In einem Topf mit lebendiger Erde lässt sich nicht einfach der gesamte Stickstoff und Phosphor einmischen, den eine blühende Cannabispflanze benötigen wird. Wird so viel salzfreie Fruchtbarkeit gleichmäßig im ganzen Topf verteilt, überfordert sie dennoch die mikrobielle Population, die man in wochenlanger Arbeit aufgebaut hat. Die Antwort des Rev in True Living Organics ist geometrisch statt chemisch: Das konzentrierte Futter kommt an wenige kleine, klar definierte Stellen, die die Wurzeln noch nicht erreicht haben, und die Pflanze wandert selbst dorthin. Dieser Artikel behandelt die beiden Techniken hinter Töpfen, die nur mit Wasser versorgt werden: die Kernfütterung (Spikes) und die Schichtung. Er enthält die Rezepte des Buches, die Maße der Löcher und den Zeitpunkt sowie die Teile der Methode, bei denen ein Vorbehalt angebracht ist.
1. Das Problem, das die Kernfütterung löst
Ein 7,5-L-Topf mit gut aufgebauter lebendiger Erde enthält eine große mikrobielle Population. Diese Population konkurriert mit der Pflanze um Stickstoff und Calcium. Sie wandelt außerdem organische Düngemittel in Nährstoffe um, die die Pflanze verwerten kann. Zwei Zwänge ziehen in entgegengesetzte Richtungen:
- Wird so viel Blutmehl und Fledermaus-Guano in den ganzen Topf eingemischt, dass es für eine neunwöchige Blüte reicht, ist die Konzentration hoch genug, um Wurzeln zu verbrennen und die Mikroben zu unterdrücken.
- Wird eine sichere Menge eingemischt, geht einem kleinen Topf irgendwann um die vierte Blütewoche herum der Stickstoff und Phosphor aus.
Wer mit Flaschendüngern arbeitet, löst das, indem er bei jedem Gießen ein wenig füttert. Anbauer mit lebendiger Erde meiden diesen Weg in der Regel. Mineralische Düngung mit hohem EC kann Teile der Bodenbiologie unterdrücken, wobei die Belege dosisabhängig sind. Das Ziel eines Topfes, der nur mit Wasser versorgt wird, ist, dass diese Biologie die Umwandlung übernimmt.
Die Kernfütterung umgeht diesen Zielkonflikt, indem sie verändert, wo sich die Nährstoffe befinden, statt wie viel davon vorhanden ist. Konzentrierte trockene Düngemittel kommen in schmale, senkrechte Löcher nahe der Topfwand. Der Großteil der Erde bleibt bei einer niedrigen, mikrobenfreundlichen Nährstoffkonzentration. Im Lauf mehrerer Wochen wachsen die Wurzeln nach außen und erreichen die Löcher nacheinander. Sie nehmen Stickstoff und Phosphor in ihrem eigenen Tempo auf, während Mikroben die Düngemittel in den Löchern abbauen.
2. Geometrie der Löcher – die Zahlen, auf die es ankommt
Diese Werte stammen aus True Living Organics (Kap. 5). Sie sind die eigene Praxis des Buchautors, keine gemessene Forschung:
| Parameter | Die Vorgabe des Rev |
|---|---|
| Lochdurchmesser | ~1 cm; nie breiter als 1,5 cm |
| Lochtiefe | ~3/4 der Erdtiefe (bei einem 30 cm hohen Topf ≈ 22 cm) |
| Anzahl pro Pflanze | 2 oder 4, damit sie sich gleichmäßig in N-Löcher und Blüte-Löcher aufteilen |
| Position | Nahe der Topfwand, entfernt vom Stängel |
| Zeitpunkt | Nur beim letzten Umtopfen, vor dem Umstellen auf Blüte |
| Referenztopf | 7,5 L, 9–10 Wochen Blüte, ~1 m Endhöhe, 400 W HID |
Der Durchmesser ist wichtiger, als es scheint. Ein schmales Loch hält das konzentrierte Düngemittel in einem kleinen Volumen mit einem großen Verhältnis von Oberfläche zu Volumen. Die Wurzeln stoßen nach und nach an seinen Rand, statt dass eine ganze Wurzelmasse plötzlich in einer Tasche aus Blutmehl sitzt. Die Grenze von 1,5 cm im Buch beruht auf Erfahrung, daher sollte sie als Faustregel behandelt werden, nicht als gemessener Schwellenwert.
Die harte Regel: Niemals ein Loch in Erde stechen, in der bereits Wurzeln leben. Deshalb erfolgt das Stechen der Löcher beim letzten Umtopfen, in frische Erde, die der Wurzelballen noch nicht besiedelt hat. Wer einen eingewachsenen Topf anbohrt, treibt ein Werkzeug durch arbeitende Wurzeln und packt dann konzentrierten Stickstoff gegen die Wunde.
Im Freiland wird die Durchmesserregel gelockert: Laut Buch müssen Löcher in Beeten im Boden nicht schmal bleiben. Die Platzierungsregel wird nicht gelockert. Im Freiland wird an der projizierten Traufkante des ausgewachsenen Kronendachs gebohrt, nicht nahe der bestehenden Wurzelzone.
3. Die beiden Rezepte für die Kernfütterung
Beide Rezepte verwenden gleiche Volumenteile, sodass sie sich auf jede Chargengröße skalieren lassen. Trocken mischen, trocken und beschriftet lagern.
Universelle, stickstoffbetonte Kernmischung
- 1 Teil Blutmehl
- 1 Teil Knochenmehl
- 1 Teil Vogel- oder Fledermaus-Guano mit hohem N-Gehalt (z. B. NPK 9-3-1)
- 1 Teil Federmehl
- 1 Teil Kelpmehl
Kernmischung für die Blüte
- 1 Teil Federmehl
- 1 Teil Fledermaus-Guano mit hohem Phosphorgehalt (wenig N, viel P; Etikett prüfen)
- 1 Teil Knochenmehl
- 1 Teil Kelpmehl / Luzernemehl im Verhältnis 50:50
Bei vier Löchern erhalten zwei die N-Mischung und zwei die Blütemischung. Bei zwei Löchern jeweils eines von beiden.
Beachte, was fehlt: kein Dolomitkalk und kein Gips in den Löchern. Gemahlener Kalk in einer konzentrierten Tasche verhält sich nicht wie Kalk, der durch ausgereifte Erde verteilt ist. Das Buch behandelt Kalk als Bestandteil der Erdmischung, der eingearbeitet ausreifen muss, nicht als Bestandteil eines Spikes.
Nach dem Befüllen: Die Lochöffnung mit etwas Erde abdecken, vorsichtig mit dem Finger andrücken, den Rindenmulch wieder auflegen und den Topf dann gründlich gießen.
4. Schichtung – Boden, oberste Schicht, Mulch
Die Schichtung ist die ergänzende Technik. Statt eines einheitlichen Topfes baut man getrennte Funktionszonen auf:
- Boden. Bevor Erde eingefüllt wird, den Boden des leeren Topfes mit einer dünnen Schicht der stickstoffreichen Schichtungsmischung bestäuben, dazu ein wenig universelles Düngemittel.
- Erdsäule. Mit der ausgereiften Mischung aus lebendiger Erde füllen, dann die Kernfütterung vornehmen.
- Oberste Schicht. Die Erdoberfläche dünn mit derselben stickstoffreichen Mischung bestäuben.
- Mulch. Die oberste Schicht mit kompostierter, geschredderter Rinde abdecken.
Stickstoffreiche Schichtungsmischung (oben und unten)
- 2 Teile Blutmehl
- 1 Teil Kelpmehl (oder Kelp/Luzerne 50:50, was das Buch bevorzugt)
- 1 Teil Federmehl
- 2 Teile Vogel-/Fledermaus-Guano mit hohem N-Gehalt
- 1 Teil fein gemahlenes Austernschalenmehl oder Knochenmehl
Warum kommt der Stickstoff an den Boden und an die Oberfläche statt in die Mitte? Die Begründung des Buches lautet, dass dies die beiden aerobsten Zonen in einem Behälter sind. Die hohe mikrobielle Aktivität dort braucht viel Stickstoff und Calcium, und wenn man ihn nicht liefert, holen sich die Mikroben ihn von der Pflanze. Der Buchautor hat die „mittlere Schicht“ aus seiner älteren Methode gestrichen, weil sie Komplexität ohne entsprechenden Nutzen brachte. Seine aktuelle Empfehlung lautet oberste Schicht, Bodenschicht und Kernfütterung.
Hinweis zum Mulch: Immer eine leichte Bestäubung mit N-reichem Düngemittel unter den Rindenmulch geben. Frische Rinde bindet beim Zersetzen an der Oberfläche Stickstoff, und die Bestäubung verhindert, dass die Mikroben an der Oberfläche der Pflanze den Stickstoff wegnehmen. Mulch aus Walnuss ist zu meiden. Bei warmen Bedingungen ist damit zu rechnen, dass der Großteil der Mulchschicht innerhalb von 30–45 Tagen verschwindet, und man sollte den Ersatz einplanen.
5. Kopfdüngung während der Blüte (Zusammenfassung)
Die Kernfütterung ist nicht der einzige Input. Das Kopfdüngungsmuster des Buches in Kürze:
| Blütestadium | Kopfdüngung mit |
|---|---|
| Wochen 1–3 | Dünne Bestäubung der Oberfläche mit einem ausgewogenen Guano, nur bei Bedarf |
| Ab Woche 4 | Kein Stickstoff mehr. Nur Guano mit hohem P-Gehalt: ~2–3 Teelöffel in kleinen Häufchen auf dem Mulch, entfernt vom Stängel, besprüht, damit er sich zersetzt. Höchstens alle 10–14 Tage wiederholen, und nur bei Bedarf. |
Den Guano in kleinen Häufchen statt gleichmäßig verteilt zu platzieren, ist beabsichtigt. So bleiben die Mikroben, die ihn abbauen, auf einer kleinen Fläche konzentriert, und es wird begrenzt, wie viel der Oberfläche gleichzeitig eine starke Phosphorquelle sieht. Für einen vollständigen organischen Düngeplan Woche für Woche empfiehlt sich der Plan in Bat Guano Tea and the 10-Week Organic Feeding Schedule, statt zwei verschiedene Pläne nebeneinander laufen zu lassen.
6. Wann man überhaupt nicht bohren muss
Der nützlichste Satz des Kapitels betrifft die Topfgröße. Die Kernfütterung gibt es, weil der Buchautor in kleinen Töpfen blüht. Seine erklärte Faustregel:
Je größer der Topf im Verhältnis zur Pflanze, desto weniger Fruchtbarkeit braucht die Erde.
Bei 400 W HID sieht er einen Topf von 13,25 L oder größer als Schwelle für einen echten Anbau nur mit Wasser, der ausschließlich Schichtung und Kernfütterung nutzt. Bei 7,5 L bohrt er Löcher und braut Tees. Bei 11,5 L, für dieselbe Pflanze, könnte er nach eigener Aussage oft auf beides verzichten.
Anbauer in Südostasien sollten das ernst nehmen. Platz ist teuer, aber der Arbeitsaufwand eines Düngeplans ist es auch. Wenn dein Raum 15–20-L-Stofftöpfe aufnehmen kann, ist ein größerer Topf mit guter Schichtung und ohne Kernfütterung oft der einfachere Weg. Zur Wahl der Topfgröße und zur Vermeidung wurzelgebundener Pflanzen siehe Thema 1342 (Topfgröße / wurzelgebunden).
7. Was belegt ist und was die Erfahrung des Buchautors ist
Wir halten beides bewusst auseinander, weil das Buch diese Methode als bewährte Praxis darstellt, nicht als getestete Forschung.
Außerhalb des Buches gut belegt:
- Konzentrierte Stickstoffquellen im direkten Kontakt mit Wurzeln können diese schädigen. Das ist ein weithin anerkanntes gartenbauliches Risiko, und schnell mineralisierende organische Mehle (siehe unten) sind davon nicht ausgenommen.
- Frischer, kohlenstoffreicher Mulch bindet Stickstoff, während er sich auf einer Erdoberfläche zersetzt, und den Stickstoff unter den Mulch zu geben, ist ein Standardrat.
- Stickstoff aus konzentrierten organischen Mehlen mineralisiert schnell. Hartz TK & Johnstone PR (2006), „Nitrogen Availability from High-nitrogen-containing Organic Fertilizers“, HortTechnology 16(1): 39–42 (University of California), testeten Seevogel-Guano, Fischpulver, Federmehl und Blutmehl. Die Düngemittel wurden in ökologisch bewirtschaftete Feldboden-Erde eingemischt und im Labor bei 10, 15, 20 und 25 °C inkubiert. 47–60 % des organischen Stickstoffs mineralisierten innerhalb von zwei Wochen bei jeder Temperatur. Die Werte für die einzelnen Düngemittel behandelt unser Begleitartikel zur Stickstofffreisetzung aus organischen Mehlen. Vorbehalt: Dies war eine Bodeninkubation in Feldboden, kein Behälterversuch in einer Mischung aus lebendiger Erde. Die Übertragung auf ein Kernloch ist eine Extrapolation. Dennoch deutet sie darauf hin, dass das Material in deinen Löchern keine saisonlange Zeitkapsel ist: Der Großteil seines Stickstoffs wird wahrscheinlich innerhalb von Wochen freigesetzt, innerhalb eines einzigen Blütezyklus.
Die Erfahrung des Buchautors, nicht unabhängig überprüft:
- Der maximale Lochdurchmesser von 1,5 cm, der Wert von 3/4 der Tiefe, die Regel von 2 oder 4 Löchern und die genauen Teileverhältnisse in den Rezepten. Kein veröffentlichter Versuch vergleicht bei Cannabis lebendige Erde mit Kernfütterung und gleichmäßig aufgedüngte lebendige Erde.
- Die Behauptung, dass Federmehl Stickstoff deutlich langsamer freisetzt als Blutmehl. In der oben genannten Inkubation mineralisierten alle vier Materialien, Federmehl eingeschlossen, innerhalb von zwei Wochen etwa die Hälfte ihres organischen Stickstoffs. Ein Unterschied zwischen Federmehl und Blutmehl ist viel kleiner, als das Buch nahelegt. Plane eine langblühende Sativa nicht unter der Annahme, dass Federmehl in Woche zehn noch Stickstoff freisetzt.
8. Anpassung der Methode an einen tropischen Raum
Drei Anpassungen für Thailand, Vietnam und ähnliche Klimazonen:
- Mineralisierung mindestens so schnell wie in der Studie. In der oben genannten Inkubation war die Freisetzung bei jeder getesteten Temperatur schnell, bis zu 25 °C. Ein Raum mit 28–30 °C liegt über dem getesteten Bereich, daher ist die genaue Rate unbekannt. Darauf, dass die Löcher länger halten, als die Studie nahelegt, sollte man nicht zählen. Mit den Rezepten wie beschrieben beginnen, aber damit rechnen, dass die Kopfdüngung in der frühen Blüte nötig ist, statt sie als optional zu behandeln.
- Schnellerer Mulchumsatz. Der Wert von 30–45 Tagen im Buch gilt für warme Bedingungen. Den Ersatz des Mulchs in der Mitte der Blüte einplanen.
- Ersatz der Quellen. Blutmehl und gedämpftes Knochenmehl sind die beiden Zutaten, die vor Ort am häufigsten in verlässlicher Qualität schwer zu finden sind. Fischmehl kann den Stickstoffanteil teilweise ersetzen, enthält aber mehr Phosphor. Was auch immer man ersetzt: gereiften oder getrockneten handelsüblichen Guano kaufen und nach den Etikettenmengen verwenden. Frischer, ungereifter Guano ist reich an ammoniumbildenden Verbindungen und kann genug Ammoniak freisetzen, um Wurzeln zu verbrennen, besonders in einem kleinen Topf. Trockener Guano ist beim Umgang außerdem ein Risiko für die Atemwege: Staubmaske tragen und in einem belüfteten Raum arbeiten.
9. Eine kurze Checkliste
- Zuerst die Erdmischung aufbauen und ausreifen lassen. Die Kernfütterung rettet keine unausgereifte Mischung.
- Den Boden des leeren Topfes mit der N-reichen Schichtungsmischung bestäuben.
- Mit Erde füllen; die Pflanze umtopfen.
- Sofort 2 oder 4 Löcher bohren: ~1 cm breit, ~3/4 der Erdtiefe, nahe der Wand. Die Hälfte erhält die N-Mischung, die Hälfte die Blütemischung.
- Die Löcher mit Erde verschließen und leicht andrücken.
- Die Oberfläche mit N-reicher Mischung bestäuben; mit kompostiertem Rindenmulch abdecken.
- Gründlich gießen.
- In diesem Zyklus nicht noch einmal bohren. Nur von der Oberfläche aus füttern.
Hast du einen Vergleichstest durchgeführt, mit einem kleinen Topf mit Kernfütterung gegen einen größeren Topf ohne Kernfütterung, in einem heißen Raum? Die Schwelle der Topfgröße ist der Teil dieser Methode, der sich in einem tropischen Klima am ehesten verschieben dürfte, und es ist die Zahl, die wir am liebsten von Anbauern in der Region getestet sähen. Poste dein Topfvolumen, die Lampenleistung und ob du kopfdüngen musstest.
Weiterführende Lektüre: Thema 1091, Organic vs Synthetic Nutrition: Living Soil & No-Till, und Thema 1342 zu Topfgröße und wurzelgebundenen Pflanzen. Komposttees sind die andere Hälfte der Düngestrategie, wenn deine Töpfe klein sind.
Dieser Artikel enthält technische gartenbauliche Informationen für Leser, die in ihrer Rechtsordnung legal handeln. Der Cannabisanbau ist in jedem Land anders geregelt. In Thailand ist Cannabis ein kontrolliertes Kraut nach der Bekanntmachung des Ministeriums für öffentliche Gesundheit zu kontrollierten Kräutern (Cannabis) B.E. 2568, und der Anbau fällt unter diese Bekanntmachung und ihre Genehmigungsregeln. Das Cannabis-Kontrollgesetz ist weiterhin ein Entwurf vor dem Repräsentantenhaus. Prüfe vor dem Anbau das Recht an deinem Ort. Nichts hier ist Rechtsberatung.