备。只摘完全干燥发脆的叶片。
除此之外，书中给出了下面几个办法。这些是作者本人的做法，不是经过对照试验验证的结论：
- 把灯稍微调高，适用于植株出现早期缺氮、而你打算一两周内移栽的情况。他的理由是：光照少，植株对氮的需求就少。这样可以撑到移栽，移栽后根系就能从分层土和芯孔施肥的肥料中得到新的氮。用 LED 时，同样的做法是调高或调暗灯光。光照减少也意味着植株长得更慢。
- 用高氮鸟粪/蝙蝠粪肥 (guano) 表施，即撒在土面上。这类肥料是晒干的蝙蝠或海鸟粪便，作为有机肥出售。他提到的是一种 NPK 比例为9-3-1类型的产品（标签上的三个数字分别代表氮、磷、钾）。这里指的是一类产品，不是推荐某个品牌。他说植株大约7–10天就会转绿。这是他的观察，不是实测的见效时间，实际情况会随土壤生物活性和温度而变化。
- 或者把植株移栽到新土中。
- 在这个体系中绝不使用液体氮肥。这是作者的规则。请把它看作 TLO 方法本身逻辑的一部分，而不是已被证实的结论。
译者注：在泰国购买鸟粪肥或任何其他肥料前，请确认产品已合法登记、标签符合规定（如何确认肥料是否合法）。想找合适的高氮鸟粪肥，可以咨询泰国持证的肥料销售商，或者在综合营养问答版块向其他种植者请教。不同有机氮源释放氮的速度另有专帖介绍。
怎么做：缺氮植株的下部叶片过早发黄时，先把它们留着。然后从以下补救办法中选一种：移栽前调高或调暗灯光、用鸟粪肥表施，或者把植株移到新土中。记下日期，观察接下来7–10天里新长出的部分是否转绿。
8. 小结
- 不要摘绿色或轻微发黄的叶片。等叶片干燥发脆、能干净地折断时再摘。整个开花期都按这个规则来。
- 结构性修剪在移栽到开花盆时一次完成：离土面至少20厘米以内的枝叶全部清掉。在潮湿气候下，这一步不能省。
- 打顶的植株：按书中的范围，在400 W HPS 或同等光照下留约4–6根主枝（最多8根），在1000 W HPS 下留6–8根。用 LED 的种植者应按灯能均匀照到的冠层面积来定。打顶时要换大一号的盆，否则不划算。
- 回收用尽的叶片：在活土中撒到覆盖层上，或放进蚯蚓堆肥箱。不要放在用矿物盐施肥的基质上。如果蕈蚊多，只铺薄薄一层。
- 与常规去叶的分歧，在于你能否补回损失的养分，而不在于叶片会不会遮光。严格对照的证据很少，目前也还没有在活土中做过的研究。
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这个问题上的实际数据很少，不过双方的道理都很清楚。如果你用同样大小的盆种过两株基因相同的活土植株，一株按计划去叶，一株按 TLO 方式修剪，欢迎在下面跟帖分享结果。请写明花盆容积、灯光（LED 还是 HPS，以及帐篷尺寸）、只浇清水还是用了芯孔施肥，以及产量和收割时剩余绿叶量有什么变化。
参考文献
- The Rev. True Living Organics. Green Candy Press; 2nd edition 2016, 3rd “Druid’s Edition” 2024.
- Danziger, N. & Bernstein, N. (2021). Plants 10(9): 1834.
在泰国，大麻花根据泰国公共卫生部《管控草药（大麻）公告》佛历2568年属于管控草药，种植须取得相应的通知或许可证。《大麻管制法》草案尚未成为法律：内阁于2026年9月22日批准该草案，并已提交众议院。东南亚各国法律不同，种植前请先查明当地法律。本文为园艺技术信息，不构成法律意见。