이 가이드는 종자 발아부터 수확물 큐어링까지 첫 실내 재배의 전 과정을 안내합니다. 구하기 쉬운 장비와 비료만 사용합니다. 재배 경험이 없어도 따라 할 수 있습니다. 단계마다 그렇게 하는 이유를 설명하므로, 설비가 다르더라도 상황에 맞게 조정할 수 있습니다.
첫 재배가 실패하는 가장 흔한 이유는 재배자가 너무 많은 것을 하기 때문입니다. 장비를 너무 많이 사고, 비료를 너무 많이 주고, 물을 너무 자주 줍니다. 식물은 예측 가능한 생물학적 규칙에 따라 자랍니다. 몇 가지 기본 조건만 일정하게 유지하면 나머지는 대부분 식물이 알아서 합니다.
역자 주: 이 가이드의 온도와 습도 목표치는 서늘한 기후의 실내 재배에서 일반적인 수치입니다. 태국과 동남아시아 대부분 지역에서는 실내 온도가 30–35 °C인 경우가 많습니다. 우기에는 습도가 오르고 정전도 일어납니다. 이곳에서 맞추기 어려운 목표치에는 대신 무엇을 하면 되는지 역자 주로 알려 드립니다.
1부에서는 장비, 종자 선택, 발아, 재배 배지, 급액, 조명, 물주기를 다룹니다. 2부에서는 영양 생장기와 개화기, 수확, 건조와 큐어링, 흔한 문제, 태국 규정, 클론으로 재배하기를 다룹니다.
1. 시작하기 전에: 실제로 필요한 것
1.1 1–4포기를 위한 최소 장비
초보자는 보통 두 가지 실수 중 하나를 합니다. 너무 적게 사서 피할 수 있었던 문제를 겪거나, 너무 많이 사서 아직 이해하지 못하는 기능에 돈을 씁니다. 아래 표는 1–4포기를 키우는 데 실제로 필요한 최소 구성입니다. 표에서 "캐노피"는 잎과 꽃봉오리(버드)가 이루는 맨 위층을 말합니다.
| 품목 | 사양 | 필요한 이유 |
|---|---|---|
| 그로우 텐트 | 60×60 cm ~ 120×120 cm | 안쪽 벽에 반사재를 댄 천 소재 텐트입니다. 빛이 밖으로 새지 않게 하고 공기를 조절할 수 있게 해 줍니다 |
| 재배 조명 | 200–400 W LED, 또는 400–600 W HPS(고압나트륨램프) | 열이 덜 나므로 LED를 권장합니다 |
| 인라인 팬 + 카본 필터 | 텐트 부피에 맞는 용량 | 오래되고 뜨거운 공기를 필터에 통과시켜 밖으로 빼냅니다. 신선한 공기 공급과 냄새 관리에 필요합니다 |
| 순환 팬 | 2대, 클립형 또는 스탠드형, 회전식 | 1대는 캐노피 높이에, 1대는 바닥 높이에 둡니다 |
| 타이머 | 콘센트 2구, 15분 단위 설정 | 조명과 다른 장비를 켜고 끕니다 |
| pH/EC 측정기 | 일체형 또는 개별형 | pH 정확도가 최소 ±0.1이어야 합니다 |
| 화분 | 7–15 L 패브릭 화분 | 남는 물과 공기가 천을 통해 빠져나가므로 과습이 잘 생기지 않습니다 |
| 재배 배지 | 코코넛 코이어 또는 품질 좋은 상토 | 4장 참고 |
| 비료 | 3액형 기본 비료 + 칼맥(칼슘·마그네슘 보충제) | 5장 참고 |
| 온습도계 | 캐노피 높이에 설치 | 하루 최저·최고치를 저장하는 제품을 고르세요 |
역자 주: 30–35 °C인 방에서는 조명이 주된 열원이고, 열을 빼내는 주된 수단은 인라인 팬입니다. 출력이 비슷하면 LED가 HPS 램프보다 열을 덜 내므로 이곳에서는 더 안전한 선택입니다. 팬은 방 공기보다 시원한 공기를 끌어들일 수 없습니다. 그래서 태국의 가정 재배자 상당수는 텐트를 에어컨이 있는 방에 둡니다. 기계식 타이머는 정전 중에 멈춥니다. 그러면 전기가 돌아온 뒤 조명 일정이 정전 시간만큼 늦어집니다. 배터리 백업이 있는 디지털 타이머를 고르거나, 정전 때마다 타이머를 다시 맞추세요.
1.2 예산이 빠듯할 때: 먼저 살 것
역자 주: 원문에는 최소 목록만 있고 구매 순서는 나와 있지 않습니다. 나눠서 사야 한다면, 이 가이드에서 설명하는 이유를 바탕으로 다음 순서를 따르세요.
- 온습도계. 가장 저렴하고, 여러분의 방이 이 가이드의 범위를 맞출 수 있는지부터 알려 줍니다. 빈 방에 일주일 동안 두고 낮과 밤의 측정값을 적어 두세요.
- 조명. 빛이 부족하면 다른 어떤 장비로도 메울 수 없습니다.
- 텐트, 인라인 팬, 카본 필터. 이 셋이 함께 빛을 가두고, 열과 습기를 빼내고, 냄새를 관리합니다. 태국의 더위에서는 뜨거운 공기를 빼내는 일이 조명만큼 중요합니다.
- pH 측정기. pH가 틀리면 비료 브랜드를 잘못 고르는 것보다 더 많은 문제가 생깁니다. 그 이유는 5.3절에서 설명합니다.
- 타이머. 조명 일정을 정확하게 지켜 줍니다. 광주기형 식물은 일정이 정확해야 제때 개화합니다.
- 화분, 재배 배지, 비료. 처음에는 이 품목들에서 비용을 아껴도 됩니다. 비료가 미리 섞인 상토는 2–4주 동안 식물에 양분을 공급합니다(4.1절). 그래서 비료 라인과 EC 측정기는 조금 나중에 사도 됩니다. 단, 이 방법은 흙에서만 통합니다. 코코는 첫 물주기부터 비료와 칼맥이 필요하기 때문입니다(4.2절). 순환 팬은 일반 가정용 클립 선풍기로 대신해도 됩니다.
1.3 아직 필요 없는 것
첫 재배에서는 다음 장비를 사지 마세요.
- 방에 이산화탄소 가스를 넣어 주는 CO₂ 시비 장비
- 자동 급액(도징) 시스템
- 클론 기계
- 장비를 알아서 켜고 끄는 습도 컨트롤러
- 광 스펙트럼 측정기
- 기본 조건을 안정적으로 유지하는 제품이 아니라 "수확량 극대화"를 내세워 파는 모든 제품.
장비가 하나 늘 때마다 고장 날 수 있는 곳도 하나 늘어납니다. 먼저 단순한 설비로 배우세요. 그래야 장비를 더하기 전에 정상적인 생육이 어떤 모습인지 알 수 있습니다.
역자 주: 미뤄도 되는 것은 자동 컨트롤러뿐입니다. 습기 제거 자체는 여전히 필요할 수 있습니다. 태국의 습한 달에는 개화기와 건조 기간(2부 9장과 10장)에 습도를 범위 안에 유지하려면 일반 제습기나 에어컨이 있는 방이 필요할 수 있습니다. 결정하기 전에 일주일 동안 잰 온습도계 측정값을 확인하세요.
2. 종자 선택
2.1 광주기형인가, 오토플라워인가
대마는 크게 두 그룹으로 나뉩니다. 두 그룹은 개화를 시작하게 만드는 계기가 다릅니다.
광주기형 식물은 조명 일정을 바꾸면 개화합니다. 잎과 줄기가 자라는 시기(영양 생장기)에는 하루 18시간 빛을 줍니다. 그다음 빛을 12시간으로 바꾸면 꽃봉오리가 생기기 시작합니다. 이 방식으로 식물의 크기와 시기를 조절할 수 있지만, 해야 할 단계가 늘어납니다.
오토플라워 식물은 조명 일정과 관계없이 일정한 나이가 되면 개화합니다. 보통 종자에서 수확까지 60–75일이 걸립니다. 크기가 작고, 빨리 자라고, 관리하기 쉽습니다. 포기당 수확량은 다소 적지만, 첫 재배로는 여전히 좋은 선택입니다.
60×60 또는 80×80 cm 텐트에서 처음 실내 재배를 한다면, 평판 좋은 육종가의 오토플라워 품종으로 시작하세요. 공간이 충분하도록 텐트당 한 포기만 키우세요.
역자 주: 30 °C가 넘고 습도가 높은 방에서 품종별로 얼마나 잘 견디는지 비교한 연구는 많지 않습니다. 이 글에 고온 연구를 정리했고, 태국 후보 목록이 왜 아직 잠정적인지도 설명했습니다. 품종 리뷰(Strain Reviews) 게시판에서 회원들에게 여러분과 비슷한 방에서 어떤 품종을 키웠는지, 그 방이 얼마나 더웠는지 물어보세요.
2.2 평판 좋은 육종가에게서 구매하기
일부 종자는 유전적으로 불안정하거나 다른 품종 이름으로 팔립니다. 이런 종자에서 나온 식물은 포기마다 제각각입니다. 그러면 문제가 재배 방법 때문인지 종자 때문인지 알 수 없습니다. 다음 조건을 갖춘, 오래 활동해 온 육종가에게서 구매하세요.
- 육종 과정을 공개적으로 설명한다
- 다른 재배자들이 올린 재배 기록(그로우 리포트)이 있다
- 종자 로트마다 추적할 수 있는 배치 번호를 붙인다.
동남아시아에서 종자가 자주 판매되는 육종가로는 Dutch Passion, 420 Fast Buds, Dinafem, RQS 등이 있습니다. 예시일 뿐 추천은 아닙니다. 어떤 육종가든 위의 세 가지 기준으로 확인하세요.
역자 주: 도용된 품종명과 오래된 재고는 태국 종자 판매자 검증법에서 다룹니다. 규정상 허용되는 범위는 태국에서 대마 종자 구매하기에서 설명합니다. 배치 번호가 적힌 종자 봉투와 영수증을 보관하세요. 식물이 이상하게 자라면 이것으로 종자 로트가 원인인지 확인할 수 있습니다.
3. 발아
발아는 종자가 갈라지면서 첫 뿌리인 원뿌리(직근)를 내미는 과정입니다.
3.1 키친타월 방법
- 키친타월 두 장을 pH 6.0–6.5의 물로 적십니다. 촉촉하되 물이 뚝뚝 떨어지지 않아야 합니다.
- 한 장 위에 종자를 올리고 다른 한 장으로 덮습니다.
- 지퍼백에 넣거나 접시 두 개 사이에 넣어 습도를 높게 유지합니다.
- 22–26 °C의 어두운 곳에 둡니다.
- 12시간마다 확인합니다. 좋은 종자는 대부분 24–72시간 안에 갈라지면서 원뿌리가 보입니다.
하얀 원뿌리가 0.5–1 cm 나오면 바로 재배 배지로 옮기세요. 1.5 cm보다 길어질 때까지 기다리지 마세요. 원뿌리가 길면 쉽게 부러지고, 옮겨 심을 때 배지에 엉킵니다.
3.2 배지에 바로 심기
많은 재배자가 더 간단한 이 방법을 선호합니다. 먼저 배지를 적시고 1 cm 깊이의 구멍을 냅니다. 뾰족한 쪽이 아래로 가게 종자를 넣고 느슨하게 덮습니다. 싹이 올라올 때까지 22–26 °C, 습도 70% 이상을 유지합니다.
발아율은 키친타월 방법보다 조금 더 들쭉날쭉합니다. 하지만 연약한 원뿌리를 손으로 만질 일이 없으므로 다치게 할 염려가 없습니다.
3.3 종자를 죽이는 것
- 과습. 종자에는 물만큼 산소도 필요합니다. 질척한 배지에는 공기가 없어서 종자가 발아하지 못합니다.
- 너무 낮거나 너무 높은 온도. 18 °C 아래에서는 발아가 크게 느려집니다. 32 °C를 넘으면 종자 속 배아가 손상됩니다.
- 오래된 종자. 보관 기간이 1년 늘 때마다 발아하는 종자가 줄어듭니다. 덥고 습한 곳에 보관하면 특히 그렇습니다. 종자를 보관할 때는 냉동실이 아닌 냉장실을 쓰고, 습기를 빨아들이는 실리카겔 봉지와 함께 밀폐 용기에 넣으세요.
역자 주: 30–35 °C인 일반적인 태국의 방은 손상 한계인 32 °C에 바로 걸칩니다. 에어컨이 있는 방에서, 빛이 들지 않도록 닫힌 서랍 안에 넣어 발아시키세요. 냉장고 위나 조명 근처처럼 따뜻한 곳은 피하세요. 온도계를 종자 바로 옆에 두어 실제 온도를 확인하세요.
4. 재배 배지
4.1 흙과 상토
상토는 다른 배지보다 실수를 잘 받아 주므로 초보자에게 맞습니다. 비료가 미리 섞인 상토에는 처음 2–4주 동안 쓸 양분이 충분히 들어 있습니다. 그래서 묘가 가장 예민한 시기에 비료를 따로 주지 않아도 됩니다.
다음 조건을 갖춘 상토를 고르세요.
- 배수가 잘되고 펄라이트(상토에 공기층을 만들어 주는 가볍고 하얀 팽창 화산암)가 20–30% 들어 있다
- pH 6.0–6.8의 약산성이다
- 시간이 지나도 다져지지 않고 푸석하며 통기성이 좋다.
질소가 이미 많이 들어 있는 텃밭 채소용 상토는 피하세요. 대마 묘에 질소 과잉 장해를 일으키는 경우가 많습니다.
흙의 pH 범위: 6.0–7.0, 최적은 6.2–6.8.
4.2 코코넛 코이어
코코넛 코이어(줄여서 “코코”)는 코코넛 껍질 섬유입니다. 판매자가 세척하고 버퍼링(식물에 바로 쓸 수 있도록 미리 처리하는 것)해서 팝니다. 식물 양분이 거의 없어서 식물은 여러분이 주는 양분에 전적으로 의존합니다. 흙보다 신경 쓸 일이 많지만, 그만큼 훨씬 세밀하게 조절할 수 있습니다.
장점:
- 물을 제대로 주면 흙보다 빨리 자랍니다. 코코에는 물을 더 자주 줄 수 있기 때문입니다.
- 펄라이트를 30% 섞으면 과습 위험이 훨씬 낮아집니다.
- 다음 재배에 재사용할 수 있습니다.
코코의 pH 범위: 5.8–6.2, 최적은 5.8–6.0.
흙과의 핵심 차이: 코코 섬유는 양액 속 칼슘과 마그네슘을 표면에 붙잡아 둡니다(양이온 교환). 그래서 뿌리가 쓸 수 있는 칼슘과 마그네슘이 줄어듭니다. 따라서 코코에서는 어떤 비료 라인을 쓰든 1주 차부터 칼맥 보충제가 필요합니다.
역자 주: 코코는 배치마다 품질이 다릅니다. 제품이 세척·버퍼링된 것인지 태국 공식 유통사에 문의하거나, 배지(Substrates) 게시판에서 다른 회원들에게 물어보세요. 30–35 °C에서는 작은 화분의 코코가 빨리 마릅니다. 화분이 얼마나 빨리 마르는지 감이 올 때까지 아침저녁으로 화분을 들어 보세요(7장).
4.3 화분 크기
화분 크기에 따라 물을 준 뒤 배지가 마르는 속도가 정해집니다. 뿌리에 비해 화분이 너무 크면 배지가 오래 젖어 있어 과습이 생기기 쉽습니다. 화분이 너무 작으면 빨리 말라서 물을 아주 자주 줘야 하고, 뿌리가 자랄 공간이 모자랄 수 있습니다(루트 바운드).
광주기형 식물에 쓰기 좋은 순서:
- 바닥에 배수 구멍을 뚫은 1 L 플라스틱 컵이나 록울 큐브(돌을 녹여 뽑은 섬유로 만든 블록)에서 발아시킵니다.
- 영양 생장기에는 3–5 L 화분으로 이식(분갈이)합니다.
- 개화기에는 11–15 L 화분으로 다시 이식합니다.
오토플라워는 처음부터 최종 화분인 7–11 L 화분에 바로 심으세요. 생애 주기가 짧아서 이식 스트레스에서 회복할 시간이 없습니다.
비료를 사기 전에 배지부터 정하세요. 급액을 덜 신경 쓰고 싶다면 흙을 고르세요. 코코는 하루 두 번 화분을 확인할 수 있을 때만 고르세요.
5. 비료 기초
5.1 식물에 필요한 것
대마는 세 가지 주요 영양소를 많이 필요로 합니다.
- 질소(N): 잎과 줄기를 키우는 주된 양분입니다. 영양 생장기에는 넉넉히, 개화기에는 적게 줍니다.
- 인(P): 뿌리 생장, 식물 안의 에너지 이동, 개화 시작에 필요합니다.
- 칼륨(K): 잎의 숨구멍(기공)을 조절하고, 병에 견디는 힘을 높이며, 향기 성분인 테르펜을 만드는 데 필요합니다.
칼슘(Ca), 마그네슘(Mg), 황(S)은 중간 정도의 양이 필요합니다. 수경재배와 코코에서는 기본 비료만으로 충분하지 않을 수 있어서 따로 넣어 주는 경우가 많습니다.
미량원소는 아주 적은 양만 필요합니다. 철, 망간, 아연, 붕소, 구리, 몰리브덴이 여기에 속합니다. 시판 비료에는 대개 이미 들어 있습니다.
Bernstein 등(2019)은 N, P, K와 부식산(휴믹산) 추가가 의료용 대마의 화학적 성분 구성을 어떻게 바꾸는지 연구했습니다(참고 문헌 참조).
5.2 초보자를 위한 급액 스케줄
Grotek, Advanced Nutrients, BioBizz, Canna를 비롯한 대부분의 비료 회사가 급액 스케줄을 공개합니다. 스케줄에는 주차별로 어떤 제품을 얼마나 쓰는지가 나와 있습니다. 일반적인 재배 조건을 기준으로 만든 것이라 출발점으로 삼기에 무난합니다.
어떤 스케줄을 따르든 먼저 지켜야 할 규칙이 세 가지 있습니다.
- 새 비료 라인을 쓸 때는 처음 2주 동안 권장량의 50%로 시작합니다.
- 과잉 증상이 없을 때만 양을 늘립니다. 과잉 증상은 잎끝이 타는 것, 잎이 아주 짙은 녹색이 되는 것, 잎끝이 갈고리처럼 아래로 말리는 것입니다.
- 양액의 EC를 확인합니다. EC(전기전도도)는 물에 녹아 있는 비료의 양을 나타냅니다. 대부분의 시판 스케줄은 영양 생장기에 1.2–2.4 mS/cm, 개화기에 1.4–2.8 mS/cm를 목표로 합니다.
역자 주: 급액 스케줄은 보통 서늘한 기후를 기준으로 작성됩니다. 이 실제 적용 사례에서 보듯이, 31 °C에 습도가 높으면 식물이 다르게 반응할 수 있습니다. EC 범위의 낮은 쪽에서 시작하고, 규칙 2의 증상을 살피면서 조금씩 올리세요. 비료는 태국 공식 유통사에서 태국어 라벨이 붙은 제품으로 사세요. 비료가 등록된 제품인지 확인하는 방법은 이 글에서 설명합니다.
5.3 비료 브랜드보다 pH가 중요합니다
양액의 pH가 맞지 않으면 물에 충분히 들어 있는 원소도 뿌리가 흡수하지 못합니다. 이를 영양소 잠금이라고 합니다. 결핍처럼 보이는 증상 중 상당수는 실제로는 잠금입니다. 양분은 물에 있지만 뿌리가 쓰지 못하는 상태입니다.
기억해야 할 핵심 범위:
- 흙에서 pH가 7.0을 넘으면 철, 망간, 아연, 붕소가 잠깁니다.
- 어떤 배지든 pH 5.5 아래에서는 뿌리가 칼슘과 마그네슘을 흡수하기 어려워집니다.
- 인은 흙에서는 pH 6.0–7.0, 코코와 수경재배에서는 pH 5.8–6.2일 때 가장 잘 흡수됩니다.
양액은 쓰기 전에 매번 pH를 맞추세요. 수돗물도 괜찮을 거라고 넘기지 말고 먼저 측정하세요. 수돗물은 pH 7을 훨씬 넘을 수 있습니다.
역자 주: 이웃에게 들은 수치를 믿지 말고 직접 측정하세요. 시내 수돗물, 지하수, 받아 둔 빗물은 서로 크게 다를 수 있습니다. 아무것도 섞지 않은 물의 pH와 EC를 적어 두세요. 이 값이 기준값이 되며, EC 측정값 중 얼마만큼이 비료에서 나온 것인지 알 수 있습니다.
6. 조명
6.1 조명 일정
영양 생장기: 표준은 빛 18시간, 어둠 6시간(18/6)입니다. 20/4나 24/0을 쓰는 재배자도 있고, 식물은 이 일정도 견딥니다. 18/6은 생장 속도와 전기 요금 사이에서 균형을 잡고, 빛을 받아들이는 식물의 광합성 기관에 휴식 시간을 줍니다.
개화기(광주기형 식물): 원하는 최종 높이의 40–60%까지 자라면 12/12로 바꾸세요. 12/12로 바꾼 뒤 첫 2주 동안 식물은 스트레치하며 웃자라서 보통 키가 두 배가 됩니다. 텐트 높이를 넘지 않도록 일찍 바꾸세요.
오토플라워: 생애 주기 내내 18/6 또는 20/4를 유지합니다.
역자 주: 더운 기후에서는 방이 더 시원한 밤 시간에 조명을 켜는 재배자가 많습니다. 그러면 에어컨이 덜 일하고 텐트 온도도 목표에 더 가깝게 유지됩니다. 타이머를 한 번 맞춘 뒤에는 일정을 바꾸지 마세요.
6.2 조명과 식물 사이 거리
권장 거리는 제조사마다 다릅니다. 실제로 쓰기 좋은 출발점은 다음과 같습니다.
- LED 패널, 250–400 W: 묘와 영양 생장 초기에는 캐노피에서 램프까지 45–60 cm. 영양 생장 중·후기에는 30–45 cm. 개화기에는 품종이 견디는 빛의 세기에 따라 25–40 cm.
- HPS, 400–600 W: 고온 스트레스를 막기 위해 최소 45–60 cm.
간단한 테스트: 조명 아래 캐노피 높이에 손을 10초 동안 대 보세요. 불편할 만큼 뜨거우면 램프를 올리세요. 조도계나 스마트폰 PPFD 앱을 쓰면 더 정확한 값을 얻을 수 있습니다. PPFD는 1초마다 잎에 닿는, 식물이 쓸 수 있는 빛의 양입니다.
Potter와 Duncombe(2012)은 램프 전력과 빛의 세기가 실내 재배 대마의 수확량과 효능에 어떤 영향을 주는지 연구했습니다(참고 문헌 참조).
역자 주: 방이 이미 30 °C를 넘으면 모든 것이 따뜻하게 느껴지므로 손 테스트를 믿기 어렵습니다. 온도계를 램프 바로 아래 캐노피 높이에 매다세요. 텐트의 다른 곳보다 온도가 훨씬 높게 나오면 램프를 올리세요.
7. 물주기
7.1 언제 물을 줄까
초보자가 가장 흔히 하는 실수는 식물이 필요로 할 때가 아니라 정해 둔 날짜에 맞춰 물을 주는 것입니다. 올바른 신호는 화분을 들어 보는 것입니다. 마른 코코나 흙 화분은 방금 물을 준 화분보다 훨씬 가볍습니다. 두세 번 물을 주다 보면 감이 생기고, 그 뒤로는 자연스럽게 알게 됩니다.
두 번째 신호는 배지 윗부분 2–3 cm가 말라 있는 것입니다. 잎에 고온 스트레스 증상이 없는지도 확인하세요. 고온 스트레스는 물이 부족한 것처럼 보일 수 있습니다.
7.2 얼마나 줄까
화분 바닥으로 준 물의 10–20%가 흘러나올 때까지(배출수) 물을 주세요. 그래야 비료 염류가 쌓이지 않고 근역(뿌리 영역) 전체가 젖습니다. 배출수가 10% 미만이면 배지 속에 마른 부분이 남을 수 있습니다. 그 부분에 있는 뿌리는 양분에 닿지 못합니다.
- 코코: 더 자주, 한 번에 적게 줍니다. 개화 후기에는 하루 한두 번이 될 수도 있습니다.
- 흙: 덜 자주, 한 번에 많이 줍니다. 화분 크기와 방의 조건에 따라 2–4일마다 줍니다.
역자 주: 주방 저울이나 여행 가방용 저울을 쓰면 감을 숫자로 바꿀 수 있습니다. 물을 준 직후 화분마다 무게를 재고, 물을 줄 만큼 말랐을 때 다시 재세요. 두 무게를 화분에 적어 두세요. 태국의 더위에서는 화분이 더 빨리 마른 무게에 이릅니다. 숫자가 있으면 어림짐작하지 않아도 됩니다.
2부를 시작하기 전에
- 빈 방에 온습도계를 일주일 동안 두고 측정값을 적어 두세요. 이 가이드의 목표치 중 여러분의 방에서 맞출 수 있는 것이 무엇인지 알 수 있습니다.
- 수돗물의 pH와 EC를 측정하세요. 모든 양액을 만들 때 기준값이 됩니다.
- 흙과 코코 중 하나를 고르고, 그에 맞는 크기의 화분을 고르세요(4장).
- 첫 물주기부터 화분의 젖은 무게와 마른 무게를 재세요. 언제 물을 줘야 하는지 알 수 있습니다.
1부에서 이해가 안 되는 부분이 있으면 이 글 아래에 질문을 남겨 주세요. 방의 온도와 습도도 함께 적어 주세요.
참고 문헌
- Potter, D. J., & Duncombe, P. (2012). The effect of electrical lighting power and irradiance on indoor-grown cannabis potency and yield. Journal of Forensic Sciences, 57(3), 618–622.
- Bernstein, N., Gorelick, J., Zerahia, R., & Koch, S. (2019). Impact of N, P, K, and humic acid supplementation on the chemical profile of medical cannabis. Frontiers in Plant Science, 10, 736.