來源：書籍 True Living Organics （作者 The Rev，Green Candy Press 出版；2016年第2版，2024年第3版「Druid’s Edition」）。「The Rev」是本書作者的筆名。本文說明書中的修剪建議，並加上編者的分析。本文不能取代原書，而且各版本的細節可能不同。
大多數教人摘葉的建議，都把大麻植株的大型扇葉當成麻煩。扇葉會遮住下層花苞，也會擋住空氣流通，所以種植者會照固定時間表把它們摘掉。True Living Organics 這本書的看法正好相反。大葉片裡存著養分，花朵需要時，植株會再把這些養分運走。太早摘葉，等於把這些養分丟掉。本文說明這兩種做法、各自解決什麼問題，以及在泰國或東南亞潮溼的種植室裡，種在活土盆裡的植株該怎麼選。
先說明兩個名詞。True Living Organics（TLO）是一種有機種植法。種植前就把所有肥力放進土裡，之後植株大多只澆清水。活土是指土裡有大量活躍的微生物、真菌和土壤小動物。它們會分解有機質，把養分釋放給根系。
1. 大葉片是植株的養分倉庫
書中最核心的觀察很簡單。植株想要或需要時，會從下層的大葉片抽走養分，之後也會抽走水分。到了開花期後半段，這會變成常態。開花期快結束時，黃化從植株底部一路往上爬，就是這個過程的外在表現。
植物生理學支持這個說法。氮、磷、鉀、鎂都屬於可移動營養元素，也就是植株能把它們從一個部位運到另一個部位。植株會分解老化、效率較低的葉片中的蛋白質和葉綠素（讓葉子呈綠色的色素），再把分解出的成分送到需要的地方。所以缺乏可移動元素時，症狀會先出現在老葉。缺乏不可移動元素（植株無法搬運的元素）時，症狀則先出現在新生部位。
書中的結論：葉片裡的養分還沒被植株抽空就摘掉，這些養分會跟著葉片一起離開植株。
由此得出的規則：只是有點萎軟或有點發黃的葉片，不要摘。植株用完的葉片會乾枯、脆硬，輕輕一碰就從莖上斷開。等葉片到這個狀態再摘。
葉片告訴你的施肥狀況：收成時還剩多少綠葉，反映的是你的土壤表現。採用 TLO 時，收成時可能還有很多綠葉，也可能最後幾片大葉都已被植株用完。結果取決於你在種植期間額外補了多少肥：
- 芯孔施肥（core feeding）：在土裡挖洞，把乾的有機肥埋進去，根系往下長時就會碰到。
- 分層（layering）：移栽時在盆底放一層養分較豐富、經過改良的土，讓根系之後再長到那裡。
- 堆肥茶：把堆肥或其他有機材料泡在水裡製成液體，再澆到土上。
剩下多少綠葉，可以看出你的土壤有沒有供應植株所需的養分。
怎麼做：從開花期中段開始，只摘輕輕一碰就掉的葉片。收成時幫植株拍照，在種植日誌裡記下剩多少綠葉，並和你施過的肥寫在一起。累積兩三季的紀錄，就能看出你的土壤給植株的養分是不夠、剛好，還是比它用掉的更多。
2. TLO 修剪和一般去葉的分歧點與共同點
一般的去葉會在固定時間點摘掉健康的綠色扇葉。通常是在轉入開花期前後（也就是「轉花」，光照時間改成亮 12 小時、暗 12 小時），以及開花初期再做一次。目的是讓更多光照到下層的花位，讓更多空氣穿過冠層（植株頂部那一層葉片和花苞）。
兩種方法回答的是不同的問題：
| 一般去葉 | TLO 修剪 | |
|---|---|---|
| 主要目的 | 讓茂密冠層有足夠光照與通風 | 把儲存的養分留在植株裡 |
| 摘哪些葉片 | 健康的綠色扇葉 | 只摘用完、乾枯、脆硬的葉片 |
| 時機 | 固定時間點 | 持續進行，哪片葉子用完就摘哪片 |
| 前提假設 | 養分供應不受限 | 養分供應固定，就是盆裡現有的量 |
為什麼兩者都可能是對的：一般去葉的做法，用在養分不受限的環境。如果你每次澆水都加液態營養液，摘葉損失的氮下次澆水就補回來了。只澆清水的活土盆，養分總量是固定的，沒有液肥可以補缺口。所以葉片裡存的養分，是植株撐到收成的家底之一。
比較中肯的結論是：沒有哪一種方法到處都適用。該選哪一種，取決於你能不能補回植株損失的養分。
- 使用瓶裝營養液、冠層又很茂密的種植者，去葉確實有道理。
- 用小型活土盆只澆清水、開花期又長的種植者，TLO 做法確實有道理。
- 用大盆活土、芯孔施肥給得很足的種植者，介於兩者之間，可以適度去葉，不會損失太多。
譯者註：在泰國和東南亞，這個選擇比書裡講的更重要。這裡很多種植者在小帳篷裡種開花期長、偏 sativa 的栽培品種（cultivar）。帳篷常常放在公寓大樓或連棟住宅裡，空間和樓板承重都限制了盆子大小。小盆、只澆清水、開花期長，正是 TLO 論點最站得住腳的情況。
研究怎麼說：這方面的對照研究非常少，而且找不到任何一篇在活土中進行。最接近的是 Danziger 和 Bernstein 在 2021 年發表於期刊 Plants 的研究。他們在大型醫用大麻植株（高約 2.5 公尺）上測試了八種整株造型方式。植株種在以色列一間商業溫室裡，用 13 公升盆，介質以泥炭為主。其中兩項發現和本文相關：
- 有兩種處理沒有顯著改變花的產量：一是收成前三週摘葉，二是在轉為短日照時，摘除植株下方三分之一的枝條和葉片。
- 這兩種處理都讓更多光進到植株下層。作者指出，這使局部的大麻素含量提高。摘葉還讓整株的大麻素含量更平均；只摘除下方三分之一則沒有這個效果。
這項研究沒有使用活土，也沒有測試 TLO「等葉片脆硬再摘」的規則。所以它既不能證實、也不能推翻「葉片是養分倉庫」的論點。它能說明的是：摘除下層、被遮蔭的部分，對產量影響不大。這支持了書中堅持的那一刀結構性修剪（見第 3 節）。
怎麼做：寫下你種植環境的三件事：盆子容量、大多數澆水時是否加液態營養液，以及你的栽培品種預期開花多久。如果每次澆水都施肥、冠層又很密，按時程去葉是合理的選擇。如果用小盆只澆清水、開花期又長，就照 TLO 的規則來。介於兩者之間的話，摘的葉片要比完整的定時去葉少。
3. 書中堅持的結構性修剪
書中對植株底部的要求很嚴格。
土面以上至少 20 公分內的東西全部清掉。最下方的枝條整根剪除，不管是兩根還是八根。書中說明的目的是讓冠層下方通風。
這是為了種植室的空氣流通而做的決定，與養分無關。
譯者註：對這個地區的種植者來說，這是本章最重要的建議。在潮溼的種植室裡，灰黴病（botrytis）（也叫花苞腐爛）和白粉病最常從下層開始發生。下層既照不到光、通風又差，那裡的花位本來產量就不高。在泰國和東南亞大部分地區，請把 20 公分當作最低標準，而不是目標，雨季時尤其如此。種植室的溼度控制與通風另有專文說明。
每項工作的時機：
- 結構性修剪（清出 20 公分空間和剪除任何枝條），只在移栽到開花盆時做一次。書的作者認為，這樣植株同時承受兩種壓力，但只需要恢復一次。依他的經驗，植株之後很快就會重新轉綠。
- 摘除乾枯、脆硬、用完的葉片，則從那時起持續到收成。這是日常清理，不算一次修剪作業。
怎麼做：把植株移進開花盆的那天，用尺從土面往上量 20 公分，這條線以下的枝葉全部剪掉。雨季時，或下層冠層一直潮溼的話，把這條線再往上提。之後每次澆水時，只摘乾枯、脆硬的葉片。
4. 摘心與主枝數量
摘心是指剪掉主莖的生長頂端，讓植株長出好幾根主枝，而不是只有一根。書中依 HPS 燈（高壓鈉燈，較舊式、發橘光的植物燈）的瓦數決定主枝數量。現在這個地區大多數種植者都用 LED 燈，所以下表保留書中的 HPS 數字作為參考，並由編者另外加上每種燈大約對應的冠層面積。
| 書中參考 | 約略冠層面積（編者換算，非原書內容） | 移栽到開花盆時的主枝數（書中範圍） |
|---|---|---|
| 400 W HPS | 約 0.8×0.8 公尺至 1.0×1.0 公尺 | 4–6 根（作者也曾留 8 根並收成良好） |
| 1000 W HPS | 約 1.2×1.2 公尺至 1.5×1.5 公尺 | 6–8 根 |
面積數字是 HPS 燈常見的照射範圍，並非出自原書。
用 LED 的種植者：依燈具能均勻照到的冠層面積決定植株規模，不要看燈具瓦數。各家 LED 標示的瓦數和「相當於 HPS 多少瓦」的說法差異很大。比較好的指標是 PPFD：每秒到達每平方公尺冠層、植物能利用的光量，單位是 µmol/m²/s。許多種植者會把開花期冠層的目標設在大約 600–900 µmol/m²/s。請對照製造商提供的 PPFD 分布圖，看你吊燈高度的數值。
兩種常見的帳篷尺寸（由編者推算，非出自原書）：
- 1.2×1.2 公尺帳篷：剛好落在表中兩列的交界。留約 6 根主枝是合理的起點。
- 0.6×0.6 公尺帳篷：比書中提到的任何尺寸都小。主枝留少於 4 根，或完全不摘心。這一點未經測試。
容易忽略的條件：摘心的植株要比沒摘心的產量高，前提是你也給它更多資源，主要是更大的盆子。摘心會增加花位，這些花位要搶同一盆土裡的養分和水分。盆子沒有變大，摘心只是把同樣的產量分攤到更多花位上，並不會增產。摘心技術另有專文說明。
譯者註：住在公寓大樓或連棟住宅的話，真正的上限是你放得下、搬得動、又能安全排水的最大盆子，而不是燈。如果沒辦法換大一號的盆子，摘心多半不划算。
怎麼做：摘心前，先決定你實際放得下、搬得動的開花盆尺寸。如果不比現在的盆子大，就少留幾根主枝，或乾脆不摘心。
5. 葉片回收再利用
用完的葉片不是垃圾。書中的做法是把葉片撕碎、切碎或剪碎，撒在覆蓋層上，讓它慢慢分解。覆蓋層是指鋪在土面上的樹皮、稻草或植物材料。同樣的葉片也可以放進蚯蚓箱，或放進你用來回收舊土的桶子裡。
書的作者加了一個重要限制：用礦物營養液種植時，他不會這樣做。用礦物鹽施肥的土壤缺乏健康的微生物族群，無法分解葉片。在活土裡，落葉會變成少量但穩定的覆蓋物和氮來源。在惰性介質或用礦物鹽施肥的介質裡，它只是一堆沒有東西能分解的有機物。
譯者註：以下提醒不在書中。在溫暖潮溼的種植室裡，土面上的一層葉片還會留住溼氣，讓蕈蚋有地方繁殖。蕈蚋是黑色小飛蟲，幼蟲生活在潮溼的表土裡。
怎麼做：如果蕈蚋數量已經很多，或你的種植室相對溼度高於約 70%，就把葉片切得更碎、撒得更薄。如果兩者都不符合但還是看到蕈蚋，就把葉片送進蚯蚓箱，盆面只保留樹皮覆蓋。
6. 哪些情況正常、不該修剪
開花期下層葉片黃化，是植株在動用儲存的養分，把氮運到冠層頂端。書中建議除了摘掉完全枯死的葉片之外，什麼都不用做。
如果黃化擴散得異常快，書中第一個懷疑的是澆水過多，而不是缺氮。所以在調整其他東西之前，先檢查盆子有多重、你多久澆一次水。
開花期下層葉片出現缺水跡象，同樣是植株在自我調整。書中的解法是稍微提高澆水頻率，而不是大幅增加。
譯者註：在泰國 30–35 °C 的高溫下，大熱天的盆土可能比涼爽下雨天乾得快很多。上個月的澆水時間表，現在可能已經不適用。
怎麼做：每次澆水前、在每天同一時間把每盆提起來，記下感覺重還是輕。如果下層葉片黃得很快、盆子卻還很重，就減少澆水次數。如果葉片下垂、盆子感覺很輕，就稍微多澆幾次。
7. 初期缺氮：書中的短期應對方法
修剪規則優先：植株缺氮時，不要摘掉下層葉片。那些葉片正是它在動用的存糧。只摘完全乾枯、脆硬的葉片。
除此之外，書中提出以下做法。這些是作者自己的經驗做法，並非經過對照試驗證實的結果：
- 把燈稍微調高：如果植株出現初期缺氮，而你打算在兩週左右內移栽。他的理由是光少一點，對氮的需求就少一點。這樣可以撐到移栽，讓根系從分層土和芯孔施肥中取得新的氮。用 LED 的話，同樣的做法就是把燈調高或調暗。光少了，生長也會跟著變少。
- 在土面撒施高氮的鳥糞/蝙蝠糞肥（guano），也就是撒在土壤表面。Guano 是乾燥的蝙蝠或海鳥糞便，當作有機肥販售。他描述的是 NPK 比例屬於 9-3-1 這一類的產品（標籤上那三個數字，分別代表氮、磷、鉀）。這是產品類型，不是推薦特定品牌。他表示植株大約 7–10 天會重新轉綠。這是他的觀察，不是實測的反應時間，實際情況會隨土壤生物和溫度而不同。
- 或者移栽到新土裡。
- 在這個系統裡絕對不用液態氮肥。這是作者的規則。請把它當作 TLO 方法本身邏輯的一部分，而不是已被證實的結論。
譯者註：在泰國購買 guano 或任何肥料之前，先確認產品有合法登記並正確標示（如何確認肥料的合法狀態）。想找合適的高氮 guano，可以詢問泰國有執照的肥料商，或到綜合營養液問答區請教其他種植者。不同有機氮源釋放氮素的速度另有專文說明。
怎麼做：缺氮植株的下層葉片提早變黃時，先留著不摘。接著選一種方法：在移栽前把燈調高或調暗、在土面撒施 guano，或把植株移到新土裡。記下日期，觀察接下來 7–10 天新長出的部分有沒有轉綠。
8. 重點整理
- 不要摘綠色或微黃的葉片。等到葉片乾枯脆硬、一碰就乾淨斷開再摘。整個開花期都照這個原則。
- 結構性修剪在移栽到開花盆時一次完成：土面以上至少 20 公分內全部清掉。在潮溼氣候下，這一步不能省。
- 摘心的植株：依書中範圍，在 400 W HPS 或同等光源下留約 4–6 根主枝（最多 8 根），1000 W HPS 下留 6–8 根。用 LED 的種植者應依燈具均勻照射的冠層面積決定。要換大一號的盆子，否則摘心不划算。
- 把用完的葉片回收，撒在活土的覆蓋層上，或放進蚯蚓箱。不要放在用礦物鹽施肥的介質上；有蕈蚋問題的話，只能薄薄撒一層。
- 和一般去葉的分歧，在於你能不能補回損失的養分，而不是葉片會不會遮光。對照研究的證據很少，也還沒有涵蓋活土。
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參考資料
- The Rev. True Living Organics. Green Candy Press; 2nd edition 2016, 3rd “Druid’s Edition” 2024.
- Danziger, N. & Bernstein, N. (2021). Plants 10(9): 1834.
在泰國，大麻花依據泰國公共衛生部《管控草藥（大麻）公告》佛曆2568年屬於管控草藥，種植須取得相應的通知或執照。《大麻管制法》草案尚未成為法律：內閣已於2026年9月22日通過草案，並送交眾議院審議。東南亞各國法律不同，種植前請先確認當地法規。本文為園藝技術資訊，並非法律意見。