Ein Wurmkomposter ist ein zentraler Bestandteil der True-Living-Organics-Methode. Er verwandelt Schnittreste, Wurzelballen und Küchenabfälle in Wurmhumus, der die Biologie einer lebendigen Erde in sich trägt. Das Buch geht jedoch von einem gemäßigten Klima aus, und fast alle darin genannten Parameter spiegeln das wider. Dieser Artikel fasst die Wurmkomposter-Methode des Buches zusammen und passt sie an, statt sie wiederzugeben. Er skizziert den Aufbau des Behälters und die Arten mineralischer Zusätze, die das Buch verwendet, und baut anschließend die Temperatur-, Feuchtigkeits- und Artenwahl für einen südostasiatischen Raum neu auf, in dem die Umgebungstemperatur die meiste Zeit des Jahres bei 28–34 °C liegt.
Quelle: The Rev, True Living Organics: The Ultimate Guide to Growing All-Natural Marijuana Indoors, 2. Auflage (Green Candy Press, 2016). Für die vollständige Methode lesen Sie das Original.
1. Warum ein Wurmkomposter und nicht einfach gekaufter Wurmhumus
Wurmhumus im Sack ist weit verbreitet und durchaus brauchbar. Das Argument für einen eigenen Wurmkomposter läuft auf drei Punkte hinaus:
- Frische. Der Wert von Wurmhumus in lebendiger Erde liegt in den darin enthaltenen lebenden Organismen: Bakterien, Pilze, Protozoen und nützliche Nematoden. Abgepacktes Produkt, das trocken in einem heißen Lager im Regal stand, hat vermutlich einen Großteil davon verloren. Die Position des Buches ist unmissverständlich: Verwenden Sie frischen, lebenden Wurmhumus oder Kompost, idealerweise mit noch darin enthaltenen lebenden Würmern.
- Den Kreislauf schließen. Schnittreste, Stängel, Wurzelballen und Küchenabfälle werden alle zu Ausgangsmaterial statt zu Abfall. Das macht das Recycling von Erde über mehrere Zyklen günstig.
- Kontrolle über den Mineralgehalt. Das Buch füttert Mineralien an die Würmer, nicht nur an die Erde. Die Begründung lautet, dass intensive biologische Aktivität schwer zugängliche Mineralien weit schneller aufschließt, als sie in der Erde verwittern würden. Ob der Mechanismus nun genau wie beschrieben funktioniert oder nicht: Das praktische Ergebnis ist, dass Sie kontrollieren, was in Ihren Wurmhumus gelangt.
Das Buch selbst ist dabei ehrlich: Ein Wurmkomposter ist optional. Was die Methode dagegen erfordert, ist der Zugang zu wirklich frischem Wurmhumus oder Kompost aus irgendeiner Quelle.
2. Der Behälter und was man füttert
Das Buch verwendet einen handelsüblichen Wurmkomposter für den Hausgebrauch mit Etagen und einem Ablaufhahn am Boden. Die Würmer leben in der obersten Etage, und der fertige Wurmhumus wird von unten geerntet.
Typisches Futter im Buch: Saftpresskuchen, Bananenschalen, verdorbenes Gemüse, Kaffeesatz und Tee (einschließlich Papierfilter), geschreddertes Büropapier und Pflanzenmaterial, darunter Cannabis-Stängel und -Blätter, die nach der Ernte übrig bleiben. Wenn Sie unter einer thailändischen Lizenz anbauen, prüfen Sie die Auflagen Ihrer Genehmigung zur Dokumentation und Entsorgung von Pflanzenresten, bevor Sie Cannabis-Stängel oder -Blätter in den Komposter geben.
Vorbereitung: Lassen Sie frisches Pflanzenmaterial vor dem Füttern etwas abtrocknen und zerkleinern Sie die Stängel. The Rev merkt an, dass er das nicht immer tut. Wenn sein Komposter austrocknet, füttert er gezielt frisches, nasses Pflanzenmaterial, um die Feuchtigkeit zu erhöhen.
Mineralische und puffernde Zusätze für die Wurmetage (zusammengefasst aus dem Buch):
| Zusatz | Funktion, wie im Buch beschrieben |
|---|---|
| Zerkleinerte oder feine Austernschale | Calciumquelle; der vom Buch bevorzugte pH-Puffer |
| Zerkleinerte Eierschale | Langsamer pH-Puffer und ein kostenloses Küchennebenprodukt |
| Gespültes Kokossubstrat | Puffert den pH-Wert und hält Feuchtigkeit; laut Buch vermehren sich die Würmer damit stärker, und beim Zersetzen wird Kalium freigesetzt |
| Grünsand | Liefert angeblich Eisen und Spurenmineralien |
| Azomite | Angeblich eine breit gefächerte Quelle für Spurenmineralien |
| Feinkörniges Perlit | Belüftung; laut Buch fördert mehr Luft eine größere mikrobielle Population im Wurmhumus |
| Humat (Huminsäure-Erz) | Laut Buch verbessert es die Aufnahme von Sekundär- und Spurennährstoffen aus dem Wurmhumus (hier nicht überprüft) |
| Kelpmehl | Angeblich Kalium, Spurenelemente, Enzyme und pflanzliche Wachstumshormone (die Aussage zu den Hormonen ist hier nicht überprüft) |
| Luzernemehl | Stickstoff und Eisen; das Buch schreibt ihm außerdem Triacontanol zu (siehe Hinweis unten) |
| Rohphosphat, in kleinen Mengen | Phosphor |
Zwei der Aussagen des Buches sollten als nicht überprüft behandelt werden. Die erste ist, dass Triacontanol nur in Luzerne vorkomme. Tatsächlich ist es ein häufiger Bestandteil pflanzlicher Wachse, der in vielen Arten und in Bienenwachs vorkommt. Die zweite ist der spezifische Mechanismus, den der Autor dafür vorschlägt, warum sein Wurmsickerwasser einen so hohen TDS-Wert hat. Die Zusätze selbst sind übliche Praxis der Vermikompostierung. Die damit verbundenen Erklärungen stammen vom Autor selbst.
3. Arten: die mit Abstand wichtigste tropische Anpassung
Das Buch geht von Eisenia fetida aus, dem Rotwurm, weil er der gängige Kompostwurm gemäßigter Zonen ist. In Bangkok, Chiang Mai, Ho-Chi-Minh-Stadt oder Hanoi ist er eine grenzwertige Wahl, also treffen Sie die richtige Artenwahl, bevor Sie Besatz kaufen.
Veröffentlichte Temperaturdaten für die drei wichtigsten Arten der Vermikompostierung:
| Art | Trivialname | Temperaturverhalten |
|---|---|---|
| Eisenia fetida | Rotwurm / Tigerwurm | Die breiteste Temperaturtoleranz der drei. Häufig genannte Richtwerte: Optimum etwa 20–25 °C, Stress über etwa 30 °C, tödlich um 35 °C. Die Kokonproduktion stieg mit der Temperatur von 10 bis 25 °C und erreichte bei 25 °C ihren Höhepunkt. Er toleriert tropische Umgebungstemperaturen, gedeiht darin aber nicht |
| Eudrilus eugeniae | Afrikanischer Nachtkriecher | Enge Toleranz. In einer Laborstudie überlebten unter 12 °C keine Würmer, und bei konstanten Temperaturen von 30 °C und darüber starben alle innerhalb von 50 Tagen. Das Wachstum war bei 29 °C am höchsten, und die Kokonproduktion war bei 22–25 °C am besten |
| Perionyx excavatus | Blauer Wurm / Indischer Blauwurm | Eine tropische Art. In einer Vergleichsstudie war sie wie E. eugeniae weniger temperaturtolerant als E. fetida. Im südlichen Afrika begrenzte eher Kälte als die Sommerhitze ihren Einsatz im Freien |
Quellen für die Tabelle: Reinecke, A.J., Viljoen, S.A. & Saayman, R.J. (1992), Soil Biology and Biochemistry 24(12): 1295–1307; Viljoen, S.A. & Reinecke, A.J. (1992), „The temperature requirements of the epigeic earthworm species Eudrilus eugeniae (Oligochaeta): a laboratory study", Soil Biology and Biochemistry 24(12): 1345–1350; Reinecke & Kriel (1981) zu Temperatur und Fortpflanzung von E. fetida.
Die praktische Lesart: E. fetida überlebt in einem südostasiatischen Komposter, liegt aber in einem Raum mit 28–34 °C nahe an seiner Stressgrenze. E. eugeniae und P. excavatus sind tropische Arten. Dennoch sind sie nicht hitzefest. Die Daten bei konstanten Temperaturen deuten darauf hin, dass E. eugeniae am besten zurechtkommt, wenn das Einstreu-Material in den mittleren 20ern liegt und unter 30 °C gehalten wird. Ihre Kälteempfindlichkeit spielt außerdem in der kühlen Jahreszeit in Nordvietnam und Nordthailand eine Rolle. Ein billiges Thermometer, das ins Einstreu-Material gesteckt wird, sagt Ihnen mehr als die Raumtemperatur.
Zur lokalen Verfügbarkeit: In Vietnam ist der üblicherweise verkaufte Wurm P. excavatus (trùn quế). In Thailand ist es meist E. eugeniae (als AF verkauft) oder der einheimische Pheretima peguana (ขี้ตาแร่). Klären Sie die Art mit dem Verkäufer.
E. eugeniae wird außerdem häufig als empfindlich gegenüber Temperaturschwankungen beschrieben. Ein Komposter in einem klimatisierten Raum, der nachts von 22 °C auf 32 °C am Nachmittag schwankt, ist für ihn wahrscheinlich belastender als ein schattiger Platz, der stetig in den hohen 20ern bleibt. Stabilität und das Bleiben unter 30 °C sind beide wichtig.
pH: Der allgemeine Arbeitsbereich für die Vermikompostierung wird mit etwa 5–9 angegeben, wobei ein nahezu neutraler Wert als ideal gilt. Deshalb ist die Pufferung durch Schalen und Kokosfasern in der Zusatzliste wichtig.
4. Feuchtigkeit in einem heißen, feuchten Raum – das umgekehrte Problem
Die Ratschläge zum Wurmkomposter in gemäßigten Zonen werden von „lassen Sie ihn nicht zu nass werden" dominiert. In einem tropischen Umfeld ziehen zwei Einflüsse in entgegengesetzte Richtungen:
- Höhere Umgebungstemperatur steigert den Stoffwechsel der Würmer, sodass Futtermenge, Feuchtigkeitsverlust und Sauerstoffbedarf alle steigen. Das Buch sagt das direkt: Bei hoher Temperatur sind Fütterung, Feuchtigkeit und Luftzirkulation genau zu beobachten.
- Hohe Luftfeuchtigkeit der Umgebung verlangsamt die Verdunstung an der Oberfläche des Komposters, während das Innere durch nasses Futter dennoch anaerob werden kann.
Die Korrekturmaßnahmen des Buches lassen sich problemlos übertragen:
- Zu nass → geschreddertes Papier und trockenes Kokossubstrat zugeben.
- Zu trocken → mit entchlortem Wasser gießen oder nasse Küchenabfälle füttern.
- Ziel: durchgehend leicht feucht, nie durchnässt, nie trocken.
Drei tropenspezifische Ergänzungen:
- Lassen Sie niemals direkte Sonne auf den Komposter fallen. Das Buch behandelt dies als absolut, und in dieser Region ist es noch wichtiger. Ein Kunststoffbehälter kann sich in der südostasiatischen Nachmittagssonne schnell über den für jeden Kompostwurm tödlichen Bereich hinaus erhitzen. Halten Sie ihn im tiefen Schatten oder drinnen.
- Lassen Sie den Ablaufhahn offen und stellen Sie eine Auffangschale darunter. Das Buch tut dies für die Luftzirkulation. Hier verhindert es zusätzlich, dass sich Sickerwasser in der Hitze staut und anaerob wird.
- Füttern Sie kleinere Mengen, dafür öfter. Eine große Futtermenge erhitzt sich und wird in einem 30 °C warmen Komposter schneller sauer als dieselbe Menge bei 18 °C. Wenn der Komposter sauer statt erdig riecht, haben Sie überfüttert.
5. Wurmsickerwasser und Wurmtee – nicht verwechseln
Dies ist die häufigste und schädlichste Verwechslung in der Praxis der lebendigen Erde, und das Buch ist dazu eindeutig.
Wurmsickerwasser ist die Flüssigkeit, die unten aus dem Komposter abläuft. Es wird nicht gebraut, nicht belüftet und ist kein Komposttee. Sein TDS-Wert kann sehr hoch sein. Der Autor beschreibt sein eigenes Sickerwasser als so konzentriert, dass er es als Gefahr und nicht als Dünger behandelt. Er friert es in kleinen Würfeln für die spätere Verwendung ein und verdünnt es vor dem Einfrieren nicht.
Regeln für die Verwendung von Sickerwasser:
- Stark verdünnen, bevor es eine Pflanze berührt.
- Nicht bei jedem Gießen verwenden. Mineralsalze reichern sich in der Wurzelzone an, und Sie müssen den Topf dann spülen.
- Überschüssiges Sickerwasser gießt man am besten beim Füttern zurück auf die oberste Etage des Wurmkomposters oder stark verdünnt auf Zierpflanzen.
Die hohe Salzkonzentration ist eine direkte Folge davon, dass die Würmer mit Mineralien gefüttert werden. Wenn Sie die Zusätze aus Abschnitt 2 verwenden, rechnen Sie mit einem Sickerwasser-Messwert, der in einer Bewässerungslösung alarmierend wäre.
Wurmtee dagegen ist ein gebrauter Extrakt. Es ist ein eigenes Thema mit eigenem Hinweis zur Lebensmittelsicherheit beim Brauen mit zugesetztem Zucker.
6. Eine Checkliste für den tropischen Aufbau
- Art: Kaufen Sie vor Ort und klären Sie die Art mit dem Verkäufer. E. eugeniae oder P. excavatus passt besser als importierte Eisenia fetida, solange Sie das Einstreu-Material unter 30 °C halten.
- Standort: schattig und bei stabiler Temperatur. Wählen Sie einen Platz, der zu keiner Jahreszeit direkte Sonne bekommt; denken Sie daran, dass die Sonne in der Jahresmitte auf diesen Breitengraden nördlich des Zenits steht. Ein Lagerraum oder der Platz unter einer Werkbank ist besser als ein klimatisierter Raum, in dem die Anlage sich ständig ein- und ausschaltet.
- Einstreu: gespültes Kokossubstrat plus geschreddertes Papier. Kokossubstrat ist billig und wird in der ganzen Region vor Ort hergestellt, daher hat Südostasien hier einen Vorteil gegenüber dem Autor des Buches.
- Puffer: zerkleinerte Austernschale und Eierschale von Anfang an, nicht als Rettungsmaßnahme.
- Belüftung: feinkörniges Perlit ins Futter gemischt; Hahn offen gelassen.
- Wasser: entchlort. Fragen Sie Ihren örtlichen Wasserversorger, ob er Chlor oder Chloramin verwendet. Freies Chlor verflüchtigt sich, wenn das Wasser stehen gelassen wird. Chloramin gast auf diese Weise nicht aus. Aktivkohlefilterung entfernt es; Stehenlassen nicht.
- Fütterung: wenig und oft, mit trockenem, klein gehacktem Pflanzenmaterial. Ein saurer Geruch ist Ihr Alarmsignal für Überfütterung.
- Ernte und Verwendung: Ernten Sie aus den unteren Etagen, sobald das Material dunkel und krümelig ist, erdig riecht und keine erkennbaren Futterreste mehr enthält. Das Buch mischt Wurmhumus im Verhältnis von etwa 3 Teilen Erde zu 1 Teil Wurmhumus in die Erde. Das geschieht kurz vor der Verwendung (etwa einen Tag vor dem Umtopfen), statt vorgemischte Erde zu lagern, weil Wurmhumus bei der Lagerung austrocknet und sein Wert in der lebenden Biologie liegt.
7. Was dies nicht löst
Zwei ehrliche Grenzen.
Ein Wurmkomposter für zu Hause, der im Monat einige Liter Wurmhumus produziert, versorgt keinen Betrieb im gewerblichen Maßstab. Für alles, was über einen persönlichen Anbau hinausgeht, besteht das realistische Modell aus einem kleinen Komposter zur Qualitätskontrolle plus einem Großlieferanten, dessen Produkt Sie frisch prüfen können.
Und Vermikompostierung ist kein Verfahren zur Reduzierung von Krankheitserregern. Sie läuft bei Umgebungstemperatur ab, weit unter den 55 °C-Schwellen, die regulatorische Standards für die Abtötung von Krankheitserregern bei der Kompostierung verwenden. Geben Sie keinen Mist, kein Fleisch und keine Milchprodukte in einen Wurmkomposter und behandeln Sie das Ergebnis dann als entkeimt. Pflanzenmaterial und pflanzliche Küchenabfälle sind die sicheren Ausgangsstoffe, und sie sind ohnehin das, was das Buch füttert. Alles, was Mist oder Guano betrifft, gehört in einen ordnungsgemäß geführten Heißkompostierungsprozess.
Welche Art halten Sie, und bei welcher Temperatur des Einstreu-Materials? Wir würden besonders gern von Anbauern hören, die Eudrilus eugeniae oder Perionyx excavatus im selben Raum mit Eisenia fetida verglichen haben. Die veröffentlichten Temperaturdaten deuten in diesem Klima auf einen großen Unterschied hin, aber wir haben noch keinen direkten Vergleichstest mit Cannabis-Schnittresten als Futtermaterial gesehen.
Dieser Artikel enthält technische gartenbauliche Informationen für Leser, die in ihrer Rechtsordnung legal tätig sind. Der Cannabisanbau ist in jedem Land anders geregelt. In Thailand ist die Cannabisblüte ein kontrolliertes Kraut gemäß der Bekanntmachung des Gesundheitsministeriums über kontrollierte Kräuter (Cannabis) B.E. 2568, und der Anbau erfordert die jeweils geltende Genehmigung oder Lizenz. Prüfen Sie vor dem Anbau die Gesetzeslage vor Ort. Nichts hiervon ist Rechtsberatung.