良いトリコーム写真は、このフォーラムに投稿できるものの中で最も役立つものの一つです。写真があれば、他のメンバーが、その斑点がうどんこ病なのか葉に付着したミネラルの沈着なのか、それがハダニなのかアザミウマ（スリップス）の被害なのか、そしてトリコームが本当に収穫適期なのか、それとも雌しべ（ピスティル）を見て期待しているだけなのかを判断してくれます。
機材にはほとんどお金がかかりません。難しいのは機材ではなく被写界深度であり、そのことを最初に教えてくれる人はいません。
フォーラムからのお知らせ： 写真は診断と教育のためのものです。花の写真に価格、在庫状況、販売の申し出を添えないでください。タイではオンラインでの花の広告は禁止されています（トピック1293を参照）。
トリコーム撮影が難しい理由
物理を理解すれば、あとはすべてそこから導かれます。
被写体に近づくほど、ピントが合う範囲は浅くなります。 通常の撮影距離では、被写界深度はセンチメートルやメートル単位で測られます。マクロ撮影の距離では、それがミリメートルの何分の一にまで縮まります。
大麻のトリコームは、柄の先に球状の頭部が付いた構造です。その頭部が透明か、白濁か、琥珀色かを判断するのに必要な倍率では、被写界深度が頭部そのものより薄くなることがあります。写真の中でトリコームが一つだけシャープで、その周囲がすべてぼやけてしまうのはこのためです。ピントのミスではなく、物理的な限界です。
ここから三つの帰結が導かれ、それがこの投稿のすべてのテクニックの土台になっています：
- 大量の光が必要です。 浅い被写界深度への対処法は絞りを絞ることであり、絞りを絞るとより多くの光が必要になるからです。
- すべてを静止させる必要があります。 この倍率では、0.5ミリの動きでも大きな動きになるからです。
- フォーカススタッキングが必要になる場合があります。 単一の絞り値では十分な深度が得られないこともあるからです。
機材：安いものから順に
クリップ式スマートフォン用マクロレンズ — 非常に安価で、多くの人にとっての入門機材です。品質の差が非常に大きく、最も安いものは周辺部の描写が甘くなりますが、使える品質のものなら白濁と琥珀色を見分けられるレベルには到達できます。カメラレンズの中心に合わせて取り付けてください。中心からずれると周辺減光が起き、隅がぼやけます。
USB顕微鏡 — 安価で、通常は公称40–1,000倍（その範囲の上限は宣伝文句と考えてください）、LED照明を内蔵しています。スマートフォンやノートパソコンに接続して使います。おおよその目安として、トリコームの頭部を判断するには約30–60倍で十分で、ダニやうどんこ病の菌糸を見るには約60–100倍が必要です。それ以上になると、USB顕微鏡ではほとんどぼやけが増えるだけです。診断用途では、このカテゴリーで最もコストパフォーマンスに優れています。画像は美しくはありません（内蔵LEDの光は硬く、色再現性が悪いことも多い）が、質問に答えるためには非常に優れています。
ジュエリールーペ（30倍または60倍、LED付き） — 非常に安価で、画像はまったく残せませんが、見るには最も手早い方法です。多くの栽培者は、ルーペで評価し、ルーペの接眼部にスマートフォンを当てて撮影しています。思ったよりうまくいきますが、円形の周辺減光が出ることは覚悟してください。
専用マクロカメラを搭載したスマートフォン — 最近のスマートフォンの多くに搭載されています。一般的にUSB顕微鏡より色再現が良く、倍率は低めです。
マクロレンズまたはエクステンションチューブを付けたカメラ — 本格的な解決策であり、最も高価です。すでに持っているレンズにエクステンションチューブを付けるのは安価な入り口です。チューブにはガラスが入っておらず、単にレンズをセンサーから遠ざけるだけで、多少の光量と引き換えに普通のレンズを近接撮影できるレンズに変えます。
三脚または何らかのしっかりした支持具 — 費用に対して写真を最も改善してくれるアクセサリーであることが多く、マクロ撮影の距離では必須です。
光
多いほど良く、直射光より拡散光の方が良い。
トリコームは透明で光沢があります。硬い直射光源は、まさに読み取ろうとしている表面に鏡面反射のハイライト、つまり白飛びした白い点を生じさせます。頭部が明るい白い点を反射していては、白濁か琥珀色かを判断できません。
光を拡散させましょう。 白い紙一枚、ビニール袋、安価なソフトボックス、あるいはトレーシングペーパー越しのLEDパネル。点光源を面光源に変えるものなら何でも構いません。
図1 — 左：クリップ式スマートフォン用マクロレンズ、約10 cmの距離からむき出しのLEDライト：白いホットスポットが頭部の色を隠している。右：同じスマートフォン、レンズ、ライトで、光をトレーシングペーパーに通したもの：頭部が判読できる。
側面からの光は構造を見せ、正面からの光は構造を平坦にします。 トリコームの頭部には、一般的にやや横かつ上からの光が最も読み取りやすくなります。
逆光も試す価値があります。 トリコームの頭部は半透明なので、後ろからの光が頭部を透過し、透明／白濁／琥珀色の区別がずっと見やすくなることがあります。
ホワイトバランスに注意してください。 これはよくある失敗で、見落としやすいものです。紫がかったLED栽培ライトの下では、オートホワイトバランスによって色かぶりが生じます。色かぶりにより、白濁した頭部が琥珀色に見えたり、琥珀色が隠れたりすることがあり、雌しべ（ピスティル）や樹脂が誤った色に見えることもあります。栽培ライトを消し、撮影にはニュートラルな白色光源を使いましょう。 マゼンタ色のLEDの下で色によって熟度を判断するのは信頼できません。
図2 — 同じUSB顕微鏡、同じサンプル。左：紫色のLED栽培ライトの下、オートホワイトバランス。右：栽培ライトを消し、ニュートラルな白色LEDパネル。
撮影のコツ
すべてを安定させましょう。 三脚を使うか、しっかりしたものに押し当てて固定します。植物が揺れているなら、ファンを止めてください。小さな揺れでも、このスケールでは大きな揺れになります。
フォーカスリングではなくカメラを動かしましょう。 ピントを固定し、被写体にピタリとピントが合うまでカメラ全体をゆっくり前に動かします。フォーカシングレールを使えば正確にできますし、手でも練習すれば十分にできます。
タイマーまたはリモコンを使いましょう。 シャッターを押すとカメラが動きます。2秒のセルフタイマーでその動きをなくせます。
多くのコマを撮りましょう。 シャープな写真2枚を得るために20枚撮るのは、マクロ撮影では普通の比率であり、やり方が間違っている兆候ではありません。
可能なら、植物ではなくサンプルを撮りましょう。 切り取ったサンプルなら、管理された光の下で安定した面の上に置けます。テント内の植物を撮るよりはるかに簡単で、熟度の評価としての妥当性も劣りません。
熱帯環境での注意： エアコンの効いた栽培室から高温多湿の屋外へスマートフォンやカメラを持ち出すと、レンズが結露で曇ります。撮影前に機器を室温になじませるか、温まるまで密閉袋に入れておきましょう。毎回の撮影前に、清潔なマイクロファイバークロスでレンズを拭いてください。目に見える水滴がなくても、高い湿度による曇りで画像が甘くなることがあるので、最初の数コマは等倍で確認しましょう。
フォーカススタッキングを簡単に
フォーカススタッキングとは、ピント位置を変えて複数の写真を撮り、それぞれのシャープな部分を合成して全体がシャープな1枚の画像にする手法です。被写界深度の問題に対する標準的な解決策であり、難しくはありません。
方法：
- カメラを固定します。コマ間で何も動いてはいけません。
- 1枚ごとにピントを少しずつずらしながら、一連の写真を撮影します。シャープにしたい最も手前の点から最も奥の点までです。5～15コマが一般的です。
- ソフトウェアで合成します。
ソフトウェア。 無料の選択肢もあります。いくつかのオープンソースのスタッキングソフトや無料ツールがこれをうまくこなし、最近ではカメラ内でこの機能を提供するスマートフォンもあります。商用の選択肢は手頃な価格です。この用途ならどれでも使えます。
制約。 コマ間で何も動いてはいけないため、生きた植物より作業台の上の切り取ったサンプルの方がはるかに簡単です。フォーカススタッキングはテント内ではなく作業台で使うテクニックです。
図3 — 三脚に載せたエクステンションチューブ付きカメラ、切り取ったサンプル、拡散させた白色LEDパネル。左：単一コマ。右：同じシーンのスタック。
そして、常に必要なわけではありません。 「収穫してよいか」の判断なら、少数のトリコーム頭部が写ったシャープな1コマで十分です。スタッキングは、構造全体を判読できるようにしたい画像のためにとっておきましょう。
フォーラムで本当に役立つもの
診断用の写真は「植物診療所」（トピック270）に投稿してください。トリコームがいつ熟すかについては、「収穫のタイミング」（トピック1362）を参照してください。
トリコームの熟度の場合：
- 上記のホワイトバランスの理由から、栽培ライトを消してニュートラルな白色光で。
- 全体的なキラキラではなく、個々の頭部が識別できるほどのシャープさ。
- 一か所ではなく、植物の複数の部位。トリコームの成熟度は植物内でばらつきがあり、最も熟した箇所の写真1枚では評価になりません。
- 植物のどの部位かを明記する。シュガーリーフのトリコームと苞葉（ブラクト）のトリコームは成熟の仕方が異なります。
害虫の同定の場合：
- 害虫そのものを、できるだけシャープに、スケールになるもの（定規やミリ方眼紙）と一緒に。
- 通常の距離から撮った被害パターンも。 被害のパターンの方が害虫そのものより早く害虫を特定できることが多く、撮影もずっと簡単です。
- 葉の両面。探しているもののほとんどは葉裏にいます。
図4 — スマートフォンのメインカメラ、葉から約30 cm、窓越しの日光、ズームなし：マクロ機材なしでも点状の斑点パターンが見える。
病気の場合：
- 患部と、比較用の健全な部分を、同じ照明で。
- 植物全体での分布がわかる引きの写真。症状が古い成長部に出るか新しい成長部に出るか、散在しているか集中しているかは診断情報であり、マクロ写真では伝えられません。
すべての場合：
- 条件を明記する。 どんな光、どの倍率、どの機器か。色の見え方は光源に大きく左右され、4,000Kのパネルで撮ったと分かっていれば、読み手はそれを補正できます。
- 未編集のものを投稿する。 彩度やコントラストの調整は写真を見栄えよくしますが、診断にとっては誤解を招くものになりえます。補正版を投稿する場合は、元の写真も並べて投稿してください。
習得する価値がある理由
安価なUSB顕微鏡と、鮮明な写真を投稿する習慣を持つ栽培者は、問題を言葉で説明する人よりも良い回答を得られることがよくあります。定期的に撮った写真は、栽培日記もずっと役立つものにします（「栽培日記」、トピック243を参照）。必要なスキルは被写界深度、光、静止の三つであり、三つとも午後のひとときで習得できます。