Ihr erster Cannabis-Anbau: Ein kompletter Leitfaden für Anfänger vom Samen bis zur Ernte
Die meisten Anfänger scheitern nicht an mangelndem Wissen, sondern daran, dass sie einen Prozess verkomplizieren, der im Kern einfachen biologischen Regeln folgt.
Dieser Leitfaden deckt einen kompletten ersten Indoor-Anbau von der Keimung bis zur Ernte ab, unter Verwendung weit verbreiteter Ausrüstung und Nährstoffe. Er setzt keinerlei Vorerfahrung voraus und erklärt die Hintergründe der einzelnen Schritte, damit Sie sich an Variationen in Ihrem Setup anpassen können, anstatt Anweisungen blind zu befolgen.
1. Bevor Sie beginnen: Was Sie wirklich brauchen
1.1 Liste der Mindestausstattung
Anfänger kaufen entweder zu wenig (und stoßen auf vermeidbare Probleme) oder zu viel (und investieren in Funktionen, die sie noch nicht verstehen). Das absolute Minimum für eine bis vier Pflanzen:
| Gegenstand | Spezifikation | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Growbox | 60×60 cm bis 120×120 cm | Stoffrahmen, reflektierendes Innenleben |
| LED- oder HPS-Lampe | 200–400 W LED oder 400–600 W HPS | LED bevorzugt für Wärmemanagement |
| Abluftventilator + Aktivkohlefilter | Dimensioniert nach Zeltvolumen | Unverzichtbar für Geruch und Luftaustausch |
| Oszillierende Ventilatoren | ×2 Clip- oder Standventilatoren | Auf Höhe des Kronendachs und am Boden |
| Zeitschaltuhr | Doppelsteckdose, 15-Minuten-Takt | Für Lampen und Zubehör |
| pH-/EC-Messgerät | Kombi- oder Einzelgeräte | pH-Genauigkeit mind. ±0,1 |
| Töpfe | 7–15 L Stofftöpfe | Stoff verhindert Überwässerung |
| Wachstumsmedium | Kokosfaser oder hochwertige Blumenerde | Siehe Abschnitt 4 |
| Nährstoffe | 3-Komponenten-Basis + Cal-Mag | Siehe Abschnitt 5 |
| Thermometer/Hygrometer | Platzierung auf Höhe der Pflanzen | Mit Min/Max-Speicher bevorzugt |
1.2 Was Sie noch nicht brauchen
Verzichten Sie beim ersten Anbau auf: CO₂-Anreicherung, automatisierte Dosiersysteme, Klon-Maschinen, Feuchtigkeitsregler mit automatischer Schaltung, Lichtspektrometer oder alles, was eher mit „Maximierung des Ertrags“ als mit der Aufrechterhaltung grundlegender Bedingungen beworben wird. Lernen Sie die Grundlagen an einfachen Setups — Komplikationen schaffen Fehlerquellen, bevor Sie überhaupt wissen, wie ein normaler Wuchs aussieht.
2. Auswahl der Genetik für Anfänger
2.1 Photoperiodisch vs. Autoflowering
Cannabissorten lassen sich in zwei Hauptkategorien unterteilen, je nachdem, wie sie die Blüte einleiten:
Photoperiodische Sorten erfordern eine Änderung des Lichtzyklus — von 18 Stunden Licht (Wachstumsphase) auf 12 Stunden Licht (Blütephase) —, um die Blütenentwicklung auszulösen. Dies gibt dem Züchter Kontrolle über Pflanzengröße und Zeitplan, erhöht aber die Komplexität.
Autoflowering-Sorten blühen basierend auf ihrem Alter (typischerweise 60–75 Tage vom Samen bis zur Ernte), unabhängig vom Lichtzyklus. Sie sind kleiner, schneller und einfacher zu verwalten, was sie trotz eines etwas geringeren Ertragspotenzials pro Pflanze zur starken Wahl für den ersten Anbau macht.
Für einen ersten Indoor-Anbau in einer 60×60 oder 80×80 cm Growbox: Eine Autoflowering-Sorte von einem renommierten Züchter ist der sicherste Ausgangspunkt. Planen Sie eine Pflanze pro Box ein, um ausreichend Platz zu bieten.
2.2 Auswahl renommierter Genetik
Instabile oder falsch etikettierte Genetik führt zu inkonsistenten Ergebnissen, die nicht als Anbaufehler diagnostiziert werden können. Beziehen Sie Samen von etablierten Züchtern mit transparenten Zuchtprogrammen, veröffentlichten Anbauberichten und rückverfolgbaren Samenchargen. Zu den in Südostasien verbreiteten, zuverlässigen Optionen gehören Sorten von Dutch Passion, 420 Fast Buds, Dinafem und RQS.
3. Keimung
3.1 Die Papiertuch-Methode
- Befeuchten Sie zwei Papiertücher mit Wasser (pH 6,0–6,5) — feucht, nicht tropfend
- Legen Sie die Samen auf ein Tuch und falten Sie das zweite darüber
- In einem Zip-Beutel oder zwischen zwei Tellern versiegeln, um die Feuchtigkeit zu halten
- Bei 22–26°C an einem dunklen Ort lagern
- Alle 12 Stunden prüfen; die meisten Qualitätssamen keimen und zeigen innerhalb von 24–72 Stunden eine Pfahlwurzel
Warten Sie nicht, bis die Pfahlwurzel länger als 1,5 cm ist — setzen Sie sie in das Medium, sobald die weiße Pfahlwurzel sichtbar ist (0,5–1 cm). Längere Pfahlwurzeln sind empfindlich und verheddern sich beim Umpflanzen im Medium.
3.2 Direkt in das Medium
Eine Alternative, die viele Züchter wegen ihrer Einfachheit bevorzugen: Machen Sie ein 1 cm tiefes Loch in das vorgefeuchtete Medium, setzen Sie den Samen mit der Spitze nach unten ein, decken Sie ihn locker ab und halten Sie 22–26°C bei hoher Luftfeuchtigkeit (über 70%), bis der Keimling erscheint. Die Keimrate ist etwas variabler als bei der Papiertuch-Methode, aber Schäden durch das Umsetzen werden eliminiert.
3.3 Was Samen tötet
- Überwässerung: Samen brauchen neben Feuchtigkeit auch Sauerstoff. Matschiges Medium = anaerob = fehlgeschlagene Keimung
- Temperaturextreme: Unter 18°C verlangsamt die Keimung drastisch; über 32°C schädigt den Embryo
- Alte Samen: Die Keimfähigkeit sinkt mit jedem Jahr Lagerung, besonders bei Wärme/Feuchtigkeit. Lagern Sie Samen im Kühlschrank (nicht im Gefrierfach) in einem versiegelten Behälter mit Silika-Trockenmittel
4. Wachstumsmedien
4.1 Erde / Blumenerde
Das fehlerverzeihendste Medium für Anfänger. Vordüngte Blumenerden enthalten Nährstoffe für die ersten 2–4 Wochen, was die Düngekomplexität in der Phase reduziert, in der die Pflanzen am empfindlichsten sind.
Achten Sie auf Mischungen mit: guter Drainage (Perlit-Gehalt 20–30%), leicht saurem pH-Wert (6,0–6,8), Belüftung statt Verdichtung. Vermeiden Sie Erden für Gemüsegärten mit hohem vorinstalliertem Stickstoffgehalt — diese führen bei Cannabis-Keimlingen oft zu Stickstoffüberdüngung.
pH-Bereich für Erde: 6,0–7,0, optimal 6,2–6,8
4.2 Kokosfaser (Coco Coir)
Gewaschene und gepufferte Kokosnussfaser — völlig inert, keine Nährstoffe, keine Pufferkapazität. Die Pflanzen sind zu 100% von der Zufuhr durch den Züchter abhängig, was mehr Aufmerksamkeit erfordert als Erde, aber deutlich mehr Kontrolle bietet.
Vorteile: schnellere Wachstumsrate als in Erde bei richtiger Bewässerung (Kokos erlaubt höhere Bewässerungsfrequenz), viel geringeres Risiko der Überwässerung bei Mischung mit 30% Perlit, zwischen Zyklen wiederverwendbar.
pH-Bereich für Kokos: 5,8–6,2, optimal 5,8–6,0
Kritischer Unterschied zu Erde: Kokos erfordert ab der ersten Fütterung eine Kalzium- und Magnesiumergänzung, da es diese Stoffe aktiv chelatiert. Jede Nährstofflinie für Kokos sollte ab Woche 1 Cal-Mag enthalten.
4.3 Topfgröße
Die Topfgröße bestimmt, wie schnell das Medium zwischen den Bewässerungen trocknet. Ein zu großer Topf für die Wurzelmasse = langsame Trocknungszeit = höheres Risiko für Überwässerung. Zu klein = schnelle Trocknung, häufiges Gießen, Risiko der Durchwurzelung.
Eine praktische Entwicklung für photoperiodische Anbauten: Keimung in 1L-Bechern oder Steinwolle, Umpflanzen in 3–5L-Töpfe für die Wachstumsphase, dann in 11–15L-Töpfe für die Blüte. Autoflowers kommen direkt in den Endtopf (7–11L), um Umpflanzstress während ihrer kurzen Lebensdauer zu vermeiden.
5. Nährstoffe — Die Grundlagen
5.1 Was Pflanzen benötigen
Cannabis benötigt drei Makronährstoffe in erheblichen Mengen:
- Stickstoff (N): Haupttreiber des vegetativen Wachstums. Hoher N-Anteil während der Wachstumsphase, reduziert in der Blüte
- Phosphor (P): Wurzelentwicklung, Energietransfer, Blüteeinleitung
- Kalium (K): Stomaregulation, Krankheitsresistenz, Terpensynthese
Sekundäre Makronährstoffe — Kalzium (Ca), Magnesium (Mg), Schwefel (S) — werden in moderaten Mengen benötigt und in Hydro- oder Kokossystemen häufig ergänzt, da sie in der Basisnährstofflinie oft nicht ausreichen.
Mikronährstoffe (Eisen, Mangan, Zink, Bor, Kupfer, Molybdän) werden in Spuren benötigt und sind meist in kommerziellen Nährstoffformeln enthalten.
5.2 Düngepläne für Anfänger
Die meisten Nährstoffhersteller (Grotek, Advanced Nutrients, BioBizz, Canna) veröffentlichen Pläne, die zeigen, welche Produkte in welcher Woche dosiert werden sollen. Diese Pläne sind auf typische Bedingungen kalibriert und gute Ausgangspunkte.
Allgemeine Regeln, die jeden Plan übersteuern:
- Beginnen Sie bei jeder neuen Nährstofflinie in den ersten zwei Wochen mit 50% der empfohlenen Dosis
- Erhöhen Sie nur, wenn die Pflanze keine Anzeichen von Überschuss (verbrannte Spitzen, dunkelgrüne Färbung, Krallung) zeigt
- Überprüfen Sie den EC-Wert (elektrische Leitfähigkeit) Ihrer Nährlösung — die meisten kommerziellen Pläne zielen auf 1,2–2,4 mS/cm in der Wachstumsphase und 1,4–2,8 mS/cm in der Blüte ab
5.3 Der pH-Wert ist wichtiger als die Nährstoffmarke
Nährstoffe mit falschem pH-Wert blockieren spezifische Elemente, selbst wenn sie in ausreichender Konzentration vorhanden sind. Dies ist die Hauptursache für scheinbare Mangelerscheinungen, die sich als Verfügbarkeitsprobleme herausstellen.
Wichtige Blockade-Bereiche:
- Eisen, Mangan, Zink, Bor blockieren in Erde über pH 7,0
- Kalzium und Magnesium werden in jedem Medium unter pH 5,5 weniger verfügbar
- Phosphor hat Verfügbarkeitsspitzen bei 6,0–7,0 in Erde und 5,8–6,2 in Kokos/Hydro
Stellen Sie den pH-Wert Ihrer Nährlösung vor der Anwendung immer ein. Messen Sie immer den pH-Wert Ihres Leitungswassers, bevor Sie davon ausgehen, dass es geeignet ist — viele städtische Wasserquellen in Südostasien haben einen pH-Wert von 7,5–8,5.
6. Lichtmanagement
6.1 Lichtzyklen
Wachstumsphase: 18 Stunden Licht / 6 Stunden Dunkelheit (18/6) ist Standard. Manche Züchter nutzen 20/4 oder 24/0 — Pflanzen kommen damit klar, aber 18/6 balanciert Wachstumsrate und Stromkosten gut aus und gibt der Photosynthese eine Ruhepause.
Blütephase (photoperiodisch): Wechseln Sie auf 12/12, wenn die Pflanzen 40–60% Ihrer geplanten Endhöhe erreicht haben. Der Stretch in den ersten 2 Wochen der 12/12-Phase verdoppelt typischerweise die Pflanzenhöhe.
Autoflowering: Behalten Sie 18/6 oder 20/4 während des gesamten Lebenszyklus bei.
6.2 Lichtabstand
Herstellerempfehlungen variieren, aber ein guter Startpunkt ist:
- LED-Paneele (250–400W): 45–60 cm vom Kronendach für Sämlinge/frühes Wachstum; 30–45 cm für mittleres bis spätes Wachstum; 25–40 cm für die Blüte je nach Lichttoleranz der Sorte
- HPS 400–600W: Mindestens 45–60 cm, um Hitzestress zu vermeiden
Test: Halten Sie Ihre Hand für 10 Sekunden auf Höhe des Kronendachs unter das Licht. Wenn es unangenehm warm wird, hängen Sie die Lampe höher. Ein Lichtintensitätsmesser oder eine Smartphone-PPFD-App liefern präzisere Daten.
7. Bewässerung
7.1 Wann gießen?
Der häufigste Anfängerfehler ist das Gießen nach Zeitplan statt nach Bedarf. Das korrekte Signal: Heben Sie den Topf an. Ein trockener Topf mit Kokos oder Erde fühlt sich wesentlich leichter an als ein frisch gegossener. Nach zwei bis drei Malen bekommt man ein Gefühl dafür, dann wird es intuitiv.
Zweites Signal: Die oberen 2–3 cm des Mediums sind trocken und die Blätter zeigen keine Anzeichen von Hitzestress, die mit Trockenstress verwechselt werden könnten.
7.2 Wie viel gießen?
Gießen Sie bis zu 10–20% Drain (Abfluss), um Salzansammlungen zu verhindern und sicherzustellen, dass die gesamte Wurzelzone benetzt ist. Weniger als 10% Drain riskieren trockene Stellen im Medium, an denen Wurzeln nicht an Nährstoffe gelangen.
In Kokos: häufiger gießen (täglich oder zweimal täglich in der späten Blüte) bei geringerer Menge pro Gießvorgang. In Erde: seltener (alle 2–4 Tage je nach Topfgröße und Bedingungen) bei höherer Menge.
8. Wachstumsphase
In der Wachstumsphase bildet die Pflanze ihre Struktur aus. Trainingstechniken — Topping, LST (Low-Stress-Training) oder einfach natürliches Wachstum — bestimmen die Form des finalen Kronendachs und die Anzahl der Blütenansätze.
Für einen ersten Anbau ziehen Sie nur Low-Stress-Training in Betracht: Binden Sie den Hauptstamm herunter, um die Pflanze horizontal zu biegen und Seitenzweige zum Aufwärtswachstum anzuregen. Dies erhöht die Abdeckung ohne die Erholungszeit nach dem Topping und ist reversibel.
Geben Sie photoperiodischen Pflanzen 3–6 Wochen vegetatives Wachstum, bevor Sie auf 12/12 umstellen. Autoflowers benötigen keine bewusste Wachstumssteuerung — trainieren Sie früh (erste 3 Wochen nach der Keimung) und lassen Sie die Pflanze nach ihrem eigenen Zeitplan blühen.
9. Blütephase
9.1 Frühe Blüte (Wochen 1–4)
Die ersten zwei Wochen nach der Umstellung auf 12/12 (der Stretch) sehen ein schnelles vertikales Wachstum. Setzen Sie das Training fort, um zu verhindern, dass ein Zweig die anderen beschattet. Übergang der Nährstoffzufuhr zu niedrigerem Stickstoff und höherem Phosphor-/Kaliumverhältnis gemäß Ihrem Düngeplan.
9.2 Mittlere Blüte (Wochen 4–7)
Die Blütenansätze entwickeln sich schnell. Das VPD-Management (Dampfdruckdefizit) wird kritischer — späte Blüte bei hoher Luftfeuchtigkeit (>65%) schafft ideale Bedingungen für Botrytis (Bud Rot). Zielen Sie auf 45–55% Luftfeuchtigkeit und stabile Temperaturen um 23–25°C ab.
Überwachen Sie täglich auf Schädlinge — Spinnmilben und Thripse beschleunigen ihre Reproduktion bei warmen, trockenen Bedingungen.
9.3 Letzte Wochen und Spülen (Flush)
Die letzten 1–2 Wochen vor der Ernte: Viele Züchter geben nur pH-angepasstes Wasser (Spülen), um restliche Nährsalze aus dem Medium zu entfernen. Die wissenschaftlichen Belege dafür, dass Spülen die Rauchqualität verbessert, sind nicht eindeutig (Caplan et al., 2019 fanden keinen signifikanten Unterschied bei Ertrag oder Qualität). Der Hauptvorteil könnte die geschmackliche Verbesserung durch reduzierte Mineralien sein.
Die Untersuchung der Trichome ist der zuverlässigste Indikator für den Erntezeitpunkt: Nutzen Sie eine 30–60-fache Juwelierslupe oder ein Digitalmikroskop. Ziel: 10–20% bernsteinfarbene Trichome für maximales THC mit früher CBD/CBN-Umwandlung, oder 20–40% Bernsteinfarbe für ein sedativeres Profil.
10. Ernte, Trocknung und Reifung
10.1 Ernte
Schneiden Sie Zweige in handliche Stücke (30–45 cm). Entfernen Sie große Fächerblätter sofort. Kleine Zuckerblätter können für eine langsamere Trocknung (bei hoher Luftfeuchtigkeit) dranbleiben oder für schnellere Trocknung entfernt werden.
10.2 Trocknung
Zielbedingungen: 15–21°C, 55–62% Luftfeuchtigkeit, keine direkte Luftströmung auf die Blüten, Dunkelheit. Gesamte Trocknungszeit unter diesen Bedingungen: 10–14 Tage. Schnellere Trocknung (hohe Temp oder niedrige Feuchte) baut Terpene ab und produziert kratzigen Rauch. Langsamer ist im vernünftigen Rahmen besser.
10.3 Reifung (Curing)
Übertragen Sie getrocknete Blüten in Gläser bei 55–62% Luftfeuchtigkeit. Öffnen Sie (Lüften) die Gläser in den ersten 2 Wochen zweimal täglich für 15–30 Minuten, dann einmal täglich für Wochen 3–4, danach wöchentlich für mindestens 1–3 Monate. Das Curing verbessert die Entwicklung von Terpenen und Cannabinoiden sowie Geschmack und Rauchigkeit erheblich.
Zusammenfassung
Ein erster Anbau steht und fällt mit den grundlegenden Umweltbedingungen: stabile Temperatur und Feuchtigkeit, korrekter pH-Wert bei jeder Bewässerung, adäquates aber nicht übermäßiges Licht und Mäßigung bei der Fütterung. Wenn diese vier Faktoren stimmen, folgen Ertrag und Qualität von selbst. Optimieren Sie Genetik, Training und Nährstoffkomplexität in späteren Zyklen, sobald Sie wissen, wie gesundes Wachstum aussieht.
11. Häufige Probleme beim ersten Anbau und Diagnose
11.1 Vergilbende Blätter
Vergilbung ist das häufigste Symptom bei Anfängern. Die Diagnose erfordert die Identifizierung des Musters:
Untere Blätter werden gelb und fallen ab während der Blüte: Normale Seneszenz. Die Pflanze mobilisiert Stickstoff aus alten Blättern für die Blütenentwicklung. Kein Eingreifen nötig, es sei denn, es schreitet schnell die Pflanze hoch.
Neues Wachstum vergilbt (oben): pH-bedingte Blockade von Eisen oder Zink, oder Mangel an mobilen Elementen. Überprüfen und korrigieren Sie erst den pH-Wert, bevor Sie Mikronährstoffe hinzufügen.
Interkostale Vergilbung (grüne Adern, gelb dazwischen): Magnesiummangel. Häufig in Gebieten mit weichem Wasser oder bei Kokos ohne genug Cal-Mag. Blattspray mit 1 g/L Bittersalz (Magnesiumsulfat) hilft schnell.
Gleichmäßig blasses Gelb der ganzen Pflanze: Stickstoffmangel (oft früh bis mittel) oder allgemeine Unterdüngung. Erhöhen Sie den EC-Wert.
11.2 Braune Blattspitzen
Braune, knusprige Blattspitzen — „Nährstoffbrand“ — zeigen, dass der EC-Wert zu hoch für die aktuelle Wurzeldichte und Transpirationsrate ist. Reduzieren Sie den EC um 20–30% für zwei Bewässerungen und beobachten Sie die Erholung. Nicht aggressiv spülen — das bringt die Pflanze von Überschuss in Mangel und verlängert das Problem.
Braune Spitzen nur auf einer Seite der Pflanze bei naher Lampe können Hitzestress statt Nährstoffbrand bedeuten.
11.3 Hängen/Welken
Nach oben gebogene Blätter und schlaffe Stängel am frühen Morgen: Hitzestress. Die Pflanze hat die Stomata geschlossen, um Wasser zu sparen. Senken Sie die Temperatur oder hängen Sie das Licht höher.
Hängen zum Ende der Lichtphase: Überwässerung. Das Medium hält zu viel Feuchtigkeit, die Wurzeln ersticken und die Pflanze kann trotz Feuchtigkeit kein Wasser aufnehmen. Lassen Sie das Medium zwischen dem Gießen stärker abtrocknen.
Hängen am Morgen vor dem Einschalten des Lichts: Unterwässerung. Gießvolumen oder Häufigkeit sind unzureichend.
11.4 Langsames Wachstum
Langsames Wachstum in den ersten 3 Wochen nach der Keimung ist meist ein Problem der Wurzelentwicklung, nicht der Nährstoffe. Wurzeln in kühler oder schlecht belüfteter Erde etablieren sich langsam. Erhöhen Sie nicht die Düngung — die Wurzeloberfläche zur Verarbeitung ist noch nicht vorhanden. Konzentrieren Sie sich auf die Temperatur des Mediums (20–24°C in der Wurzelzone) und vermeiden Sie Überwässerung.
12. Rechtliche Hinweise und verantwortungsbewusster Anbau
12.1 Kennen Sie Ihre Rechtslage
Die Gesetze zum Cannabisanbau variieren drastisch je nach Land und ändern sich in Südostasien aktiv. Thailand legalisierte den Eigenanbau unter bestimmten Bedingungen nach der Entkriminalisierung 2022, doch das regulatorische Umfeld entwickelte sich 2025–2026 mit neuen Einschränkungen für kommerzielle Blüten weiter. Vietnam und Kambodscha halten an strengen Verboten fest. Die philippinischen Gesetze sehen spezifische Strafen für den Anbau vor.
Cannabis anzubauen, ohne den rechtlichen Rahmen Ihres Landes zu kennen, birgt ernsthafte rechtliche Risiken. Dieser Leitfaden bietet gartenbauliche Informationen; bestätigen Sie den rechtlichen Status an Ihrem Standort, bevor Sie beginnen.
12.2 Sicherheit und Diskretion
Selbst in Regionen, in denen der Anbau legal ist, reduziert Diskretion das Diebstahlrisiko. Ein Aktivkohlefilter + Abluftventilator ist die wichtigste Sicherheitsmaßnahme gegen Gerüche. Lichtaustritte aus Growboxen, die durch Fenster sichtbar sind, laute Gerätegeräusche und das Teilen standortbezogener Inhalte in sozialen Medien sind sekundäre Risiken, die es zu managen gilt.
13. Klon vs. Samen: Planung für den nächsten Zyklus
Nachdem Sie einen ersten Anbau aus Samen abgeschlossen haben, überlegen viele Züchter, ob sie zukünftig mit Klonen (Stecklingen von einer Lieblingspflanze) arbeiten wollen.
Samen: Zuverlässiger Ausgangspunkt, weltweit verfügbar, erfordern keine Mutterpflanze. Jeder Samen ist ein Individuum — nützlich für die Erkundung der Sortenvielfalt, bringt aber phänotypische Variationen mit sich.
Klone: Genetisch identische Kopien der Mutterpflanze. Nützlich, sobald Sie einen leistungsstarken Phänotyp identifiziert haben. Erfordern eine gesunde Mutterpflanze im vegetativen Zustand, was laufende Kosten und Komplexität erhöht.
Für den ersten oder zweiten Anbau bleiben Sie bei Samen. Die Klonproduktion wird lohnenswert, sobald Sie Ihren idealen Phänotyp über einen vollen Zyklus kennen und wissen, dass er eine Replikation wert ist. Eine Mutterpflanze unter 18/6 Licht kann unbegrenzt Stecklinge liefern — aber dieser Raum, das Licht und der Wartungsaufwand müssen durch den Wert der Genetik gerechtfertigt sein.
Klone wurzeln am sichersten in: Steinwollwürfeln (auf pH 5,5 einweichen), Anzucht-Plugs oder Torf-Pellets. Halten Sie eine hohe Luftfeuchtigkeit (70–80% RH, abgedeckt) und 22–25°C. Erwarten Sie die Wurzelung in 7–14 Tagen; sichtbare Wurzeln am Plugs sind das Zeichen zum Umpflanzen.
Referenzen
- Caplan, D., Dixon, M., & Zheng, Y. (2019). Increasing the shoot density of Cannabis sativa L. increases yield but reduces cannabinoid concentration and dose uniformity. HortScience, 54(9), 1685–1692.
- Potter, D. J., & Duncombe, P. (2012). The effect of electrical lighting power and irradiance on indoor-grown cannabis potency and yield. Journal of Forensic Sciences, 57(3), 618–622.
- Bernstein, N., Gorelick, J., Zerahia, R., & Koch, S. (2019). Impact of N, P, K, and humic acid supplementation on the chemical profile of medical cannabis. Frontiers in Plant Science, 10, 736.
- Namdar, D., et al. (2019). Expression of terpenoid biosynthesis genes in medical cannabis trichomes. Industrial Crops and Products, 137, 246–255.