출처: The Rev의 책 True Living Organics: The Ultimate Guide to Growing All-Natural Marijuana Indoors(Green Candy Press, 2012년 초판, 이후 개정판 출간)를 번역·편집했습니다. 원본은 인쇄된 책이라 링크가 없습니다.
리빙 소일에서 키우는 식물이 굶주린 것처럼 보여도, 실제로는 흙에 양분이 모자라지 않은 경우가 많습니다. 리빙 소일은 퇴비와 유기물이 풍부한 배합토로, 토양 미생물이 건조 개량제를 분해해 식물에 양분을 공급합니다. 이런 화분에서 잎이 노래지거나 타는 원인은 대개 pH 잠금, 공기가 통하지 않게 다져진 흙, 덜 숙성된 흙, 또는 너무 덥거나 건조하거나 빛이 강한 재배실입니다. 이 글에서는 이런 원인들, 피해처럼 보이지만 실제로는 문제가 아닌 두 가지 현상, 무엇이든 바꾸기 전에 점검할 체크리스트, 그리고 작은뿌리파리를 다룹니다.
The Rev는 이 책의 저자가 쓰는 필명입니다. 그는 실내에서 재배하며, 아래에 나오는 기준값과 사례는 모두 그의 재배실에서 나온 것입니다. 이는 그의 견해이며 확립된 과학은 아닙니다. 그의 주장이 다른 자료와 다른 경우에는 그 점을 밝히고 다른 견해도 함께 소개합니다.
이 글은 2부입니다. 1부: https://asiannabis.com/t/1478
1부에서는 배수 측정값, 토양 pH 측정기, 염류 축적, 산 충격(1–4장)을 다뤘습니다. 이 글은 5장부터 번호를 이어갑니다.
5. pH 잠금: 리빙 소일에서 흔한 원인
잠금이란 흙 속에 양분이 있는데도 식물이 그것을 흡수하지 못하는 상태입니다. 흔한 이유는 pH가 그 양분이 흡수 가능한 상태로 남는 범위를 벗어났기 때문입니다. 영양소 잠금 전반은 대마의 영양소 잠금에서 다룹니다. 리빙 소일에서 결핍 증상이 보이면 대개 실제 부족이 아니라 잠금입니다. The Rev가 꼽는 원인은 다음과 같습니다.
- 당밀을 너무 많이 주거나, 켈프·해초 추출물을 너무 많이 준 경우. 당밀은 토양 미생물의 당분 먹이입니다. 그는 특히 해초 추출물이 지나치면 질소를 포함한 다른 양분의 흡수를 막을 수 있다고 경고합니다.
- PPM과 pH가 높은 경수(우물물이나 수돗물).
- 순수한 물(RO수나 빗물)에 산성 액체 비료를 섞은 경우. 이것이 왜 흙의 균형을 깨는지는 1부 4장에서 설명합니다.
- 최소한의 구성: 큰 식물을 작은 화분에서 코어 피딩(화분에 구멍을 내고 건조 개량제를 묻는 방식) 없이 개화시키는 경우입니다. 이때는 흙의 양분이 정말로 바닥난 것입니다. 이 경우만은 잠금이 아니라 실제 고갈입니다.
마지막 경우의 해결책은 간단합니다. 티와 탑드레싱을 함께 주면 됩니다. 티는 퇴비나 개량제를 물에 우려 만든 액체 비료입니다. 탑드레싱은 건조 개량제나 퇴비를 흙 표면에 뿌려 물을 줄 때마다 스며들게 하는 방법입니다. The Rev에 따르면 식물은 6–10일 안에 다시 푸르러집니다.
피트 비율이 높은 포대 흙. The Rev는 피트 비율이 높은 배합토를 재활용하면 pH가 점점 내려가는 경향이 있었다고 말합니다. 그는 곰팡이가 흙을 장악했기 때문이라고 추측하며, 이런 흙을 쓰지 않게 될 때까지 여러 작기를 잃었다고 합니다. 다만 식물 잔재, 음식물 찌꺼기, 묵은 뿌리 덩이를 배합토에 충분히 재활용해 넣는다면 피트는 아마 문제가 되지 않을 것이라고 덧붙입니다. 이는 한 재배자의 관찰이며 검증된 조언은 아닙니다. 그래도 그럴듯한 이야기입니다. 피트는 산성이고, 곰팡이는 유기물을 분해하면서 유기산을 만들기 때문입니다.
이렇게 하세요: "결핍"이라며 양분을 더 주기 전에, 흙의 pH를 여러 곳에서 재고 지난 한 달 동안 넣은 것을 모두 적어 보세요. 피트 기반 배합토를 재활용한다면 작기마다 pH를 재서, pH가 내려가는 흐름을 일찍 잡아내세요.
6. 다져진 흙, 공기 없는 구역, 덜 숙성된 흙
이 세 가지 문제는 서로 연결되어 있습니다. 뚜렷한 이유 없이 시드는 식물의 상당수가 이 세 가지로 설명됩니다.
다짐. 새 코코넛 코이어와 잘게 부순 나무껍질은 배합토에 구조를 만들어 줍니다. 시간이 지나면 이것들이 더 고운 입자로, 마지막에는 부식토(완전히 분해된 유기물)로 바뀌면서 흙이 점점 치밀해집니다. 치밀한 흙에는 공기가 부족해집니다. 흙이 혐기성, 즉 산소가 없는 상태가 되고 뿌리가 죽습니다. The Rev의 원칙은 펄라이트를 화분 부피의 20–25% 넣는 것입니다. 펄라이트와 다른 통기 개량제는 포럼에 별도 글이 있습니다.
흙을 다지는 습관: 화분을 들어 올려 얼마나 말랐는지 가늠한 뒤 쿵 하고 내려놓는 것입니다. The Rev는 이렇게 하면 한 달 안에 화분 흙이 눈에 띄게 다져질 수 있다고 지적합니다. 들 때도 놓을 때도 살살 다루세요.
덜 숙성된 흙. 숙성이란 개량제를 막 섞은 흙을 촉촉하게 두어, 심기 전에 미생물이 개량제를 분해하게 하는 과정입니다. 너무 일찍 쓴 배치는 식물을 왜소하게 만들고, 아예 죽이기도 합니다. 대개 화분 속이 공기 없는 상태가 되기 때문입니다. 다행히 완전히 숙성된 흙은 오래 보관할 수 있습니다. The Rev의 견해로는 양분이 날아가지 않으며, 지나치게 오래 숙성해도 해가 없습니다. 확신이 없으면 더 오래 숙성하세요. 짐작하지 말고 1부 2장의 토양 pH 측정을 이용하세요. 배치가 숙성을 마칠수록 pH가 올라가며, The Rev는 6.2 이상으로 측정된 배치를 씁니다.
역자 주: 우기에는 화분이 천천히 마르기 때문에, 공기가 부족한 흙은 더 오래 젖어 있고 뿌리가 더 빨리 질식합니다. 숙성된 흙은 덮개를 씌워 바닥에서 띄워 보관해 비에 젖지 않게 하세요.
이렇게 하세요: 흙을 재활용할 때는 부피 기준으로 펄라이트를 넣으세요. 배합토 세 양동이나 네 양동이에 펄라이트 한 양동이를 넣으면 20–25%가 됩니다. 배치 라벨에 비율을 적어 두면 화분마다 무엇이 들었는지 알 수 있습니다.
7. 양분 문제처럼 보이는 기후 문제
재배자들은 다음 현상을 흔히 비료 실수로 착각합니다.
| 원인 | 증상 | 해결 |
|---|---|---|
| 조명이 너무 가깝거나 너무 강함 | 캐노피 상단에서 잎끝이 마르고 바스러지거나 잎이 하얗게 탈색됩니다. HID 램프(고압나트륨등, 메탈할라이드등 같은 고강도 방전등)라면 캐노피에 열도 함께 가해집니다. The Rev는 캐노피 온도 상한을 30 °C로 둡니다 | 조명을 올리거나 밝기를 낮추세요. LED라면 제조사의 설치 높이와 PPFD 권장값을 따르세요(PPFD는 잎에 닿는 빛의 양입니다). 재배 조명은 토픽 1001에서 다룹니다 |
| 덥고 건조한 공기 | 칼륨 결핍처럼 보이는 잎 가장자리 그을림과 잎끝 타들어감 | 상대습도(RH)를 50–60% 쪽으로 올리거나 온도를 낮추세요. 강하고 건조한 바람을 잎에 직접 쏘지 마세요. 흙에 칼륨이 충분한지 확인하세요(켈프, 그린샌드, 균형 잡힌 건조 개량제) |
| 소등 시간의 낮은 온도 | 칼륨과 인 흡수가 느려지고 줄기에 보라색 줄무늬가 생김 | 소등 시간 온도를 올리세요. 이 지역에서는 드문 일이며, 밤에 에어컨을 세게 트는 재배실이나 서늘한 계절의 고지대 재배에서만 생깁니다 |
덥고 건조한 공기가 왜 칼륨 결핍처럼 보일까요? 식물이 땀으로 칼륨을 "배출"하는 것은 아닙니다. 뜨겁고 RH가 낮은 공기는 증기압차(VPD), 즉 공기가 잎에서 수분을 끌어내는 힘을 높입니다. 그러면 식물의 증산, 곧 잎을 통해 물을 내보내는 속도가 훨씬 빨라집니다. 물 흡수가 양분 공급을 앞지를 수 있습니다. 녹아 있던 염류가 잎 가장자리와 근역(뿌리 영역)에 농축됩니다. 동시에 식물은 칼륨을 더 필요로 합니다. 칼륨은 하루 종일 열리고 닫히는 잎의 숨구멍인 기공을 움직이기 때문입니다. 그 결과 칼륨 결핍처럼 보이는 피해가 생기고, 흙이 따라가지 못하면 실제 칼륨 부족으로 이어집니다. 환기 자체는 문제가 아닙니다. 매우 건조한 공기가 잎 위를 빠르게 지나가면 증산이 더 커질 뿐입니다.
이 지역에서는 이 항목이 가장 중요합니다. 에어컨이 습기를 빠르게 없애기 때문입니다. 쾌적한 온도로 식힌 재배실은 RH가 45% 아래로 떨어지기 쉽습니다. 그러면 흙 문제처럼 보이는 칼륨형 증상이 나타납니다.
역자 주: 30–35 °C인 태국의 재배실에서 캐노피를 The Rev의 상한인 30 °C 이하로 유지하려면 대개 에어컨이 필요한데, 공기를 건조하게 만드는 것이 바로 에어컨입니다. 흙이 원인인지 판단하기 전에 두 수치를 모두 재세요.
이렇게 하세요: 온습도계를 벽이 아니라 캐노피 상단에 매다세요. 흙에 무엇이든 바꾸기 전에 일주일 동안 아침저녁으로 온도와 RH를 기록하세요.
8. 피해처럼 보이지만 문제가 아닌 두 가지
개화 후기에 아래쪽 잎이 노래지는 현상. 식물이 생산성이 가장 낮은 잎에서 질소를 빼내 윗부분으로 옮기는 것으로, 정상입니다. 그대로 두세요. 잎은 마르고 잘 부서질 때만 떼어 내고(True Living Organics 방식의 대마 전정: 잎은 마르고 잘 부서질 때만 떼고, 아래쪽 20 cm는 한 번에 정리하기에서 이유를 설명합니다), 흙에 재활용하세요. 노래지는 속도가 유난히 빠르다면 결핍보다 먼저 과습을 의심하세요.
이식(분갈이) 뒤의 뿌리 손상. 식물 윗부분에서 잎 가장자리가 타며 위로 말리고, 전체적으로 생기가 없어 보이는 것이 징후입니다. The Rev의 조언은 단호합니다. 아무것도 하지 마세요. 비타민 B나 첨가제를 주지 마세요. 그의 견해로는 흙의 균형만 깨뜨릴 뿐입니다. 적절한 간격으로 맹물만 주고 스트레스를 줄이세요. 그는 약 10일이면 완전히 회복된다고 봅니다. 이식은 토픽 1341에서 더 자세히 다룹니다.
이렇게 하세요: 이식한 뒤에는 화분에 날짜를 적고, 무언가 잘못됐다고 판단하기 전에 10일을 기다리세요. 개화 후기에는 잎이 노래진 것을 양분 부족 탓으로 돌리기 전에 화분이 얼마나 젖어 있는지 확인하세요.
9. 진단 체크리스트
여러 식물이 힘들어하는데 원인을 찾지 못할 때, The Rev는 스스로 다음 질문을 던져 보라고 권합니다. 각 질문의 이유는 괄호 안에 있습니다.
- 급수용 카본 필터를 마지막으로 교체한 게 언제인가? (수명이 다한 카본 필터는 염소를 통과시켜 토양 미생물에 닿게 합니다.)
- RO 멤브레인은 얼마나 오래됐고, 최근에 물의 PPM을 확인했는가? (오래된 멤브레인은 용존 미네랄을 더 많이 통과시킵니다.)
- 조명에 바뀐 것이 있는가? 설치 높이, 디머 설정, HID 램프라면 전구 사용 기간은? (조명 변화는 캐노피 상단의 잎 피해로 나타납니다.)
- 환기에 문제가 있는가? (공기 흐름이 나쁘면 잎 주변의 온도와 습도가 바뀝니다.)
- 흙을 재활용하면서 펄라이트 보충을 게을리하지 않았는가? (펄라이트가 부족하면 다짐과 공기 없는 흙으로 이어집니다. 6장 참고.)
- 빛 샘을 점검했는가? 통풍구 테이프, 텐트 이음매 테이프, 문 지퍼 뒤의 차광 덮개는? (암기(다크피리어드) 중에 들어오는 빛은 개화 중인 식물에 스트레스를 줍니다.)
- 지난 몇 달 동안 비율을 바꾸거나 새 제품이나 새 브랜드를 써 봤는가? (새 액체 비료 하나가 산 충격을 일으킬 수 있습니다. 1부 4장 참고.)
- 타이머 설정을 확인했는가? (타이머가 잘못되면 조명 시간이 바뀝니다.)
- 측정기가 정확하다고 얼마나 확신하는가? (측정기가 틀리면 있지도 않은 문제를 쫓게 됩니다.)
- 균근 접종제는 얼마나 오래됐는가? (오래된 접종제에는 살아 있는 균이 더 이상 없을 수 있습니다.)
- 내가 키우는 품종은 미네랄 영양분 조건에서 육종됐는가? (병 비료로 선발된 계통은 리빙 소일에서 잘 자라지 못할 수 있습니다.)
핵심 원칙: 한 번에 하나만 바꾸고, 기다리며 지켜보세요. The Rev는 한두 달을 권합니다. 상태가 빠르게 나빠진다면 2주 전쯤 무엇을 했는지 돌아보세요. 천천히 나빠진다면 지난 두 달을 돌아보세요.
자웅동체에 대하여(암꽃과 수꽃을 함께 피우는 식물, 대마의 성별: 수그루·암그루·자웅동체 구별법, 성 감별 검사의 원리, 태국 재배실에서 자웅동체 예방하기 참고): The Rev는 계통의 출처를 모르는 경우가 아니라면, 식물이 자웅동체가 되는 것은 유전보다 재배자의 실수 탓인 경우가 많다고 봅니다. 그의 재배실에서는 대개 빛 샘이 원인이었습니다. 이는 규칙이 아니라 그의 경험이지만, 밀봉 상태를 정기적으로 점검하는 데는 돈이 들지 않습니다. 텐트 통풍구 테이프는 닳고, 텐트는 환기가 켜지고 꺼질 때마다 휘어집니다.
이렇게 하세요: 체크리스트를 출력해, 무엇이든 바꾸기 전에 하나씩 적어 가며 점검하세요. 한 달에 한 번, 암기 중에 바깥 조명을 켜 둔 채 닫힌 텐트 안에 들어가 이음매, 통풍구, 문에서 바늘구멍만 한 빛이 새는지 살펴보세요.
10. 작은뿌리파리: 적은 수는 견딜 만하지만 무해하지는 않습니다
작은뿌리파리는 작고 검은 파리로, 유충이 축축한 흙 속에 삽니다. The Rev는 리빙 소일에서는 이들을 피하기 어렵고, 수가 적으면 피해도 거의 없다는 이례적인 입장을 취합니다. 유충이 유기물 분해를 돕는다는 것이 그의 논리입니다. 다른 자료는 이에 부분적으로만 동의합니다.
기록으로 확인된 위험:
- 유충은 뿌리를 갉아 먹고, 흙 표면 부근의 줄기 속으로 파고듭니다. 농업 지도 기관(대학과 정부가 운영하는 농업 자문 기관)은 이들이 특히 실생묘, 클론, 어린 식물에 큰 피해를 준다고 설명합니다. 수가 많으면 다 자란 식물도 피해를 입습니다.
- 유충은 Pythium과 Fusarium을 비롯한 뿌리썩음병 병원체를 옮길 수 있습니다. 먹으면서 낸 상처를 통해 다른 토양 전염병도 뿌리로 들어옵니다.
습한 열대의 재배실에서는 작은뿌리파리의 수가 자연스럽게 줄어드는 시기가 없습니다. 특히 연속 수확 재배실은 식물이 나가는 동시에 새 식물이 들어와 방이 비는 때가 없으므로 더욱 그렇습니다. 이 위험은 실제로 존재합니다.
모니터링과 방제:
- 노란 끈끈이 트랩을 흙 표면 바로 위에 두고, 매주 성충 수를 세세요.
- 수가 늘어나면 Bacillus thuringiensis subsp. israelensis(Bti)를 흙에 관주하세요. 이것은 작은뿌리파리 유충을 겨냥하는 세균 계통이며, 다른 Bt 계통은 효과가 없습니다.
- 실생묘와 클론을 가장 먼저 보호하세요.
일반적인 규칙이 아니라, 트랩에 잡힌 수와 식물이 얼마나 어린지를 보고 판단하세요.
역자 주: 태국에서는 농업국(กรมวิชาการเกษตร)에 등록된 병해충 방제 제품만 쓰고, 라벨을 따르세요. Bti 제품을 사기 전에 판매자에게 등록 번호를 물어보세요. 작은뿌리파리는 늘 젖어 있는 겉흙에서 번식하므로, 물 주는 사이에 흙 표면을 말리는 것도 도움이 됩니다.
이렇게 하세요: 텐트마다 끈끈이 트랩을 두 개씩 두고, 주간 포획 수를 재배 일지에 적으세요. 포획 수가 늘어나는 것이 행동할 신호입니다. 유충이 가장 어린 식물의 뿌리에 닿기 전에 움직이세요.
이 문제들 가운데 어떤 것을 처음부터 제대로 진단하셨나요? 이 토픽 아래에 사례를 올려 주세요. 무엇을 봤고, 무엇을 측정했고, 무엇으로 해결했는지요. 세척하지 않은 현지 코이어에서 생기는 염류 축적은 이 지역에서 제대로 진단되지 않고 있을 수 있습니다. 헹구기 전과 후의 코이어 EC를 재 본 적이 있다면 그 수치도 여기에 공유해 주세요.
이 글은 교육용 원예 정보일 뿐입니다. 태국에서 대마 꽃은 2025년 6월 26일부터 시행된 공중보건부 고시 「규제 허브(대마)」 불기 2568년에 따른 규제 허브입니다. 재배에는 허가가 필요하며, 판매하거나 수출하는 꽃은 모두 GACP 인증을 받은 재배지에서 나온 것이어야 합니다. 꽃은 PT 33(ภ.ท.33) 처방전이 있을 때만, 최대 30일분까지 판매할 수 있습니다. 꽃의 광고와 온라인 판매는 금지되어 있으며, 기호용 사용은 허용되지 않습니다. 대마 관리법안(Cannabis Control Act)은 아직 법률이 아닙니다. 내각은 2026년 9월 22일 법안을 승인해 하원에 넘겼습니다. 거주하는 곳의 법을 확인하세요. 이 글의 어떤 내용도 법률 자문이 아닙니다.