Probleme in lebendiger Erde sehen anders aus als Probleme bei mineralischer Düngung. Ein mit Flaschendünger versorgter Topf zeigt Schwierigkeiten über EC- und Drainagewasser-Messwerte an. Ein Topf mit lebendiger Erde gerät durch pH-Drift, durch Salzaufbau aus dem Wasser und dem Substrat oder durch einen einzigen falsch gewählten Flüssigdünger aus dem Gleichgewicht. Dieser Artikel behandelt die Fehlerbilder, die für diese Methode typisch sind: wie man sie erkennt, von welchen man sich wieder erholen kann und eine Checkliste, die man durchgeht, bevor man etwas ändert.
Quelle. Ein großer Teil der hier beschriebenen Methode stammt aus True Living Organics: The Ultimate Guide to Growing All-Natural Marijuana Indoors von The Rev (Green Candy Press, erstmals 2012 erschienen; spätere Auflagen sind gefolgt). Die nachstehenden Schwellenwerte, Regeln und Anekdoten sind die Sichtweise des Autors aus seinem eigenen Garten, keine gesicherte Wissenschaft. Wo wir eine Aussage mit anderen Quellen abgeglichen haben, sagen wir das.
1. Grundprinzip: Ein einzelner Drainagewert sagt hier wenig aus
Wenn Sie von mineralischen Nährstoffen kommen, müssen Sie hier zuerst umdenken: Ein einzelner hoher PPM/TDS-Wert im Drainagewasser lebendiger Erde sagt für sich allein wenig aus.
Lebendige Erde ist voller organischer Substanz, Huminstoffe, gelöstem organischem Kohlenstoff und mikrobieller Ausscheidungen. Alle diese Stoffe werden von einem TDS-Messgerät erfasst, daher zeigt das Drainagewasser eines gesunden Topfes oft hohe Werte an. Wenn Sie wegen eines einzelnen Wertes spülen, entfernen Sie möglicherweise Nährstoffe, die Sie einen Monat lang mühsam gereift haben.
Die EC des Drainagewassers ist als Trend dennoch nützlich. Messen Sie Ihr Gießwasser, nehmen Sie die Drainagewerte jedes Mal auf dieselbe Weise und notieren Sie sie. Ein stetiger Anstieg über mehrere Gießvorgänge oder Werte, die deutlich über die eigene Basislinie Ihres Topfes steigen, gehören zu den wenigen frühen Warnzeichen für Salzaufbau (Abschnitt 3).
Für die tägliche Diagnose liefert ein Boden-pH-Messgerät mehr Informationen.
2. Boden-pH: das wichtigste Diagnosewerkzeug
Der Autor ist der Ansicht, dass ein richtig aufgebauter Anbau in lebendiger Erde überhaupt kein pH-Messgerät braucht. Solange man noch lernt, erspart ein gutes Gerät jedoch Monate des Rätselratens.
Was man kaufen sollte: ein Boden-pH-Messgerät mit langer Sonde. Der Autor verwendet eine 30-cm-Sonde, damit er den pH-Wert in der Tiefe und nicht nur an der Oberfläche messen kann. Kaufen Sie kein billiges Gerät. Nach Ansicht des Autors sind billige Boden-pH-Messgeräte wertlos, und gar kein Messgerät ist besser als ein schlechtes.
So verwendet man es richtig:
- Wissen Sie, wo Ihre Kernfütterungslöcher liegen, denn der pH-Wert dort unterscheidet sich vom Rest des Topfes. Nehmen Sie mehrere Messungen vor, um den tatsächlichen Bereich zu ermitteln.
- Reinigen und trocknen Sie die Sonde vor und nach jedem Gebrauch mit einem Kunststoff-Scheuerschwamm und einem sauberen Papiertuch. Verwenden Sie niemals Stahlwolle.
- Reinigen Sie die Sonde niemals mit Spülmittel oder Alkohol. Verwenden Sie nur Wasser.
- Bewahren Sie sie in ihrem Etui oder in einem verschlossenen Beutel auf, von Luft abgeschirmt.
Nützlichste Anwendung: Prüfung wiederverwendeter Erdchargen. Der pH-Wert der Mischung steigt, wenn das organische Material fertig zersetzt ist; dann ist die Charge ausgereift. Wenn Sie Erde brauchen, bevor eine Charge vollständig ausgereift ist, wählt der Autor in der Praxis Chargen, die 6,2 oder mehr messen. Für Indicas vom Typ Hashplant bevorzugt er etwa 6,5.
So erhalten Sie einen konkreten Reifetest statt des Tage-Zählens. Das ist in einem heißen Klima wichtig, in dem die Reifung schneller abläuft als im Zeitplan des Autors aus einem kühleren Klima.
Ein Lösungs-pH-Messgerät wird in diesem System selten gebraucht. Der Autor benutzt eines nur, um neue Wasserquellen zu prüfen und um zu sehen, wie flüssige Zusätze den pH-Wert eines Tees verändern.
3. Salzansammlung: der schleichende Killer
Dies ist das häufigste chronische Problem. Es hat vier Hauptquellen.
3.1 Hartes Wasser
Die Wasserqualität hat im Forum einen eigenen Artikel, daher hier nur die Kurzfassung. Nach Darstellung des Autors sammeln sich gelöste Mineralien innerhalb von ein bis zwei Monaten um die Wurzelzone an. Sie verschieben den pH-Wert der Wurzelzone, bis die Mikroben nicht mehr richtig arbeiten, wobei Mykorrhizen früh getroffen werden und eine Phosphorblockade folgt.
Die Schwellenwerte des Autors: Bei Leitungs- oder Brunnenwasser mit etwa 300 PPM hält er lebendige Erde für nicht praktikabel. Bei etwa 60 PPM hält er sie für machbar, vorausgesetzt, die gelösten Elemente sind ausgewogen und nicht von Magnesium, Eisen oder Schwefel dominiert. Diese Werte sind strenger als die meisten Empfehlungen. Viele Erdgärtner kommen mit Wasser von 200–300 ppm gut zurecht. Die allgemeine Bewässerungsrichtlinie der FAO ordnet Wasser unter etwa 450 mg/l TDS (EC unter 0,7 dS/m) der Klasse „keine Einschränkung“ zu. Diese Richtlinie wurde für Feldkulturen geschrieben, und Töpfe sammeln Salze schneller an, daher sollte man den oberen Bereich mit Vorsicht behandeln. Am wichtigsten ist, was Ihr Wasser enthält und ob die Drainagewerte im Laufe der Zeit nach oben tendieren.
3.2 Kokossubstrat
Der Autor führt Kokosfaser als Salzquelle auf, bei der Vorsicht geboten ist, und sie braucht mehr Erklärung, als das Buch gibt.
Rohe Kokosfaser kommt mit Kationenaustauschplätzen an, die Natrium und Kalium aus der Schale halten. Wenn Calcium und Magnesium über Ihr Wasser oder Ihre Nährstoffe eintreffen, verdrängen sie das Natrium und Kalium von diesen Plätzen und werden selbst dort gebunden. Das Substrat gibt Natrium in die Wurzelzone ab und entzieht der Lösung gleichzeitig Calcium und Magnesium.
Praktische Regeln:
- Kaufen Sie gewaschenes und gepuffertes Kokossubstrat und prüfen Sie, ob es tatsächlich so ist.
- Spülen Sie es trotzdem selbst. Der Autor gibt in jedem Rezept gespülte Kokosfaser an.
- Wenn Sie Kokosfaser in landwirtschaftlicher Qualität als Massenware kaufen, ist das Waschen Pflicht. Sie ist in Vietnam, Thailand, Sri Lanka und Indien oft die günstigste Option.
Die lokale Beschaffung hat zwei Seiten: Kokosfaser ist reichlich vorhanden und billig, und das billige Produkt ist eher ungewaschen.
3.3 Enthärtetes Wasser
Verwenden Sie es nie. Ein Wasserenthärter tauscht Calcium und Magnesium gegen Natrium aus, und Natrium reichert sich in der Erde an und schadet den Pflanzen. Enthärtetes Wasser gehört vor eine Umkehrosmose-Membran und sonst nirgendwohin. Der Artikel zur Wasserqualität enthält mehr Details.
3.4 Übermäßige Verwendung von Wurmhumus-Sickerflüssigkeit
Die Sickerflüssigkeit aus der Wurmkiste hat einen sehr hohen PPM-Wert, besonders wenn man den Würmern wie der Autor Mineralien füttert. Übermäßige Anwendung verursacht Symptome an den unteren und mittleren Blättern, die sich stetig verschlimmern.
Erholung: Mit destilliertem Wasser, Regenwasser oder Umkehrosmosewasser spülen. Dies ist einer der wenigen Fälle, in denen das Spülen eines Topfes mit lebendiger Erde das Richtige ist. Vorbeugung: stark verdünnen, sparsam verwenden und zwischen den Anwendungen mindestens 10 Tage Abstand lassen (das Intervall des Autors).
Wurmhumus verhält sich genauso. Mit Mineralien gefütterter Wurmhumus ist reich an Salzen. Der Autor bleibt bei etwa 3 Teilen Erde zu 1 Teil Wurmhumus in der Menge, nicht mehr „sicherheitshalber“.
4. Säureschock und Mineralsalze: der Fehler mit nur einem Fehltritt
Dies ist das Problem, das für lebendige Erde am typischsten ist, und Anbauer verursachen es meist versehentlich.
Mechanismus (Beschreibung des Autors, chemisch korrigiert): Viele als organisch verkaufte Flüssigdünger enthalten Säuren, darunter auch einige OMRI-gelistete Produkte. Manche sind organische Säuren wie Zitronensäure, die teilweise zum Chelatieren (Binden) von Nährstoffen dient. Andere sind mit Mineralsäuren wie Phosphorsäure angesäuert, die anorganisch und nicht organisch ist. Das Problem sind nicht organische Säuren als Kategorie. Jedes stark saure Produkt kann eine plötzliche pH-Verschiebung verursachen: eine Mineralsäure oder eine hohe Dosis einer organischen Säure. Der Autor vergleicht die Wirkung mit der Dekompressionskrankheit. Die Organismen werden nicht vergiftet, aber die Veränderung ist zu schnell, als dass sie sich anpassen könnten, und sie arbeiten wochenlang schlecht.
Der wesentliche Unterschied:
| Wirkung auf die Bodenbiologie | Erholbar? | |
|---|---|---|
| Mäßige Dosis eines sauren Flüssigdüngers | Störung, wochenlang beeinträchtigte Funktion | Ja: Die Erde kann sich erholen |
| Lösliche synthetische NPK-Salze (hochsalziger Flaschen- oder Granulatdünger) | Unterdrückt und verschiebt die Bodenbiologie, löscht sie aber nicht aus | Langsam: Die Erholung kann Wochen bis Monate dauern. Der Autor betrachtet den Topf für den Rest des Zyklus als auf Mineralien festgelegt |
Nicht alle Mineralien sind das Problem. Die langsam freisetzenden Trockenmineralien, die in Rezepten für lebendige Erde verwendet werden, wie Gips, Bittersalz, Austernschalen und Grünsand, sind ebenfalls Mineralsalze. Sie geben Nährstoffe bei moderaten Dosen allmählich ab. Das Risiko geht von konzentrierten, stark löslichen NPK-Salzen aus, die die Wurzelzone auf einmal überfluten.
Etiketten lesen: EDTA (oder DTPA/EDDHA) auf dem Etikett bedeutet synthetische chelatierte Mikronährstoffe, also eine mineralische Rezeptur. Ignorieren Sie Werbeformulierungen wie „auf Basis organischer Zutaten“. Lesen Sie stattdessen die Zutatenliste und die garantierte Analyse. Wenn die Nährstoffe aus Nitrat-, Phosphat- oder Sulfatsalzen stammen, verhält sich das Produkt wie ein Mineraldünger, was auch immer auf dem Frontetikett steht.
Wenn Sie bereits einen Mineraldünger auf einen Topf mit lebendiger Erde gegeben haben, ist nach Ansicht des Autors der Zyklus festgelegt. Entweder machen Sie bis zur Ernte mit mineralischen Nährstoffen weiter oder wechseln zu einem stark chelatierten organischen Produkt. Danach die Erde wiederverwerten und die Biologie vor dem nächsten Durchgang neu aufbauen.
Nährstoffüberdosierung allgemein entsteht auf drei Wegen, und jeder erfordert eine andere Reaktion:
- Überdosierung mit Flüssigdünger: sofort spülen und hoffen.
- Überdosierung mit trockenen Zusätzen: Seien Sie bereit, von vorn anzufangen. Keine Spülung entfernt einen trockenen Zusatz, der bereits durch den Topf gemischt ist.
- Unausgereiftes Material: Das ist ein Reifungsfehler; siehe Abschnitt 6.
Es gibt auch einen subtileren Weg. Ein normal angereicherter, richtig ausgereifter Topf kann Überdosierungssymptome zeigen, wenn Sie etwas eingießen, das den pH-Wert der Erde verschiebt und dadurch die bereits im Topf vorhandenen Nährstoffe zu stark verfügbar macht.
5. pH-Blockade: Ursachen in diesem System
Die allgemeine Blockade wird in Thema 1337 behandelt. In lebendiger Erde bedeuten Mangelsymptome meist eine Blockade und keinen tatsächlichen Mangel. Der Autor nennt diese Ursachen:
- Zu viel Melasse oder zu viel Kelp-/Seetangextrakt. Er warnt ausdrücklich, dass zu viel Seetangextrakt die Aufnahme anderer Nährstoffe, auch von Stickstoff, blockieren kann.
- Hartes Wasser mit hohem PPM- und hohem pH-Wert aus Brunnen oder dem Leitungsnetz.
- Reines Wasser mit zugesetztem saurem Flüssigdünger (Abschnitt 4).
- Minimalistischer Aufbau: eine große Pflanze, die in einem kleinen Topf ohne Kernfütterung blüht, in dem die Erde wirklich erschöpft ist. Hier handelt es sich um echte Erschöpfung, nicht um eine Blockade.
Für den letzten Fall ist die Lösung einfach: Tee plus Oberflächendüngung. Der Autor berichtet, dass die Pflanze innerhalb von 6–10 Tagen wieder ergrünt.
Zu stark torfhaltigen Erden aus dem Sack: Der Autor berichtet, dass torfreiche Mischungen beim Wiederverwerten dazu neigten, im pH-Wert abzusinken. Er vermutet eine Dominanz von Pilzen und sagt, er habe mehrere Ernten verloren, bevor er sie nicht mehr verwendete. Er fügt hinzu, dass Torf wahrscheinlich kein Problem ist, wenn man reichlich Pflanzenmaterial, Küchenabfälle und Wurzelballen recycelt. Das ist die Beobachtung eines einzelnen Anbauers, kein geprüfter Rat. Sie ist plausibel, da Torf sauer ist und der Pilzabbau organische Säuren erzeugt. Wenn Sie eine Mischung auf Torfbasis wiederverwerten, prüfen Sie den pH-Wert in jedem Zyklus.
6. Verdichtung, anaerobe Zonen und unausgereifte Erde
Diese drei hängen zusammen und erklären zusammen einen großen Teil des ungeklärten Rückgangs.
Verdichtung. Kokosfaser und Rindenfeinanteile geben im frischen Zustand Struktur. Mit der Zeit zerfallen sie in feinere Partikel und schließlich zu Humus, sodass die Erde dichter wird. Dichte Erde wird anaerob und tötet Wurzeln. Die Regel des Autors lautet Perlit mit 20–25% des Topfvolumens. Perlit und andere Belüftungszusätze haben im Forum einen eigenen Artikel.
Eine Gewohnheit, die Verdichtung verursacht: den Topf anzuheben, um die Trockenheit einzuschätzen, und ihn dann hart abzusetzen. Der Autor merkt an, dass dies einen Topf innerhalb eines Monats spürbar verdichten kann. Heben Sie ihn sanft an und setzen Sie ihn sanft ab.
Unausgereifte Erde. Eine zu früh verwendete Charge führt zu verkümmerten Pflanzen und kann sie sogar abtöten, meist durch anaerobe Bedingungen. Die gute Nachricht ist, dass sich vollständig ausgereifte Erde gut lagern lässt. Nach Ansicht des Autors verdunsten Nährstoffe nicht, und zu langes Reifen schadet nicht. Im Zweifel länger reifen lassen und den pH-Test aus Abschnitt 2 verwenden, statt zu raten.
7. Umweltursachen, die wie Nährstoffprobleme aussehen
Diese werden häufig fälschlich als Fütterungsfehler diagnostiziert:
| Ursache | Wie es aussieht | Abhilfe |
|---|---|---|
| Licht zu nah / zu intensiv | Trockene, spröde Blattspitzen oder Ausbleichen oben im Kronendach. Bei HID-Lampen Hitze im Kronendach (der Autor begrenzt die Temperatur im Kronendach auf 30 °C) | Das Licht anheben oder dimmen. Bei LED die Hängehöhe und die PPFD-Vorgaben des Herstellers befolgen. Beleuchtung wird in Thema 1001 behandelt |
| Heiße, trockene Luft (hoher VPD) | Blattrandverbrennungen und Spitzenbrand, die wie Kaliummangel aussehen | RH auf 50–60% anheben oder die Temperatur senken. Starken, trockenen Luftstrom, der direkt auf die Blätter bläst, vermeiden. Sicherstellen, dass die Erde genug K enthält (Kelp, Grünsand, ausgewogene trockene Zusätze) |
| Kalte Temperaturen bei ausgeschaltetem Licht | Langsamere Aufnahme von K und P; violette Streifen an den Stängeln | Die Temperatur bei ausgeschaltetem Licht erhöhen. Das ist in dieser Region selten, außer in stark klimatisierten Räumen nachts oder bei Anbau im Hochland in der kühlen Jahreszeit |
Zur mittleren Zeile: Pflanzen „schwitzen“ Kalium nicht aus. Heiße Luft plus niedrige RH bedeutet ein hohes Dampfdruckdefizit (VPD), und die Pflanze transpiriert viel schneller. Die Wasseraufnahme kann dann der Nährstoffversorgung davonlaufen. Gelöste Salze konzentrieren sich an den Blatträndern und in der Wurzelzone, und der Kaliumbedarf der Pflanze steigt, weil Kalium die Stomata antreibt, die sich den ganzen Tag öffnen und schließen. Das Ergebnis sind Schäden, die wie K-Mangel aussehen, und ein echter K-Mangel, wenn die Erde nicht mithalten kann. Die Belüftung selbst ist nicht das Problem. Sehr trockene Luft, die schnell über die Blätter strömt, erhöht die Transpiration weiter.
Diese Zeile ist in dieser Region am wichtigsten, weil Klimaanlagen der Luft aggressiv Feuchtigkeit entziehen. Ein auf eine angenehme Temperatur gekühlter Raum kann leicht unter 45% RH liegen und Symptome vom Kalium-Typ erzeugen, die wie ein Problem der Erde aussehen.
8. Dinge, die wie Schäden aussehen, aber keine Probleme sind
Zwei Dinge sehen alarmierend aus und sind es nicht:
Vergilbung der unteren Blätter in der späten Blüte. Die Pflanze verlagert Stickstoff aus ihren am wenigsten produktiven Blättern in Richtung Kronendach, was normal ist. Lassen Sie es geschehen, entfernen Sie die Blätter erst, wenn sie trocken und spröde sind, und recyceln Sie sie. Wenn sich die Vergilbung ungewöhnlich schnell ausbreitet, vermuten Sie Überwässerung, bevor Sie einen Mangel annehmen.
Wurzelschäden nach dem Umtopfen. Die Symptome sind verbrannte, nach oben gerollte Blattränder oben an der Pflanze und ein insgesamt lebloses Aussehen. Der Rat des Autors ist eindeutig: nichts tun. Kein Vitamin B und keine Zusätze, die nach seiner Ansicht die Erde nur aus dem Gleichgewicht bringen. Geben Sie reines Wasser in sinnvollen Abständen, halten Sie den Stress gering, und er erwartet eine vollständige Erholung in etwa 10 Tagen.
9. Die Diagnose-Checkliste
Wenn mehrere Pflanzen kränkeln und Sie keine Ursache finden, schlägt der Autor vor, sich Folgendes zu fragen:
- Wann habe ich den Aktivkohle-Wasserfilter zuletzt gewechselt?
- Wie alt ist die Umkehrosmose-Membran, und habe ich den PPM-Wert des Wassers kürzlich geprüft?
- Hat sich etwas an meiner Beleuchtung geändert (Höhe, Dimmereinstellung oder, bei HID, Alter der Lampe)?
- Stimmt etwas mit meiner Belüftung nicht?
- War ich beim Auffüllen von Perlit beim Wiederverwerten der Erde nachlässig?
- Habe ich auf Lichtlecks geprüft: Lüftungsband, Nahtband des Zeltes, die Lichtsperre hinter dem Türreißverschluss?
- Habe ich in den letzten Monaten Mischverhältnisse geändert oder neue Produkte oder Marken ausprobiert?
- Habe ich die Zeitschaltuhr-Einstellungen überprüft?
- Wie sicher bin ich, dass meine Messgeräte genau sind?
- Wie alt ist mein Mycorrhiza-Impfmittel?
- Wurden meine Genetiken unter mineralischen Nährstoffen gezüchtet?
Die maßgebliche Regel: Ändern Sie jeweils nur eine Sache, dann warten und beobachten. Der Autor schlägt ein bis zwei Monate vor. Bei raschem Niedergang schauen Sie, was Sie vor etwa zwei Wochen getan haben. Bei langsamem Niedergang schauen Sie auf die letzten zwei Monate.
Zu Zwittern: Der Autor ist der Ansicht, dass eine Pflanze, die zum Zwitter wird, häufiger auf Anbaufehler als auf Genetik zurückgeht, es sei denn, die Herkunft der Linie ist unbekannt. In seinem eigenen Garten waren Lichtlecks die übliche Ursache. Das ist seine Erfahrung, keine Regel, aber die routinemäßige Kontrolle der Dichtungen kostet nichts. Das Lüftungsband von Zelten baut sich ab, und Zelte verformen sich, wenn die Belüftung in Zyklen läuft.
10. Trauermücken: bei geringer Zahl tolerierbar, nicht harmlos
Der Autor vertritt die ungewöhnliche Position, dass Trauermücken in lebendiger Erde schwer zu vermeiden sind und bei geringer Zahl wenig Schaden anrichten. Seine Begründung ist, dass die Larven helfen, organisches Material zu verarbeiten. Wir stimmen nur teilweise zu.
Die belegten Risiken:
- Die Larven fressen an den Wurzeln und bohren sich an der Erdlinie in die Stängel. Beratungsdienste beschreiben sie als besonders zerstörerisch für Sämlinge, Klone und junge Pflanzen, und auch ausgewachsene Pflanzen leiden bei hoher Zahl.
- Die Larven können Wurzelfäule-Erreger, darunter Pythium und Fusarium, übertragen. Ihre Fraßwunden verschaffen auch anderen bodenbürtigen Erregern einen Zugang zu den Wurzeln.
In einem feuchten tropischen Raum, besonders in einem Raum mit Dauerernte ohne Kulturpause, wird die Zahl der Mücken nie natürlich unterbrochen. Dieses Risiko ist real.
Überwachung und Bekämpfung:
- Gelbe Klebefallen knapp über der Erdoberfläche aufstellen und die erwachsenen Tiere wöchentlich zählen.
- Wenn die Zahlen steigen, mit Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (Bti) angießen, dem Stamm, der auf Mückenlarven abzielt. Andere Bt-Stämme tun das nicht.
- Zuerst Sämlinge und Klone schützen.
Urteilen Sie nach Zahlen und nach Entwicklungsstadium der Pflanze, nicht nach Prinzipien.
Welche davon haben Sie beim ersten Versuch richtig diagnostiziert? Wir vermuten, dass Salzaufbau durch ungewaschene lokale Kokosfaser in der ganzen Region zu selten diagnostiziert wird, weil Kokosfaser hier billig ist und jeder sie verwendet. Wenn Sie die EC Ihrer Kokosfaser vor und nach dem Spülen gemessen haben, posten Sie bitte die Zahlen; sie würden vielen Menschen sehr helfen.
Dieser Artikel dient ausschließlich der gartenbaulichen Information. In Thailand ist die Cannabisblüte ein kontrolliertes Kraut gemäß der Bekanntmachung des Gesundheitsministeriums über kontrollierte Kräuter (Cannabis) B.E. 2568. Der Anbau muss lizenziert sein, und jede verkaufte oder exportierte Blüte muss aus einer GACP-zertifizierten Anbaustätte stammen. Blüten dürfen nur gegen ein PT-33-Rezept eines zugelassenen Behandlers abgegeben werden. Der Verkauf oder die Bewerbung von Blüten im Internet ist nicht erlaubt, und der Freizeitkonsum ist nicht erlaubt. Das Cannabis-Kontrollgesetz ist noch ein Entwurf vor dem Repräsentantenhaus. Informieren Sie sich über die Rechtslage an Ihrem Wohnort; nichts hier ist Rechtsberatung.