Большинство советов по дефолиации рассматривают крупные веерные листья как помеху. Они затеняют места закладки бутонов, мешают циркуляции воздуха и удаляются по графику. True Living Organics придерживается противоположной точки зрения: лист — это аккумулятор, который растение разрядит само, когда это ему понадобится, а если убрать его раньше времени, пропадут питательные вещества, отложенные растением для цветения. Эти две позиции менее противоположны, чем кажется. Полезно понять, какую проблему решает каждая из них и какая подходит для горшка с живой почвой во влажном гроу-руме Юго-Восточной Азии.
Источник: The Rev, True Living Organics (Green Candy Press; 2-е издание 2016 г., 3-е издание «Druid’s Edition» 2024 г.). В этой статье рассматриваются рекомендации книги по обрезке и добавляется наш собственный анализ. Она не заменяет книгу, а детали могут отличаться в разных изданиях.
1. Модель «лист как аккумулятор»
Главное наблюдение книги: растение каннабиса забирает питательные вещества, а в конечном итоге и воду, из своих крупных нижних листьев, когда хочет или должно это сделать. Во второй половине цветения это становится обычным процессом. Пожелтение снизу вверх в конце цветения — это и есть видимое проявление этого процесса.
Физиология растений это подтверждает. Азот, фосфор, калий и магний — подвижные питательные вещества. Растение может расщеплять белки и хлорофилл в более старой, менее продуктивной ткани и перемещать компоненты туда, где они нужны. Поэтому дефицит подвижных элементов проявляется сначала на старых листьях, а дефицит неподвижных — сначала на новых.
Практический вывод, который делает книга: если убрать лист до того, как растение его опустошило, запасённый в нём материал уйдёт из растения вместе с листом.
Правило, которое из этого следует: не убирайте листья, которые лишь слегка завяли или слегка пожелтели. Лист, с которым растение закончило, будет сухим и хрупким и легко отломится от стебля. Дождитесь этого.
Полезный диагностический признак: количество зелёных листьев, оставшихся к урожаю, говорит кое-что о вашем питании. При TLO вы можете прийти к концу с большим количеством зелёных листьев, или растение может израсходовать свои последние крупные листья — в зависимости от того, сколько основной подкормки, слоёв и чая вы внесли. Это реальная обратная связь о том, соответствовало ли ваше плодородие потребностям растения.
2. Где это расходится с обычной дефолиацией, а где нет
Стандартная дефолиация удаляет здоровые зелёные веерные листья в заданные моменты, как правило, около переключения фотопериода и снова в начале цветения, чтобы пропустить больше света к нижним местам закладки бутонов и больше воздуха через полог. Этот подход рассмотрен в нашей теме Дефолиация (тема 1209).
Эти два метода отвечают на разные вопросы:
| Дефолиация | Обрезка по TLO | |
|---|---|---|
| Основная цель | Проникновение света и циркуляция воздуха в плотном пологе | Сохранение запасённых питательных веществ в растении |
| Целевая ткань | Здоровые зелёные веерные листья | Только отработавшие, хрупкие листья |
| Сроки | Плановые мероприятия | Непрерывно, по мере того как листья отработали |
| Исходное допущение | Подача питательных веществ не ограничена | Запас питательных веществ конечен и ограничен горшком |
Примиряющее наблюдение: обычная дефолиация применяется там, где подача питательных веществ не является ограничением. Если можно подкармливать при каждом поливе, потеря запасённого в листе азота не стоит ничего, что нельзя восполнить завтра. Горшок с живой почвой при поливе только водой содержит конечное количество, и нет бутылки, которой можно было бы это исправить, поэтому питательные вещества, запасённые в листьях, — часть бюджета.
Так что честный вывод таков: ни один метод не является универсально правильным. Верный выбор зависит от того, можно ли восполнить ваше плодородие. У выращивающего на бутилированной программе с плотным пологом есть реальные основания для дефолиации. У выращивающего в небольшом горшке с живой почвой при поливе только водой и с долгим периодом цветения есть реальные основания для подхода TLO. Выращивающий в живой почве в большом горшке с щедрой основной подкормкой находится посередине и может умеренно дефолиировать без больших потерь.
В нашем регионе это важнее, чем предполагает книга. Многие выращивающие здесь держат долго цветущие культивары с уклоном в сативу в небольших палатках, часто в кондоминиумах или таунхаусах, где размер горшка ограничен местом и весом. Долгое цветение в небольшом горшке при поливе только водой — это как раз то, где довод в пользу TLO наиболее силён.
Что говорят данные: контролируемых исследований очень мало, и в живой почве мы не нашли ни одного. Ближайшее — Danziger & Bernstein (2021, Plants 10(9): 1834), которые испытали восемь вариантов формирования архитектуры растений на крупных (~2,5 м) растениях медицинского каннабиса. Растения выращивались в горшках по 13 л с торфяной смесью в коммерческой теплице в Израиле. Здесь важны два результата:
- Дефолиация за три недели до урожая и удаление ветвей и листьев с нижней трети растения при переходе на короткий день не привели к значимому изменению урожая соцветий.
- Оба варианта пропускали больше света в нижнюю часть растения, повышали уровень каннабиноидов в нижних бутонах и в целом делали содержание каннабиноидов более однородным.
Это исследование проводилось не в живой почве и не проверяло подход TLO «ждать, пока лист станет хрупким». Оно не подтверждает и не опровергает довод об аккумуляторе. Оно лишь позволяет предположить, что удаление низких затенённых частей стоит небольшой потери урожая, что поддерживает единственную структурную обрезку, на которой настаивает книга.
3. Структурная обрезка, на которой книга всё же настаивает
Книга совершенно не допускает вольностей в отношении нижней части растения.
Уберите всё в пределах как минимум 20 см от поверхности почвы. Самые нижние ветви удаляются полностью, будь их две или восемь. Заявленная цель — циркуляция воздуха под пологом.
Это решение по условиям среды, а не по питанию. В нашем регионе это самая важная строка главы. Во влажном помещении именно на нижней части растения закрепляются серая гниль и мучнистая роса: она затенена, плохо проветривается, а места закладки бутонов на ней всё равно дают мало. В Таиланде и на большей части Юго-Восточной Азии считайте 20 см минимумом, а не целью, особенно в сезон дождей. Циркуляция воздуха и контроль влажности подробнее рассмотрены в существующих темах форума (1145, 1182, 1245, 1254).
Сроки, чётко:
- Структурная обрезка (расчистка 20 см и удаление любых ветвей) выполняется один раз, при пересадке в горшок для цветения. Автор объясняет это так: растение переносит два стресса сразу, но восстанавливаться ему приходится только один раз. По его опыту, после этого оно быстро снова зеленеет.
- Удаление сухих, хрупких, отработавших листьев происходит непрерывно с этого момента и до урожая. Это уход, а не мероприятие по обрезке.
4. Топпинг и количество главных ветвей
Книга определяет количество ветвей по мощности лампы HPS. Большинство выращивающих в регионе теперь используют LED, поэтому в таблице ниже сохранены данные книги по HPS как исходный ориентир и добавлен приблизительный эквивалент площади полога.
| Ориентир книги | Приблизительная площадь полога (наш пересчёт) | Главных ветвей при пересадке для цветения (диапазон автора) |
|---|---|---|
| 400 Вт HPS | примерно от 0,8×0,8 м до 1,0×1,0 м | 4–6 (он также хорошо собирал урожай с 8) |
| 1 000 Вт HPS | примерно от 1,2×1,2 м до 1,5×1,5 м | 6–8 |
Для выращивающих под LED: ориентируйтесь на площадь полога, которую вы действительно можете равномерно осветить, а не на мощность светильника. Значения мощности LED и заявления об «эквиваленте HPS» сильно различаются у разных светильников. Многие выращивающие стремятся к PPFD полога в цветении примерно в диапазоне 600–900 мкмоль/м²/с; проверьте карту PPFD производителя для вашей высоты подвеса. Приведённые выше значения площади — это обычно называемые площади для HPS, а не данные из книги.
- Палатка 1,2×1,2 м: она находится на границе между двумя строками. Около 6 главных ветвей — разумная отправная точка (наша экстраполяция).
- Палатка 0,6×0,6 м: это ниже всего, что охватывает книга. Оставляйте менее 4 главных ветвей или выращивайте без топпинга (тоже наша экстраполяция, не проверенная).
Оговорка, которую легко упустить: растение с топпингом даёт больше урожая, чем растение без топпинга, только если вы также даёте ему больше ресурсов, в первую очередь больший горшок. Топпинг умножает число мест, конкурирующих за фиксированное количество плодородия почвы и воды. Топпинг без перехода на горшок большего размера перераспределяет урожай, а не увеличивает его. Сама техника топпинга рассмотрена в существующих темах форума.
5. Переработка листьев
Отработавшие листья — не отходы. По методу книги их измельчают, нарезают или рвут и раскладывают по слою мульчи, чтобы они медленно разлагались. Тот же материал можно также отправить в червячный компостер и в контейнер для переработки почвы.
Автор добавляет важную оговорку: он не стал бы делать этого при выращивании с минеральными удобрениями, потому что в такой почве не будет здоровой микробной популяции для переработки материала. В живой почве упавший лист становится небольшой непрерывной мульчей и источником азота. В инертной или удобряемой солями среде это органическое вещество, которое нечем разлагать.
Тропическое предостережение, которого нет в книге: в тёплом влажном помещении слой листьев на поверхности почвы — это ещё и место размножения грибного комарика и ловушка для влаги. Если численность мошек уже высока или относительная влажность в вашем помещении превышает примерно 70%, измельчайте лист мельче и вносите тонким слоем. В противном случае отправляйте его в червячный компостер, а поверхность горшка оставляйте только с мульчей из коры.
6. Что нормально и не должно обрезаться
Пожелтение нижних листьев в цветении — это разрядка аккумулятора: растение перемещает азот в верхнюю часть полога. Совет книги — ничего не делать, кроме удаления полностью мёртвых листьев. Если пожелтение идёт необычно быстро, то первым подозреваемым в книге является перелив, а не дефицит азота, поэтому сначала проверьте вес горшка и частоту полива.
Водный стресс, проявляющийся на нижних листьях в цветении, — похожая адаптивная реакция. Решение книги — поливать немного чаще, но не намного.
7. Ранний дефицит азота: временные меры из книги
Сначала о связи с обрезкой: если растению не хватает азота, не обдирайте его нижние листья. Эти листья — тот резерв, из которого оно черпает. Убирайте только то, что полностью сухое и хрупкое.
Кроме того, книга предлагает следующее. Это собственная практика автора, а не результаты, проверенные в контролируемых испытаниях:
- Слегка поднимите лампу над растением с признаками раннего дефицита азота, которое вы планируете пересадить в течение пары недель. Его довод: меньше света — меньше потребность в азоте, что выигрывает время, пока пересадка не доставит свежий азот через смесь для слоёв и основную подкормку. При LED эквивалентом было бы поднятие или уменьшение яркости светильника. Помните, что меньше света означает и меньше роста.
- Внесите сверху гуано с высоким содержанием азота (он описывает продукт типа NPK 9-3-1; это тип продукта, а не рекомендуемая марка). Он сообщает, что растение зеленеет примерно за 7–10 дней. Это его наблюдение, а не измеренное время реакции, и оно будет зависеть от биологии почвы и температуры.
- Или пересадите в свежую почву.
- Правило автора — никогда не использовать жидкое азотное удобрение в этой системе. Считайте это частью внутренней логики метода TLO, а не установленным фактом.
8. Резюме
- Не убирайте зелёные или слегка пожелтевшие листья. Дождитесь, пока они станут сухими и хрупкими и чисто отломятся. Это удаление происходит непрерывно в течение цветения.
- Выполните структурную обрезку один раз, при пересадке для цветения: уберите всё в пределах как минимум 20 см от почвы. Во влажном климате это не обсуждается.
- Растения с топпингом: около 4–6 (до 8) главных ветвей под эквивалентом 400 Вт HPS и 6–8 под 1 000 Вт, как диапазон автора. Выращивающим под LED следует ориентироваться на равномерно освещённую площадь полога. Переходите на горшок большего размера, иначе топпинг не окупается.
- Перерабатывайте отработавшие листья, раскладывая их по мульче в живой почве или отправляя в червячный компостер. Не на среды, удобряемые солями, и только тонким слоем, если давление мошек велико.
- Расхождение с обычной дефолиацией — в том, можно ли восполнить ваше плодородие, а не в том, отбрасывают ли листья тень. Контролируемых данных мало, и они пока не включают живую почву.
Сравнивали ли вы растение в живой почве с обычной плановой дефолиацией и растение, обрезанное по методу TLO, при одинаковой генетике и одинаковом горшке? Теория достаточно ясна с обеих сторон, а реальных данных очень мало. Напишите объём вашего горшка, ваш свет (LED или HPS и размер палатки), поливали ли вы только водой или с основной подкормкой, и что произошло с урожаем и с количеством зелёных листьев, оставшихся к урожаю.
Рекомендуемое чтение: Дефолиация (тема 1209) — об обычном подходе.
В Таиланде каннабис является контролируемым растением в соответствии с Уведомлением Министерства общественного здравоохранения о контролируемых растениях (каннабис) 2568 г. буддийской эры, и для выращивания требуется соответствующее уведомление или лицензия. Закон о контроле каннабиса всё ещё находится в стадии проекта (одобрен Кабинетом министров 22.09.2026, направлен в Палату представителей). Законы различаются в странах Юго-Восточной Азии, поэтому перед выращиванием проверьте местное законодательство. Эта статья содержит техническую садоводческую информацию и не является юридической консультацией.