一张好的毛状体照片，是你在本论坛能发的最有用的内容之一。其他会员可以据此告诉你：那个斑点是白粉病还是叶面矿物质沉积；那是红蜘蛛还是蓟马造成的损伤；你的毛状体是真的成熟了，还是你只是盯着雌蕊抱着侥幸心理。
设备花不了多少钱。难点不在设备，而在景深，而一开始没人会提醒你这一点。
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为什么毛状体很难拍
理解了其中的物理原理，其余一切自然就明白了。
离拍摄对象越近，合焦区域就越浅。 在正常距离下，景深以厘米或米来衡量。到了微距距离，景深会骤减到不足一毫米。
大麻毛状体是一根顶着球状头部的柄。要判断头部是透明、乳白还是琥珀色，所需的放大倍率下，景深可能比头部本身还要薄。这就是为什么你的照片里只有一个毛状体是清晰的，周围全是一片模糊——这不是对焦失误，而是物理极限。
由此产生三个结果，本文的每一项技巧都围绕它们展开：
- 你需要大量光线，因为解决浅景深的办法是缩小光圈，而光圈越小需要的光线越多。
- 你需要一切保持静止，因为在这个放大倍率下，半毫米的移动就是很大的移动。
- 你可能需要景深合成，因为有时任何单一光圈都无法提供足够的景深。
设备：从最便宜的开始
夹式手机微距镜头——非常便宜，也是大多数人的入门之选。质量参差不齐，最便宜的那些边缘发软，但一个能用的镜头足以让你分辨乳白和琥珀色。把它居中夹在手机摄像头上；夹偏了会产生暗角和一角模糊。
USB 显微镜——价格不贵，标称倍率通常为 40–1000×（该范围的上限应视为营销噱头），自带 LED 照明。可连接手机或笔记本电脑。粗略来说，约 30–60× 足以判断毛状体头部，而观察螨虫和白粉病菌丝需要约 60–100×；超过这个倍率，USB 显微镜增加的主要是模糊。在诊断用途上，这是该类别中性价比最高的选择。拍出的图像并不好看——内置 LED 光线生硬，色彩还原往往很差——但用来回答问题，效果非常出色。
带 LED 的 30× 或 60× 珠宝放大镜——非常便宜，完全不能成像，但却是观察最快的方式。许多种植者用放大镜来评估，再把手机贴在放大镜目镜上拍照。效果比听起来要好；预计会有一圈圆形暗角。
带专用微距摄像头的手机——许多新款手机都有。色彩通常比 USB 显微镜好，但放大倍率较低。
配微距镜头或近摄接圈的相机——正规的解决方案，也是最贵的。在你已有的镜头上加装近摄接圈是一种便宜的入门方式：接圈里没有镜片，只是把镜头推离传感器更远，以损失部分光线为代价，把普通镜头变成可以近距离对焦的镜头。
三脚架或任何稳固的支撑物——就花费而言，往往是最能改善照片的配件，在微距距离下必不可少。
光线
越多越好，柔光胜过直射光。
毛状体透明且有光泽。生硬的直射光源会在你恰恰想要看清的表面上产生镜面高光——过曝的白点。如果头部反射着一个明亮的白点，你就无法判断它是乳白还是琥珀色。
让光线柔化。 一张白纸、一个塑料袋、一个便宜的柔光箱，或者透过描图纸的 LED 灯板。任何能把点光源变成面光源的东西都行。
图 1 — 左：夹式手机微距镜头，裸 LED 手电筒距离约 10 cm：白色光斑掩盖了头部颜色。右：同一手机、镜头和手电筒，光线透过描图纸：头部清晰可辨。
侧光显现结构；正面光使其扁平。 对于毛状体头部，从稍偏侧面和上方打光通常效果最好。
逆光值得一试。 由于毛状体头部是半透明的，来自后方的光线会穿透它们，可以让透明/乳白/琥珀色之间的区别更加清晰易辨。
注意白平衡。 这是一个常见又容易被忽视的错误。在偏紫色的 LED 植物生长灯下，自动白平衡会产生偏色：偏色可能让乳白头部看起来像琥珀色，或者掩盖琥珀色，还可能让雌蕊和树脂呈现错误的颜色。拍照时关掉生长灯，使用中性白光光源。 在品红色 LED 下凭颜色判断成熟度是不可靠的。
图 2 — 同一台 USB 显微镜，同一份样本。左：紫色 LED 生长灯下，自动白平衡。右：关闭生长灯，中性白光 LED 灯板。
拍摄要领
让一切保持稳定。 使用三脚架，或靠在坚固的物体上。如果植株在晃动，关掉风扇。即使是很小的晃动，在这个尺度下也很大。
移动相机，而不是转动对焦环。 先设定好焦点，然后把整台相机缓慢向前移动，直到拍摄对象突然清晰。对焦滑轨能精确完成这一步；经过练习，用手也能做得足够好。
使用定时器或遥控器。 按快门会使相机移动。两秒自拍定时可以消除这种移动。
多拍几张。 在微距摄影中，拍二十张得到两张清晰的是正常比例，这并不说明你的做法有问题。
条件允许时，拍样本而不是拍植株。 剪下的样本可以放在稳定的平面上，在可控光线下拍摄。这比在帐篷里拍植株容易得多，而且用于成熟度评估同样有效。
热带环境提示： 把手机或相机从有空调的种植间带到炎热潮湿的室外，镜头会因冷凝而起雾。拍摄前先让设备达到室温，或在升温期间将其放在密封袋中。每次拍摄前用干净的超细纤维布擦拭镜头。即使没有可见的水珠，高湿度也可能因起雾而使图像发软，因此请以原尺寸检查最初几张照片。
景深合成入门
景深合成是在不同对焦距离拍摄多张照片，再把每张照片中清晰的部分合并成一张完全清晰的图像。这是解决景深问题的标准方法，而且并不难。
方法：
- 固定相机。各帧之间任何东西都不能移动。
- 拍摄一系列照片，每张之间稍微移动焦点——从你希望清晰的最近点到最远点。通常拍五到十五帧。
- 用软件合成。
软件。 有免费选择——几款开源合成软件和免费工具都能很好地完成这项工作，有些手机现在也提供机内合成功能。商业软件价格不高。任何一款都能胜任。
限制条件。 由于各帧之间不能有任何移动，工作台上剪下的样本比活体植株容易拍得多。景深合成是一种工作台技术，而不是帐篷里的技术。
图 3 — 三脚架上配近摄接圈的相机，剪下的样本，柔化的白光 LED 灯板。左：单帧。右：同一场景的合成图。
而且你并不总是需要它。 对于“这能收获了吗”这类问题，一张能看清少数几个毛状体头部的清晰单帧就足够了。景深合成留给需要看清整体结构的图像。
真正对论坛有帮助的照片
诊断类照片请发到“植物诊所”（主题 270）。关于毛状体何时成熟，请参阅“收获时机”（主题 1362）。
毛状体成熟度：
- 中性白光，关闭生长灯，原因见上文白平衡部分。
- 足够清晰，能分辨出单个头部，而不是一片泛泛的闪光。
- 拍植株的多个部位，而不是一处。整株植物上毛状体的成熟程度各不相同，只拍最成熟处的一张照片不能算作评估。
- 说明拍的是植株的哪个部位。糖叶上的毛状体和苞片上的毛状体成熟进度不同。
害虫鉴定：
- 害虫本身，尽可能拍清晰，并附上参照比例的物品（尺子或毫米方格纸）。
- 同时在正常距离拍下损伤形态。 损伤形态往往比害虫本身更快地确定是哪种害虫，而且拍起来容易得多。
- 叶片正反两面。你要找的大多数东西都藏在叶背。
图 4 — 手机主摄像头，距叶片约 30 cm，透过窗户的自然光，未变焦：无需任何微距设备即可看到点状斑痕。
病害：
- 患病区域和健康区域对比拍摄，光线相同。
- 一张展示症状在整株植物上分布情况的广角照片。症状出现在老叶还是新生部位，是零散分布还是成簇出现，这些都是诊断信息，而微距照片无法体现。
所有照片：
- 说明拍摄条件。 什么光源、多大倍率、什么设备。颜色的呈现在很大程度上取决于光源，读者如果知道你是在 4000K 灯板下拍的，就能对此加以校正。
- 发布未经编辑的版本。 调整饱和度和对比度会让照片更好看，但可能对诊断产生误导。如果你发布了增强版本，请同时附上原图。
为什么值得学
一位拥有廉价 USB 显微镜、并习惯发布清晰照片的种植者，往往比用文字描述问题的种植者得到更好的回答。定期拍照也会让种植日记有用得多（见“种植日记”，主题 243）。这项技能的关键在于景深、光线和稳定，三者都可以在一个下午学会。