오토플라워 대마는 정해진 나이가 되면 꽃을 피우기 시작합니다. 밤이 길어지기를 기다리지 않습니다. 요즘 오토플라워 품종은 '작고 약한 식물’이라는 예전 평판보다 훨씬 좋아졌습니다. 원문에 따르면 전문 브리더의 현행 품종은 야외에서 포기당 100–200그램을 내는 경우가 많고, THC는 20–25%에 이릅니다. 파종부터 수확까지는 70–85일이 걸립니다. 이번 1부에서는 오토플라워 형질이 어디서 왔는지와 종자를 고르는 법을 설명합니다. 또 화분 크기, 조명, 트레이닝이 광주기 식물과 어떻게 다른지도 다룹니다.
오토플라워 재배 결과가 나쁜 경우는 대부분 광주기 식물처럼 다뤘기 때문입니다. 흔한 실수는 이식(분갈이), 너무 늦은 토핑, 부족한 조명, 너무 진한 양액입니다. 아래 각 절의 끝에 대신 무엇을 해야 하는지 적었습니다. 2부에서는 양분 공급, 기후, 수확 시기, 여러 번의 수확 계획, 태국 야외 재배를 다룹니다.
역자 주: 위 수확량과 THC 수치는 원문에 나온 것입니다. 종자 판매 목록은 대개 좋은 조건에서 얻은 결과를 적으므로, 범위의 최댓값으로 보세요(수확량 표기 읽는 법). THC 20–25%인 식물은 헴프가 아니라 고THC 대마입니다(태국 법이 선을 긋는 기준). 태국에서 대마 꽃은 규제 허브입니다. 근거는 2025년 6월 26일부터 시행된 공중보건부 고시 「규제 허브(대마)」 불기 2568년입니다. 재배자에게 중요한 태국 규정은 2부 12절에 정리했습니다.
오토플라워냐 광주기냐: 차이점과 적도 부근에서의 의미
광주기 식물은 낮이 긴 동안 잎과 줄기를 계속 키웁니다. 이 시기가 영양 생장기입니다. 밤이 충분히 길어져야 비로소 꽃을 피우기 시작합니다. 실내에서는 조명을 12시간 켜고 12시간 끄는 방식(12/12)으로 바꿔 개화를 유도합니다.
오토플라워는 낮 길이에 반응하지 않습니다. 어떤 조명 스케줄에서도 파종 후 약 3–5주에 꽃을 피우기 시작합니다. 파종부터 수확까지 일정의 대부분은 유전자가 정합니다.
역자 주: 태국과 동남아 다른 지역은 1년 내내 낮 길이 변화가 작고 12시간 안팎을 유지합니다. 치앙마이는 12월 말 약 11시간에서 6월 말 약 13¼시간까지 변합니다. 핫야이는 약 11¾시간에서 약 12½시간 사이입니다. 그래서 야외에서는 밤이 충분히 길어 광주기 식물이 아직 작을 때 꽃을 피울 수 있습니다(이런 일이 생기는 이유와 재배자들이 막는 방법). 오토플라워는 개화 시기가 계절이 아니라 나이로 정해지므로 이 문제가 없습니다.
역자 주: 오토플라워로 얻는 장점은 한 방, 하나의 조명 스케줄에서 짧고 예측 가능한 재배 주기입니다. 큰 식물을 원하거나 클론을 뜰 모주가 필요하면 여전히 광주기 식물이 낫습니다. 개화 전 생장 기간을 직접 조절하고 싶을 때도 마찬가지입니다. 둘을 비교하려면 오토플라워 몇 포기와 광주기 식물 몇 포기를 작은 시험 재배로 나란히 키워 보세요. 포기별로 수확까지 걸린 일수와 건조 중량을 기록하세요. 그러면 자기 재배지와 기후에서 둘을 직접 비교할 수 있습니다.
1. 오토플라워 형질은 어디서 왔나
1.1 Cannabis ruderalis: 짧고 추운 여름에서 온 식물
Cannabis ruderalis는 Cannabis sativa의 아종입니다. 중앙아시아와 동유럽에서 야생으로 자랍니다. 분포 지역은 러시아 최북단, 카자흐스탄, 몽골과 그 주변 지역입니다. 이곳의 생육 기간은 5월부터 8월까지뿐이고, 여름에는 거의 하루 종일 해가 떠 있습니다.
이런 기후의 식물은 낮이 짧아지기를 기다렸다가 꽃을 피울 수 없습니다. 기다리다가는 초가을 추위에 씨를 맺기도 전에 죽기 때문입니다. 그래서 오랜 세월 동안 정해진 나이에 꽃을 피우는 식물만 살아남았습니다.
이렇게 나이로 정해지는 개화 시기를 루데랄리스가 현대 오토플라워에 물려주었습니다. 루데랄리스는 낮 길이와 관계없이 싹이 튼 뒤 약 3–4주에 꽃을 피우기 시작합니다. 이 형질을 맡은 유전자는 염색체에서 인디카·사티바의 개화 시기 유전자와 다른 위치(유전자좌, loci)에 있습니다.
역자 주: 루데랄리스는 열대의 더위가 아니라 짧고 추운 여름에 적응한 식물입니다. 더운 기후에서 키울 종자를 고를 때 이 점을 기억하세요(2부 12절).
1.2 첫 교배종과 형질이 유전되는 방식
최초의 상업용 오토플라워 교배종은 2000년대 초에 나왔습니다. 브리더들은 루데랄리스를 인디카나 사티바 품종과 교배해 만들었습니다.
오토플라워 형질은 열성입니다. 이 형질이 나타나려면 오토플라워 유전자를 두 카피 모두 가져야 합니다. 그래서 광주기 식물과 루데랄리스의 1세대 교배종(F1)은 대개 광주기 식물입니다. F1을 자가수분하거나 형제 개체와 수분하면 다음 세대(F2)의 약 25%가 유전자 두 카피를 갖게 되어 오토플라워가 됩니다.
역자 주: 원문은 F1을 루데랄리스와 다시 교배(역교배)해도 약 25%가 오토플라워가 된다고 합니다. 하지만 역교배라면 이 수치는 틀립니다. 원문은 이 형질을 단일 열성 유전자로 다룹니다. 그 모델대로라면 F1을 오토플라워 부모와 역교배한 첫 세대에서는 약 50%가 오토플라워가 됩니다.
초기 상업용 오토플라워는 형질을 고정하려고 루데랄리스와 거듭 역교배했습니다. 그 과정에서 루데랄리스 유전자도 많이 섞였습니다. 1·2세대 오토플라워가 작고 약하며 꽃이 성기고 가벼웠던 것은 이 유전자 때문입니다.
1.3 현대 오토플라워의 육종 방식
현대 브리더는 반대 방향으로 작업합니다. 먼저 우수한 광주기 품종에서 시작합니다. 그다음 반복 역교배로 오토플라워 유전자를 들여옵니다. 세대마다 루데랄리스와 무관한 형질이 가장 좋은 개체만 남깁니다. 기준은 생육 활력, 카나비노이드 구성, 꽃의 구조, 테르펜 향입니다.
그 결과 개화 시기만 루데랄리스를 따르는 식물이 나옵니다. 그 밖의 모든 면에서는 광주기 부모처럼 생기고 자랍니다. 원문에 따르면 420 Fast Buds, Dutch Passion, Dinafem 같은 종자 회사는 15년 넘게 이런 방식으로 오토플라워를 육종해 왔습니다.
할 일: 구매 전에 판매 목록에 광주기 부모 품종이 적혀 있는지, 재배 후기 링크가 있는지 확인하세요. 그러면 여러 해의 선발을 거친 계통인지, 서둘러 만든 초기 교배종인지 알 수 있습니다.
1.4 광주기 품종을 오토플라워로 바꾸기
일부 재배자는 오토플라워를 자신이 아끼는 광주기 품종과 교배해 직접 오토플라워를 만들려고 합니다. 형질이 열성이므로 이런 교배의 F2 중 약 25%만 오토플라워가 됩니다. 나머지는 개화하려면 12/12 조명이 필요합니다. 형질을 고정하려면 여러 세대의 역교배와 엄격한 선발이 필요합니다. 광주기 부모의 품질까지 함께 유지하려면 시간이 더 걸립니다.
상업용 오토플라워도 이렇게 개발됩니다. 그래서 최고의 오토플라워 브리더는 3–5년 이상 꾸준히 선발합니다. 서둘러 내놓은 F2는 훨씬 믿기 어렵습니다. 한 봉지에서 나온 식물들이 개화를 시작하는 나이가 크게 다르면 아직 안정되지 않은 계통일 가능성이 큽니다. 재배 일지에 기록하고 브리더스 랩(Breeders Lab)에 알려 주세요.
2. 오토플라워 종자 고르기
2.1 잘 육종된 유전의 신호
오토플라워 종자는 잘 안정된 계통부터 개체 차이가 심한 엉성한 계통까지 다양합니다. 다음은 좋은 유전을 보여 주는 신호입니다.
- 고른 발아: 안정된 계통의 종자는 적절한 조건에서 72시간 안에 90–95%가 발아합니다.
- 균일한 식물: 한 배치에서 나온 식물은 같은 나이에 비슷한 모습입니다. 잎 모양, 생장 속도, 개화 시기의 차이가 크면 안정되지 않은 계통입니다. 이렇게 눈에 보이는 형질을 식물의 표현형이라고 합니다.
- 브리더 정보: 자세한 표현형 설명, 재배 후기, 여러 환경에서 작성된 독립적인 재배 일지가 있습니다.
- 믿을 만한 서비스: 평판 좋은 브리더는 발아하지 않은 종자를 교환해 줍니다.
할 일: 새 봉지를 열면 72시간 시점에 싹이 튼 종자 수를 세세요. 그 배치가 90–95% 기준에 맞는지 알 수 있습니다. 교환을 요청할 때 근거 자료도 됩니다.
2.2 종자 유형: 1세대, 자가수분, 일반, 페미나이즈드
- F1 오토플라워: 1세대 교배종입니다. 잡종 강세(헤테로시스) 덕분에 생육이 특히 왕성합니다. F1 식물에서 받은 종자는 자손이 어떻게 나올지 예측하기 어렵습니다.
- S1 오토플라워(자가수분): 암그루가 꽃가루를 만들게 한 뒤 스스로 수분시킨 종자입니다. 자손은 어미 식물과 매우 비슷합니다. 자가수분을 반복하면 근교약세, 즉 지나친 근친교배로 식물이 약해질 위험이 있습니다.
- 일반(레귤러) 오토플라워: 수그루와 암그루가 보통 약 50/50으로 나옵니다. 브리더는 육종에 쓸 진짜 수그루를 얻으려고 이 종자가 필요합니다.
- 페미나이즈드 오토플라워: 암그루에 콜로이드 은이나 STS(티오황산은)를 처리해 꽃가루를 만들게 해서 얻습니다(두 방법의 단계별 설명). 식물의 99% 이상이 암그루입니다. 상업용 표준 제품입니다.
생산용 재배라면 평판 좋은 브리더의 페미나이즈드 F1 오토플라워가 가장 균일하고 가성비도 가장 좋습니다.
2.3 태국에서 종자 구하기
역자 주: 대마 종자의 수입, 판매, 구매에 관한 태국 규정은 단순하지 않습니다. 온라인에서 보이는 '완전 합법’이라는 주장은 오래된 정보인 경우가 많습니다. 포럼의 종자 구매 시 합법인 것과 종자 판매자 확인법 토픽에서 주요 위험을 다룹니다. 도용된 품종명, 오래된 재고, 거짓 페미나이즈드 주장입니다. 구입처를 찾으려면 해당 브랜드의 태국 공식 유통사에 문의하세요. 종자 및 유전자 교역에서 다른 재배자에게 물어볼 수도 있습니다.
역자 주: 오토플라워는 클론이 아니라 종자로 키웁니다. 그래서 다른 농장에서 클론을 살 때 따르는 해충, 병, 품종 착오 위험을 피할 수 있습니다. 하지만 종자라고 해서 저절로 깨끗한 것은 아닙니다. 홉 잠재 바이로이드는 종자를 통해서도 옮을 수 있기 때문입니다. 새 종자 계통은 자라는 모습을 확인할 때까지 주 작물과 떨어진 곳에서 작은 배치로 키우세요.
3. 실제 재배에서 오토플라워가 광주기 식물과 다른 점
3.1 영양 생장기를 조절할 수 없다
광주기 식물은 조명 스케줄을 바꿔 개화 시작 시점을 정합니다. 그래서 다음과 같은 일이 가능합니다.
- 원하는 크기가 될 때까지 영양 생장기를 유지할 수 있습니다.
- 문제가 생기면 18시간 점등, 6시간 소등(18/6)으로 돌아가 개화 중인 식물을 영양 생장기로 되돌릴 수 있습니다.
- 모주에서 클론을 떠서 모든 식물이 같은 유전자를 갖게 할 수 있습니다.
오토플라워에서는 이 중 어느 것도 할 수 없습니다. 카운트다운은 발아와 함께 시작됩니다. 무엇을 하든 21–35일째에 개화를 시작합니다. 파종부터 수확까지의 기간은 유전자가 정하며, 조건에 따라 약 10일 정도 앞당겨지거나 늦어집니다.
3.2 스트레스에서 회복할 시간이 거의 없다
광주기 식물이 이식 쇼크나 과습을 겪었다고 해 봅시다. 2주 동안 잘못된 pH의 양액을 받았을 수도 있습니다. 이때는 회복할 때까지 영양 생장 조명 아래 두면 됩니다. 오토플라워는 같은 2주 동안에도 그대로 개화를 시작합니다. 손상된 뿌리와 적은 잎·줄기로 개화기에 들어가므로 최종 수확량이 줄어듭니다.
그래서 오토플라워의 핵심 원칙은 스트레스를 피하는 것입니다.
- 이식하지 마세요. 종자를 처음부터 최종 화분에 바로 심으세요.
- 강하게 트레이닝하지 마세요. 토핑은 가능하지만 적절한 나이에만 하세요(5.2절).
- 첫 몇 주 동안 과습이나 양분 부족을 피하세요.
- 첫날부터 pH를 안정적으로 유지하세요.
역자 주: 큰 화분에 심은 작은 묘는 습한 날씨에 젖은 배지 속에 며칠씩 잠겨 있을 수 있습니다. 처음에는 묘 주변의 작은 원 안에만 물을 주세요. 뿌리가 퍼지는 만큼 원을 넓히세요.
역자 주: 태국 조건에서 흔한 스트레스는 더위, 더운 오후에 화분이 바싹 마르는 것, 정전입니다. 오토플라워는 조명 스케줄에 의존하지 않으므로 정전이 개화 시기를 바꾸지는 않습니다. 다만 팬과 에어컨이 멈췄을 때 쌓이는 열은 여전히 스트레스입니다. 재배실에 최저·최고 온도계를 두세요. 정전 뒤 실내가 얼마나 더웠는지 알려 주므로 열 피해와 양분 문제를 구분할 수 있습니다.
3.3 뿌리 부피와 최종 화분 크기
오토플라워는 개화 전에 영양 생장을 더 오래 하며 뿌리를 늘릴 수 없습니다. 개화가 시작될 때 있는 뿌리가 수확량의 상한을 정합니다. 화분 크기는 식물이 키울 수 있는 뿌리의 양을 직접 제한합니다.
오토플라워로 좋은 수확량을 얻기 위한 화분 크기:
| 품종 유형 | 최소 | 최적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 왜성 / 컴팩트 오토플라워 | 5 L | 7 L | 최종 키 70 cm 미만 |
| 표준 오토플라워 | 7 L | 11 L | 보통 70–100 cm |
| XXL / 개화 기간이 긴 오토플라워 | 11 L | 15–20 L | 100일 이상 걸리는 품종 |
패브릭 포트를 강력히 권합니다. 뿌리 끝이 천 벽에 닿으면 말라서 더 자라지 않습니다(공기 단근). 그러면 식물은 화분 안에서 곁뿌리를 더 많이 냅니다. 뿌리가 많을수록 물과 양분을 흡수하는 표면이 넓어집니다.
할 일: 파종 전에 품종의 예상 키를 기준으로 표에서 화분 크기를 고르세요. 더운 날씨에는 패브릭 포트를 아침과 오후에 확인하세요. 천을 통해 수분이 빠져 플라스틱 화분보다 빨리 마르기 때문입니다.
4. 조명 스케줄과 광도
4.1 하루 몇 시간 비출까
오토플라워는 스케줄과 관계없이 개화합니다. 재배자가 정할 것은 광합성을 위해 하루 몇 시간 빛을 줄지뿐입니다.
- 18/6(18시간 점등, 6시간 소등): 가장 흔히 권장되는 방식입니다. 광합성 시간이 충분하고, 휴식 시간도 있으며, 전기 요금도 적당합니다.
- 20/4: 광합성 시간이 조금 더 깁니다. 수확량이 약간 늘어난다는 근거가 일부 있습니다. 주로 아주 강한 빛에도 계속 반응하는 품종(광포화점이 높은 품종)의 경우입니다.
- 24/0(계속 점등): 논란이 있습니다. 좋은 결과를 얻었다는 재배자도 있습니다. 반면 일부 품종에서 비정상 생장이나 스트레스 징후를 봤다는 재배자도 있습니다. 루데랄리스 혈통 덕분에 일부 오토플라워는 광주기 품종보다 24/0을 더 잘 견딜 수도 있습니다.
원문은 오토플라워에서 18/6과 20/4를 비교한 동료 심사 시험을 찾지 못했습니다. 어느 쪽 조언이든 재배자와 종자 회사의 테스트에서 나온 것입니다. 규칙이 아니라 출발점으로 삼으세요.
역자 주: 조명을 한 시간 더 켤 때마다 전기 요금뿐 아니라 열도 늘어납니다. 태국의 재배실에서는 그만큼 냉방이 더 필요합니다. 오토플라워는 특정 시간에 어둠이 필요하지 않습니다. 조명을 밤에 켜고 암기(다크피리어드)를 가장 더운 오후 시간에 둘 수 있습니다. 1주일 동안 이렇게 운영한 뒤 재배실 온도 기록을 그 전 주와 비교해 보세요.
4.2 광도
PPFD(광합성 광량자 속밀도)는 캐노피에 1초마다 도달하는, 광합성에 쓸 수 있는 빛의 양입니다. 단위는 µmol/m²/s입니다(빛과 DLI 설명). 현대 오토플라워는 높은 PPFD에 강하게 반응합니다. 일부 옛 오토플라워 유전은 강한 빛에서 스트레스를 보였습니다. 평판 좋은 브리더의 현행 상업용 오토플라워는 600–800 µmol/m²/s를 잘 활용합니다. 일부는 CO₂와 양분이 충분하면 1,000 µmol/m²/s까지 활용할 수 있습니다.
대부분의 재배 환경에 맞는 실용 목표:
- 영양 생장기: 400–600 µmol/m²/s
- 개화기: 600–800 µmol/m²/s까지 올리기
이 수준에 도달하려면 LED나 HPS(고압 나트륨) 램프의 출력이 충분해야 합니다(램프 종류 비교). 흔한 실수는 오토플라워가 광주기 식물보다 빛이 덜 필요하다고 생각해 빛을 너무 적게 주는 것입니다.
할 일: PAR 미터로 캐노피 높이에서 빛을 재세요. PAR 미터는 PPFD를 읽는 광측정기입니다. 중앙과 네 모서리를 각각 재세요. 모든 지점이 목표 범위에 들어올 때까지 램프를 올리거나 내리세요.
5. 오토플라워 트레이닝
5.1 식물 구부리기(저스트레스 트레이닝)
저스트레스 트레이닝(LST)은 가지를 구부려 묶어서 캐노피를 더 평평하고 넓게 만드는 방법입니다. 아무것도 자르지 않으므로 식물이 상처를 회복할 시간이 필요 없습니다. 그래서 오토플라워에 가장 잘 맞습니다.
파종 후 14–21일, 마디가 3–4개 보일 때 시작하세요. 마디는 잎이 줄기에 붙는 지점입니다. 부드러운 식물용 끈으로 주 줄기를 수평 쪽으로 당겨 화분 가장자리나 지지대에 고정하세요. 곁가지가 위로 자라면 그것도 묶어 내리세요. 목표는 주요 꽃대(콜라) 여러 개를 거의 같은 높이로 만드는 것입니다.
트레이닝은 30–35일째까지 끝내세요. 그때쯤이면 식물은 개화 중이고 줄기가 빠르게 단단해집니다. 그 뒤에 구부리면 줄기가 부러질 위험이 있습니다.
5.2 토핑
토핑(적심)은 주 생장점(정단 분열조직)을 잘라내는 것입니다. 오토플라워도 토핑할 수 있지만 시기를 맞춰야 합니다. 4번째와 5번째 마디 사이에서, 보통 18–24일째에 하세요. 그래야 개화 전 회복 시간이 가장 많이 남습니다. 제대로 하면 콜라 하나 대신 크기가 비슷한 주 콜라 두 개가 생깁니다. 캐노피를 더 많이 채울 수도 있습니다.
25–28일째 이후로 늦게 토핑하면 수확량이 크게 줄어듭니다. 식물이 개화 전에 회복하지 못하기 때문입니다. 경험 많은 재배자 상당수는 오토플라워에 토핑 대신 LST를 씁니다. 토핑은 잘 반응한다고 알고 있는 품종에만 합니다.
5.3 잎 제거
제엽(잎 제거)은 최소한으로 하세요. 아래쪽 꽃 자리를 가리는 큰 팬 잎을 떼는 것은 의미가 있습니다. 하지만 팬 잎을 대부분 떼어 내면 오토플라워는 광주기 식물보다 훨씬 큰 피해를 입습니다. 회복할 시간이 매우 짧기 때문입니다. 한 번에 잎의 20–30% 넘게 떼지 마세요.
할 일: 화분마다 파종일을 적어 두세요. 달력에 14일째, 18–24일째, 30–35일째를 표시하세요. 그러면 짐작에 기대지 않고 위의 시기 안에 트레이닝할 수 있습니다.
1부 체크리스트
- 하나의 조명 스케줄에서 짧고 예측 가능한 주기를 원하면 오토플라워를 고르세요.
- 종자 판매 목록에 광주기 부모 품종이 적혀 있는지 확인하고, 72시간 시점에 발아 수를 세세요.
- 3.3절 표에 맞는 크기의 최종 화분에 바로 파종하세요.
- 캐노피에서 PPFD를 재세요. 영양 생장기에는 400–600 µmol/m²/s, 개화기에는 600–800을 목표로 하세요.
- LST는 14–21일째에 시작하세요. 토핑은 18–24일째에만 하거나 아예 하지 마세요.
질문이 있거나 태국·동남아 조건에서 오토플라워를 키운 결과가 있다면 이 토픽 아래에 댓글로 남겨 주세요.
참고 문헌
- Small, E. (1972). Interfertility and chromosomal uniformity in Cannabis. Canadian Journal of Botany, 50(9), 1947–1949.
- Russo, E. B. (2007). History of Cannabis and Its Preparations in Saga, Science, and Sobriquet. Chemistry & Biodiversity, 4(8), 1614–1648. https://doi.org/10.1002/cbdv.200790144
- ElSohly, M. A., et al. (2017). Phytochemistry of Cannabis sativa L. In Phytocannabinoids. Springer.