Хорошая фотография трихом — одна из самых полезных вещей, которые можно опубликовать на этом форуме. Она позволяет другим участникам сказать вам, что это за пятно — мучнистая роса или минеральный налёт на листе, что это — повреждения от паутинных клещей или от трипсов, и действительно ли ваши трихомы готовы или вы смотрите на пестики и надеетесь на лучшее.
Оборудование стоит очень мало. Сложность не в оборудовании — а в глубине резкости, и об этом никто не предупреждает заранее.
Примечание форума: Фотографии предназначены для диагностики и обучения. Не добавляйте цены, информацию о наличии или предложения о продаже к фотографиям соцветий; интернет-реклама соцветий в Таиланде запрещена (см. тему 1293).
Почему фотографировать трихомы трудно
Поймите физику — и всё остальное встанет на свои места.
Чем ближе вы подходите к объекту, тем уже зона, находящаяся в фокусе. На обычных расстояниях глубина резкости измеряется сантиметрами или метрами. На макрорасстояниях она сокращается до долей миллиметра.
Трихома каннабиса — это ножка с шарообразной головкой. При увеличении, необходимом для того, чтобы определить, прозрачная головка, мутная или янтарная, глубина резкости может быть тоньше самой головки. Вот почему на ваших фотографиях одна трихома резкая, а всё вокруг размыто — это не ошибка фокусировки, а физический предел.
Из этого следуют три вывода, и именно они определяют все приёмы в этой публикации:
- Вам нужно много света, потому что способ справиться с малой глубиной резкости — меньшая диафрагма, а меньшей диафрагме нужно больше света.
- Всё должно быть неподвижно, потому что при таком увеличении смещение на полмиллиметра — это большое смещение.
- Вам может понадобиться фокус-стекинг, потому что иногда ни одно значение диафрагмы не даёт достаточной глубины.
Оборудование, от самого дешёвого
Макрообъектив-клипса для телефона — очень дешёвый и для большинства людей это точка входа. Качество сильно различается, и самые дешёвые мягкие по краям, но пригодный объектив позволит вам отличить мутные трихомы от янтарных. Закрепляйте его по центру над объективом камеры; при смещении от центра получаются виньетирование и размытый угол.
USB-микроскоп — недорогой, обычно номинально 40–1 000× (верхнюю часть этого диапазона считайте маркетингом), со встроенной LED-подсветкой. Подключается к телефону или ноутбуку. Ориентировочно, около 30–60× достаточно, чтобы оценить головки трихом, а около 60–100× нужно для клещей и гиф мучнистой росы; выше этого USB-микроскоп добавляет в основном размытие. Это лучшее соотношение цены и качества в категории для диагностической работы. Изображения некрасивые — встроенные LED дают жёсткий свет, а цветопередача часто плохая, — но для ответа на вопрос они превосходны.
Ювелирная лупа 30× или 60× с LED — очень дешёвая, изображения не даёт вообще, но это самый быстрый способ посмотреть. Многие выращиватели используют лупу для оценки, а телефон, прижатый к окуляру лупы, — для съёмки. Это работает лучше, чем кажется; ожидайте круглое виньетирование.
Телефон со специальной макрокамерой — она есть у многих современных телефонов. Как правило, цвет лучше, чем у USB-микроскопа, а увеличение меньше.
Камера с макрообъективом или удлинительными кольцами — правильный ответ и самый дорогой. Удлинительные кольца на уже имеющемся объективе — недорогой способ начать: в них нет стекла, они просто отодвигают объектив дальше от матрицы, превращая обычный объектив в объектив с близкой фокусировкой ценой некоторой потери света.
Штатив или любая жёсткая опора — часто аксессуар, который сильнее всего улучшает ваши фотографии за свои деньги, и он необходим на макрорасстояниях.
Свет
Больше — лучше, а рассеянный лучше прямого.
Трихомы прозрачные и блестящие. Жёсткий прямой источник света создаёт зеркальные блики — пересвеченные белые пятна — именно на тех поверхностях, которые вы пытаетесь рассмотреть. Нельзя определить, мутная головка или янтарная, если она отражает яркую белую точку.
Рассеивайте свет. Лист белой бумаги, пластиковый пакет, недорогой софтбокс или LED-панель через кальку. Всё, что превращает точечный источник в площадной.
Рисунок 1 — Слева: макрообъектив-клипса для телефона, открытый светодиодный фонарик примерно в 10 см: белые блики скрывают цвет головок. Справа: тот же телефон, тот же объектив и тот же фонарик, свет пропущен через кальку: головки читаются.
Боковой свет показывает структуру; фронтальный её сглаживает. Для головок трихом, как правило, лучше всего подходит свет, падающий немного сбоку и сверху.
Стоит попробовать подсветку сзади. Поскольку головки трихом полупрозрачны, свет сзади проходит сквозь них и может сделать различие между прозрачными, мутными и янтарными гораздо более отчётливым.
Следите за балансом белого. Это распространённая ошибка, и её легко упустить. Под LED-светильником для выращивания с фиолетовым оттенком автоматический баланс белого даёт цветовой оттенок: он может сделать мутные головки похожими на янтарные или скрыть янтарные, а также исказить цвет пестиков и смолы. Выключите лампы для выращивания и используйте для съёмки нейтральный белый источник света. Оценивать зрелость по цвету под пурпурным LED ненадёжно.
Рисунок 2 — Тот же USB-микроскоп, тот же образец. Слева: под фиолетовым LED-светильником для выращивания, автоматический баланс белого. Справа: лампа для выращивания выключена, нейтральная белая LED-панель.
Как сделать снимок
Стабилизируйте всё. Штатив или упор на что-то прочное. Если растение двигается, выключите вентиляторы. Даже небольшое колебание на таком масштабе велико.
Двигайте камеру, а не кольцо фокусировки. Установите фокус, затем медленно двигайте всю камеру вперёд, пока объект не окажется в фокусе. Фокусировочный рельс делает это точно; руками это получается вполне прилично с практикой.
Используйте таймер или пульт. Нажатие на спуск сдвигает камеру. Двухсекундный автоспуск убирает это смещение.
Делайте много кадров. Двадцать снимков ради двух резких — обычное соотношение в макросъёмке, и это не признак того, что вы делаете что-то не так.
Снимайте образец, а не растение, когда это возможно. Срезанный образец можно положить на устойчивую поверхность при контролируемом свете. Это гораздо проще, чем фотографировать растение в палатке, и для оценки зрелости это не менее достоверно.
Тропические условия: Если перенести телефон или камеру из кондиционируемой комнаты для выращивания на жаркий влажный уличный воздух, объектив запотевает от конденсата. Дайте устройству достичь комнатной температуры перед съёмкой или держите его в закрытом пакете, пока оно прогревается. Перед каждой сессией протирайте объектив чистой салфеткой из микрофибры. Даже без видимых капель высокая влажность может смягчать изображение из-за запотевания, поэтому проверяйте первые кадры в полном размере.
Фокус-стекинг — просто
Фокус-стекинг — это съёмка нескольких фотографий на разных расстояниях фокусировки и объединение резких частей каждой в одно полностью резкое изображение. Это стандартное решение проблемы глубины резкости, и оно несложное.
Метод:
- Закрепите камеру. Между кадрами ничто не должно двигаться.
- Сделайте серию снимков, слегка смещая фокус между ними — от ближайшей точки, которая должна быть резкой, до самой дальней. Обычно это от пяти до пятнадцати кадров.
- Объедините их в программе.
Программы. Есть бесплатные варианты — несколько стекеров с открытым исходным кодом и бесплатных инструментов хорошо с этим справляются, а некоторые телефоны теперь предлагают это прямо в камере. Коммерческие варианты стоят умеренно. Подойдёт любой из них.
Ограничения. Поскольку между кадрами ничто не должно двигаться, срезанный образец на рабочем столе гораздо проще, чем живое растение. Фокус-стекинг — это приём для рабочего стола, а не для палатки.
Рисунок 3 — Камера с удлинительными кольцами на штативе, срезанный образец, рассеянная белая LED-панель. Слева: один кадр. Справа: стек той же сцены.
И он нужен не всегда. Для вопроса «готово ли это к сбору урожая» достаточно одного резкого кадра с горсткой головок трихом. Оставьте стекинг для изображений, на которых вы хотите, чтобы читалась вся структура.
Что действительно помогает форуму
Публикуйте диагностические фотографии в «Лазарете растений» (тема 270). О том, когда трихомы созрели, см. «Сроки сбора урожая» (тема 1362).
Для оценки зрелости трихом:
- Нейтральный белый свет, лампы для выращивания выключены — по причине баланса белого, описанной выше.
- Достаточно резко, чтобы отдельные головки можно было различить, а не общий блеск.
- Несколько участков растения, а не один. Зрелость трихом различается по растению, и одна фотография самого зрелого места — это не оценка.
- Укажите, какая это часть растения. Трихомы сахарных листьев и трихомы прицветников созревают по-разному.
Для определения вредителей:
- Сам вредитель, как можно резче, с чем-нибудь для масштаба (линейка или миллиметровая бумага).
- А также характер повреждений, с обычного расстояния. Повреждения часто определяют вредителя быстрее, чем сам вредитель, и их гораздо легче фотографировать.
- Обе стороны листа. Большинство тех, кого вы ищете, живёт снизу.
Рисунок 4 — Основная камера телефона, около 30 см от листа, дневной свет через окно, без зума: пятнистый рисунок повреждений виден без какого-либо макрооборудования.
Для болезней:
- Поражённый участок и здоровый участок для сравнения при том же освещении.
- Общий снимок, показывающий распределение по растению. Появляется ли симптом на старых или на новых побегах, разбросан он или сгруппирован — это диагностическая информация, которую макроснимок передать не может.
Для всего:
- Укажите условия. Какой свет, какое увеличение, какое устройство. То, как выглядит цвет, сильно зависит от источника света, а читатель, знающий, что вы снимали под панелью 4000K, может сделать поправку.
- Публикуйте необработанную версию. Корректировки насыщенности и контраста делают фотографии красивее, но могут вводить в заблуждение при диагностике. Если вы публикуете улучшенную версию, опубликуйте рядом и оригинал.
Почему этому стоит научиться
Выращиватель с недорогим USB-микроскопом и привычкой публиковать чёткие фотографии часто получит более хорошие ответы, чем тот, кто описывает проблему словами. Регулярные фотографии также делают дневники выращивания гораздо полезнее (см. «Дневники выращивания», тема 243). Мастерство — это глубина резкости, свет и неподвижность, и всем трём можно научиться за один день.