ความล้มเหลวในดินมีชีวิตมีลักษณะต่างจากความล้มเหลวในระบบปุ๋ยแร่ธาตุ กระถางที่ให้ปุ๋ยขวดจะแสดงปัญหาผ่านค่า EC และค่าน้ำไหลออกจากกระถาง ส่วนกระถางดินมีชีวิตจะเกิดปัญหาจาก pH ที่เปลี่ยนไป การสะสมเกลือจากน้ำและวัสดุปลูก หรือปุ๋ยน้ำที่เลือกมาผิดเพียงตัวเดียว บทความนี้ครอบคลุมรูปแบบความล้มเหลวที่เฉพาะกับวิธีนี้ ได้แก่ วิธีสังเกต อาการแบบไหนที่ฟื้นตัวได้ และเช็กลิสต์ที่ควรทำก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม
แหล่งที่มา วิธีการส่วนใหญ่ในที่นี้มาจากหนังสือ True Living Organics: The Ultimate Guide to Growing All-Natural Marijuana Indoors โดย The Rev (Green Candy Press, พิมพ์ครั้งแรกปี 2012 และมีฉบับพิมพ์ใหม่ตามมาภายหลัง) ค่าเกณฑ์ กฎ และเรื่องเล่าด้านล่างเป็น มุมมองของผู้เขียน จากสวนของเขาเอง ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่ยุติแล้ว ในกรณีที่เราตรวจสอบข้ออ้างกับแหล่งอื่นแล้ว เราจะระบุไว้
1. หลักการแรก: ค่าน้ำไหลออกเพียงครั้งเดียวบอกอะไรได้น้อยในระบบนี้
หากคุณมาจากระบบปุ๋ยแร่ธาตุ ให้ปรับความเข้าใจข้อนี้ก่อน: ค่า PPM/TDS สูงเพียงครั้งเดียวจากน้ำที่ไหลออกจากดินมีชีวิตแทบไม่มีความหมายในตัวเอง
ดินมีชีวิตเต็มไปด้วยอินทรียวัตถุ สารฮิวมิก คาร์บอนอินทรีย์ที่ละลายอยู่ และสารที่จุลินทรีย์ขับออกมา ทั้งหมดนี้ถูกตรวจจับได้บนเครื่องวัด TDS ดังนั้นน้ำที่ไหลออกจากกระถางที่สุขภาพดีมักอ่านค่าได้สูง หากคุณล้างดินเพราะค่าเพียงครั้งเดียว คุณอาจชะล้างธาตุอาหารที่คุณใช้เวลาหนึ่งเดือนบ่มไว้ออกไป
ค่า EC ของน้ำที่ไหลออกยังมีประโยชน์ในฐานะแนวโน้ม ให้วัดน้ำที่ใช้รดเข้าไป วัดค่าน้ำที่ไหลออกด้วยวิธีเดิมทุกครั้ง และจดบันทึกไว้ ค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดการให้น้ำหลายครั้ง หรือค่าที่ไต่สูงกว่าค่าพื้นฐานของกระถางตัวเองอย่างมาก เป็นหนึ่งในไม่กี่สัญญาณเตือนล่วงหน้าของการสะสมเกลือ (หัวข้อที่ 3)
สำหรับการวินิจฉัยในแต่ละวัน เครื่องวัด pH ดินให้ข้อมูลมากกว่า
2. pH ของดิน: เครื่องมือวินิจฉัยหลัก
ผู้เขียนมองว่าการปลูกด้วยดินมีชีวิตที่ตั้งค่าอย่างถูกต้องไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องวัด pH เลย แต่ในช่วงที่คุณกำลังเรียนรู้ เครื่องวัดที่ดีจะช่วยประหยัดเวลาการเดาไปได้หลายเดือน
สิ่งที่ควรซื้อ: เครื่องวัด pH ดินที่มีก้านยาว ผู้เขียนใช้ก้านยาว 30 ซม. เพื่อให้อ่านค่า pH ที่ระดับลึกได้ ไม่ใช่แค่ที่ผิวดิน อย่าซื้อรุ่นราคาถูก ในมุมมองของผู้เขียน เครื่องวัด pH ดินราคาถูกใช้การไม่ได้ และการไม่มีเครื่องวัดดีกว่าการมีเครื่องที่แย่
วิธีใช้อย่างถูกต้อง:
- รู้ตำแหน่งหลุมให้อาหารหลักของคุณ เพราะ pH ตรงนั้นต่างจากส่วนอื่นของกระถาง วัดหลายครั้งเพื่อหาช่วงค่าที่แท้จริง
- ทำความสะอาดและเช็ดก้านวัดให้แห้งก่อนและหลังใช้ทุกครั้งด้วยแผ่นใยขัดพลาสติกและกระดาษเช็ดมือที่สะอาด ห้ามใช้ใยเหล็ก
- ห้ามทำความสะอาดก้านวัดด้วยผงซักฟอกหรือแอลกอฮอล์ ใช้น้ำเท่านั้น
- เก็บไว้ในกล่องหรือถุงซีลปิด ให้พ้นจากอากาศ
การใช้งานที่มีประโยชน์ที่สุด: ตรวจรุ่นการผลิตของดินรีไซเคิล pH ของส่วนผสมจะสูงขึ้นเมื่อวัสดุอินทรีย์ย่อยสลายเสร็จสิ้น ซึ่งเป็นช่วงที่รุ่นการผลิตนั้นบ่มเสร็จแล้ว หากคุณต้องการดินก่อนที่รุ่นการผลิตจะบ่มเสร็จสมบูรณ์ แนวปฏิบัติของผู้เขียนคือเลือกรุ่นการผลิตที่อ่านค่าได้ 6.2 หรือสูงกว่า เขาชอบค่าประมาณ 6.5 สำหรับอินดิก้า (indica) สายพันธุ์แบบ Hashplant
นี่ให้เกณฑ์ทดสอบความพร้อมที่เป็นรูปธรรมแทนการนับวัน ซึ่งสำคัญในสภาพอากาศร้อน ที่การบ่มดำเนินไปเร็วกว่าไทม์ไลน์ในสภาพอากาศเย็นของผู้เขียน
เครื่องวัด pH ของสารละลาย แทบไม่จำเป็นในระบบนี้ ผู้เขียนใช้เพียงเพื่อตรวจแหล่งน้ำใหม่ และดูว่าสารเติมแต่งชนิดน้ำเปลี่ยน pH ของชาหมักอย่างไร
3. การสะสมเกลือ: ฆาตกรที่ค่อย ๆ คร่าชีวิต
นี่คือความล้มเหลวเรื้อรังที่พบบ่อยที่สุด มีแหล่งที่มาหลักสี่แหล่ง
3.1 น้ำกระด้าง
คุณภาพน้ำมีบทความของตัวเองในฟอรัม ดังนั้นที่นี่จึงสรุปสั้น ๆ ตามคำบอกเล่าของผู้เขียน แร่ธาตุที่ละลายอยู่จะสะสมรอบบริเวณรากภายในหนึ่งถึงสองเดือน มันเปลี่ยน pH ของบริเวณรากจนจุลินทรีย์หยุดทำงานตามปกติ โดยไมคอร์ไรซาได้รับผลกระทบตั้งแต่ระยะแรก และตามมาด้วยการล็อกของฟอสฟอรัส
ค่าเกณฑ์ของผู้เขียน: หากน้ำประปาหรือน้ำบ่ออยู่ที่ประมาณ 300 PPM เขาถือว่าดินมีชีวิตใช้ไม่ได้ ที่ประมาณ 60 PPM เขาถือว่าใช้งานได้ หาก ธาตุที่ละลายอยู่มีความสมดุล และไม่ถูกครอบงำโดยแมกนีเซียม เหล็ก หรือซัลเฟอร์ ตัวเลขเหล่านี้เข้มงวดกว่าคำแนะนำส่วนใหญ่ ผู้ปลูกด้วยดินจำนวนมากทำได้ดีกับน้ำ 200–300 ppm แนวทางการชลประทานทั่วไปของ FAO จัดน้ำที่ต่ำกว่าประมาณ 450 มก./ลิตร TDS (EC ต่ำกว่า 0.7 dS/m) อยู่ในระดับ “ไม่มีข้อจำกัด” แนวทางนั้นเขียนขึ้นสำหรับพืชไร่ และกระถางสะสมเกลือได้เร็วกว่า ดังนั้นควรใช้ค่าช่วงบนด้วยความระมัดระวัง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือน้ำของคุณมีอะไรอยู่ และค่าน้ำที่ไหลออกมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่
3.2 เส้นใยมะพร้าว
ผู้เขียนจัดให้เส้นใยมะพร้าวเป็นแหล่งเกลือที่ต้องระวัง และเรื่องนี้ต้องอธิบายมากกว่าที่หนังสือให้ไว้
เส้นใยมะพร้าวดิบมาพร้อมกับตำแหน่งแลกเปลี่ยนแคตไอออนที่จับ โซเดียมและโพแทสเซียม จากเปลือกมะพร้าว เมื่อแคลเซียมและแมกนีเซียมเข้ามาในน้ำหรือปุ๋ยของคุณ มันจะดันโซเดียมและโพแทสเซียมออกจากตำแหน่งเหล่านั้นแล้วถูกจับไว้แทน วัสดุปลูกจึงปล่อยโซเดียมสู่บริเวณราก และดึงแคลเซียมกับแมกนีเซียมออกจากสารละลายในเวลาเดียวกัน
กฎปฏิบัติ:
- ซื้อเส้นใยมะพร้าวแบบ ล้างและบัฟเฟอร์แล้ว และตรวจสอบว่าเป็นเช่นนั้นจริง
- ล้างเองอีกครั้งอยู่ดี ผู้เขียนระบุให้ใช้เส้นใยมะพร้าวที่ล้างแล้วในทุกสูตร
- หากคุณซื้อเส้นใยมะพร้าวเกรดเกษตรแบบเทกอง การล้างเป็นข้อบังคับ เส้นใยมะพร้าวแบบนี้มักเป็นตัวเลือกที่ถูกที่สุดในเวียดนาม ไทย ศรีลังกา และอินเดีย
การจัดหาในท้องถิ่นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย: เส้นใยมะพร้าวมีมากและราคาถูก และสินค้าราคาถูกมีโอกาสสูงกว่าที่จะไม่ได้ล้าง
3.3 น้ำที่ผ่านเครื่องทำน้ำอ่อน
ห้ามใช้เด็ดขาด เครื่องทำน้ำอ่อนสลับแคลเซียมและแมกนีเซียมออกเป็นโซเดียม และโซเดียมจะสะสมในดินและเป็นอันตรายต่อพืช น้ำที่ผ่านเครื่องทำน้ำอ่อนควรอยู่ก่อนเมมเบรน RO เท่านั้น ไม่ใช่ที่อื่น บทความเรื่องคุณภาพน้ำมีรายละเอียดเพิ่มเติม
3.4 การใช้น้ำชะจากถังหนอนมากเกินไป
น้ำชะจากถังหนอนมี PPM สูงมาก โดยเฉพาะหากคุณให้แร่ธาตุแก่หนอนอย่างที่ผู้เขียนทำ การใช้มากเกินไปทำให้เกิดอาการที่ใบล่างและใบกลาง ซึ่งแย่ลงเรื่อย ๆ
การฟื้นตัว: ล้างด้วยน้ำกลั่น น้ำฝน หรือน้ำ RO นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่กรณีที่การล้างกระถางดินมีชีวิตเป็นสิ่งที่ถูกต้อง การป้องกัน: เจือจางมาก ใช้แต่น้อย และเว้นระยะ อย่างน้อย 10 วัน ระหว่างการใช้แต่ละครั้ง (ช่วงเวลาตามที่ผู้เขียนใช้)
มูลไส้เดือนก็ทำงานแบบเดียวกัน มูลไส้เดือนที่ได้รับแร่ธาตุมีเกลือหนาแน่น ผู้เขียนยึดอัตราประมาณดิน 3 ส่วนต่อมูลไส้เดือน 1 ส่วนเมื่อผสมเป็นปริมาณมาก ไม่เติมเพิ่ม “เผื่อไว้”
4. ภาวะช็อกจากกรดและเกลือแร่: ความล้มเหลวจากความผิดพลาดครั้งเดียว
นี่คือความล้มเหลวที่เฉพาะกับดินมีชีวิตมากที่สุด และผู้ปลูกมักก่อขึ้นโดยไม่ตั้งใจ
กลไก (คำอธิบายของผู้เขียน โดยแก้ไขเคมีให้ถูกต้อง): ปุ๋ยน้ำจำนวนมากที่ขายในนามออร์แกนิกมีกรดอยู่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน OMRI บางชนิด บางชนิดเป็น กรดอินทรีย์ เช่นกรดซิตริก ซึ่งใช้ส่วนหนึ่งเพื่อคีเลต (จับ) ธาตุอาหาร ส่วนชนิดอื่นถูกทำให้เป็นกรดด้วย กรดแร่ เช่นกรดฟอสฟอริก ซึ่งเป็นสารอนินทรีย์ ไม่ใช่สารอินทรีย์ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่กรดอินทรีย์ในฐานะหมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรดแรงชนิดใดก็ทำให้ pH เปลี่ยนอย่างฉับพลันได้ ไม่ว่าจะเป็นกรดแร่ หรือกรดอินทรีย์ในปริมาณมาก ผู้เขียนเปรียบผลกระทบนี้กับโรคน้ำหนีบ สิ่งมีชีวิตไม่ได้ถูกวางยาพิษ แต่การเปลี่ยนแปลงเร็วเกินกว่าจะปรับตัวได้ และพวกมันทำงานได้ไม่ดีเป็นเวลาหลายสัปดาห์
ความแตกต่างสำคัญ:
| ผลต่อสิ่งมีชีวิตในดิน | ฟื้นตัวได้หรือไม่ | |
|---|---|---|
| ปุ๋ยน้ำที่เป็นกรดในปริมาณปานกลาง | รบกวนการทำงาน ทำให้การทำงานบกพร่องหลายสัปดาห์ | ได้: ดินฟื้นตัวได้ |
| เกลือ NPK สังเคราะห์ที่ละลายได้ (ปุ๋ยขวดหรือปุ๋ยเม็ดที่มีเกลือสูง) | กดและเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตในดิน แต่ไม่ได้กำจัดจนหมด | ช้า: การฟื้นตัวอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน ผู้เขียนถือว่ากระถางนั้นผูกพันกับแร่ธาตุไปจนจบรอบ |
ไม่ใช่แร่ธาตุทุกชนิดที่เป็นปัญหา แร่ธาตุแห้งชนิดปลดปล่อยช้าที่ใช้ในสูตรดินมีชีวิต เช่น ยิปซัม เกลือเอปซอม เปลือกหอยนางรม และกรีนแซนด์ ก็เป็นเกลือแร่เช่นกัน พวกมันปล่อยธาตุอาหารอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปริมาณพอเหมาะ ความเสี่ยงมาจาก เกลือ NPK ที่เข้มข้นและละลายได้สูง ซึ่งท่วมบริเวณรากในคราวเดียว
การอ่านฉลาก: EDTA (หรือ DTPA/EDDHA) บนฉลากหมายถึงจุลธาตุ (micronutrient) แบบคีเลตสังเคราะห์ ซึ่งเป็นสูตรแร่ธาตุ อย่าสนใจข้อความการตลาด เช่น “ผลิตจากส่วนผสมอินทรีย์” ให้อ่านรายการส่วนผสมและค่าวิเคราะห์ที่รับรองแทน หากธาตุอาหารมาจากเกลือไนเตรต ฟอสเฟต หรือซัลเฟต ผลิตภัณฑ์นั้นทำงานเป็นปุ๋ยแร่ธาตุ ไม่ว่าฉลากด้านหน้าจะบอกว่าอย่างไร
หากคุณใส่ปุ๋ยแร่ธาตุลงในกระถางดินมีชีวิตไปแล้ว ผู้เขียนมองว่าคุณผูกพันกับรอบนี้แล้ว ให้ใช้ปุ๋ยแร่ธาตุต่อไปจนเก็บเกี่ยว หรือเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่คีเลตสูง จากนั้นรีไซเคิลดินและสร้างสิ่งมีชีวิตในดินขึ้นใหม่ก่อนรอบถัดไป
การให้ธาตุอาหารเกินขนาดโดยทั่วไป เกิดจากสามทาง และแต่ละทางต้องรับมือต่างกัน:
- ให้ปุ๋ยน้ำเกินขนาด: ล้างทันทีแล้วหวังว่าจะรอด
- ให้วัสดุปรับปรุงดินแบบแห้งเกินขนาด: เตรียมพร้อมเริ่มใหม่ ไม่มีการล้างใดที่ขจัดวัสดุปรับปรุงดินแบบแห้งที่ผสมทั่วกระถางแล้วได้
- วัสดุที่ยังไม่บ่ม: นี่คือความล้มเหลวของการบ่ม ดูหัวข้อที่ 6
ยังมีอีกทางที่ละเอียดอ่อนกว่า กระถางที่ปรับปรุงดินตามปกติและบ่มอย่างเหมาะสมแล้วก็อาจแสดงอาการให้เกินขนาดได้ หากคุณรดสิ่งที่เปลี่ยน pH ของดิน ทำให้ธาตุอาหารที่มีอยู่ในกระถางอยู่ในรูปที่พืชใช้ได้มากเกินไป
5. อาการล็อกเอาต์จาก pH: สาเหตุในระบบนี้
อาการล็อกเอาต์โดยทั่วไปอยู่ในกระทู้หมายเลข 1337 ในดินมีชีวิต อาการขาดธาตุอาหารมักหมายถึงการล็อกเอาต์มากกว่าการขาดแคลนจริง ผู้เขียนระบุสาเหตุเหล่านี้:
- กากน้ำตาลมากเกินไป หรือสารสกัดเคลป์/สาหร่ายทะเลมากเกินไป เขาเตือนโดยเฉพาะว่าสารสกัดสาหร่ายทะเลมากเกินไปอาจขัดขวางการดูดซึมธาตุอาหารอื่น รวมถึงไนโตรเจน
- น้ำกระด้างที่มี PPM สูงและ pH สูง จากบ่อหรือประปา
- น้ำบริสุทธิ์ที่เติมปุ๋ยน้ำที่เป็นกรด (หัวข้อที่ 4)
- การตั้งค่าแบบมินิมอล: ต้นใหญ่ที่ออกดอกในกระถางเล็กโดยไม่มีการให้อาหารหลัก ซึ่งดินหมดจริง ๆ กรณีนี้คือการขาดแคลนจริง ไม่ใช่การล็อกเอาต์
สำหรับกรณีสุดท้าย วิธีแก้ง่ายมาก: ชาหมักบวกการโรยหน้าดิน ผู้เขียนรายงานว่าต้นกลับมาเขียวภายใน 6–10 วัน
เกี่ยวกับดินถุงที่มีพีทสูง: ผู้เขียนรายงานว่าส่วนผสมที่มีพีทมากมักมี pH ลดลง เมื่อเขารีไซเคิล เขาสงสัยว่าเกิดจากเชื้อราครอบงำ และบอกว่าเขาเสียผลผลิตไปหลายรอบก่อนจะเลิกใช้ เขาเสริมว่าพีทน่าจะไม่เป็นปัญหาหากคุณรีไซเคิลวัสดุพืช เศษอาหารในครัว และก้อนรากเป็นจำนวนมาก นี่คือข้อสังเกตของผู้ปลูกคนเดียว ไม่ใช่คำแนะนำที่ผ่านการทดสอบ มันฟังขึ้น เพราะพีทเป็นกรดและการย่อยสลายโดยเชื้อราสร้างกรดอินทรีย์ หากคุณรีไซเคิลส่วนผสมที่มีพีทเป็นฐาน ให้ตรวจ pH ทุกรอบ
6. การอัดแน่น โซนไร้อากาศ และดินที่ยังไม่บ่ม
ทั้งสามอย่างนี้เกี่ยวข้องกัน และรวมกันอธิบายการเสื่อมโทรมที่หาสาเหตุไม่ได้ในสัดส่วนที่มาก
การอัดแน่น เส้นใยมะพร้าวและเศษเปลือกไม้ให้โครงสร้างเมื่อยังสด เมื่อเวลาผ่านไปมันสลายเป็นอนุภาคที่ละเอียดขึ้น และในที่สุดเป็นฮิวมัส ดินจึงแน่นขึ้น ดินที่แน่นจะขาดอากาศและฆ่ารากได้ กฎของผู้เขียนคือเพอร์ไลท์ 20–25% ของปริมาตรกระถาง เพอร์ไลท์และวัสดุปรับปรุงการถ่ายเทอากาศอื่น ๆ มีบทความของตัวเองในฟอรัม
นิสัยที่ทำให้เกิดการอัดแน่น: ยกกระถางเพื่อประเมินความแห้ง แล้ววางลงแรง ๆ ผู้เขียนระบุว่าสิ่งนี้อัดแน่นกระถางได้อย่างเห็นได้ชัด ภายในหนึ่งเดือน ยกอย่างนุ่มนวลและวางอย่างนุ่มนวล
ดินที่ยังไม่บ่ม รุ่นการผลิตที่ใช้เร็วเกินไปทำให้ต้นแคระแกร็นและอาจฆ่าต้นได้เลย โดยมักเกิดจากสภาวะไร้อากาศ ข่าวดีคือ ดินที่บ่มสมบูรณ์แล้วเก็บได้ดี ในมุมมองของผู้เขียน ธาตุอาหารไม่ระเหยไป และการบ่มนานเกินไปไม่เป็นอันตราย หากไม่แน่ใจ ให้บ่มนานขึ้น และใช้การทดสอบ pH จากหัวข้อที่ 2 แทนการเดา
7. สาเหตุจากสภาพแวดล้อมที่ดูเหมือนปัญหาธาตุอาหาร
สิ่งเหล่านี้มักถูกวินิจฉัยผิดว่าเป็นความผิดพลาดในการให้ปุ๋ย:
| สาเหตุ | อาการที่เห็น | วิธีแก้ |
|---|---|---|
| แสงใกล้เกินไป / แรงเกินไป | ปลายใบแห้งเปราะ หรือฟอกขาวที่ด้านบนของทรงพุ่ม สำหรับหลอด HID คือความร้อนของทรงพุ่ม (ผู้เขียนจำกัดอุณหภูมิทรงพุ่มไว้ที่ 30 °C) | ยกไฟให้สูงขึ้นหรือหรี่ลง สำหรับ LED ให้ทำตามความสูงในการแขวนและคำแนะนำ PPFD ของผู้ผลิต เรื่องแสงอยู่ในกระทู้หมายเลข 1001 |
| อากาศร้อนและแห้ง (VPD สูง) | อาการไหม้ของใบที่ขอบใบและปลายใบไหม้ ที่ดูเหมือนการขาดโพแทสเซียม | เพิ่ม RH ไปที่ 50–60% หรือลดอุณหภูมิ หลีกเลี่ยงลมแรงและแห้งที่เป่าตรงใส่ใบ ตรวจให้แน่ใจว่าดินมี K เพียงพอ (เคลป์ กรีนแซนด์ วัสดุปรับปรุงแบบแห้งที่สมดุล) |
| อุณหภูมิต่ำช่วงปิดไฟ | การดูดซึม K และ P ช้าลง มีริ้วสีม่วงที่ลำต้น | เพิ่มอุณหภูมิช่วงปิดไฟ กรณีนี้พบได้น้อยในภูมิภาคนี้ ยกเว้นห้องที่เปิดแอร์เย็นจัดตอนกลางคืนหรือการปลูกบนที่สูงในฤดูหนาว |
เกี่ยวกับแถวกลาง: พืชไม่ได้ “ขับโพแทสเซียมออกทางเหงื่อ” อากาศร้อนบวกกับ RH ต่ำหมายถึงความแตกต่างของแรงดันไอ (VPD) สูง และพืชคายน้ำเร็วขึ้นมาก การดูดน้ำจึงอาจเร็วกว่าการจัดหาธาตุอาหาร เกลือที่ละลายอยู่จะเข้มข้นที่ขอบใบและบริเวณราก และความต้องการโพแทสเซียมของพืชเพิ่มขึ้น เพราะโพแทสเซียมขับเคลื่อนปากใบที่เปิดและปิดตลอดทั้งวัน ผลคือความเสียหายที่ดูเหมือนการขาด K และการขาด K จริงหากดินตามไม่ทัน การระบายอากาศเองไม่ใช่ปัญหา อากาศที่แห้งมากเคลื่อนที่เร็วผ่านใบทำให้การคายน้ำสูงขึ้นอีก
แถวนี้สำคัญที่สุดในภูมิภาคนี้ เพราะ เครื่องปรับอากาศดึงความชื้นออกอย่างรุนแรง ห้องที่ทำความเย็นถึงอุณหภูมิที่สบายอาจมี RH ต่ำกว่า 45% ได้ง่าย และทำให้เกิดอาการแบบโพแทสเซียมที่ดูเหมือนปัญหาของดิน
8. สิ่งที่ดูเหมือนความเสียหายแต่ไม่ใช่ปัญหา
มีสองอย่างที่ดูน่ากลัวแต่ไม่ใช่ปัญหา:
ใบล่างเหลืองในช่วงปลายระยะดอก พืชกำลังย้ายไนโตรเจนจากใบที่ให้ผลผลิตน้อยที่สุดไปยังทรงพุ่ม ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ปล่อยให้เป็นไป เอาใบออกเมื่อแห้งและเปราะแล้วเท่านั้น และรีไซเคิลมัน หากการเหลืองลามเร็วผิดปกติ ให้สงสัย ให้น้ำมากเกินไป ก่อนการขาดธาตุ
รากเสียหายหลังการย้ายปลูก อาการคือขอบใบไหม้และม้วนขึ้นด้านบนที่ส่วนบนของต้น และดูไร้ชีวิตชีวาโดยรวม คำแนะนำของผู้เขียนหนักแน่น: อย่าทำอะไร ไม่ต้องให้วิตามินบี และไม่ต้องใช้สารเติมแต่ง ซึ่งในมุมมองของเขาจะทำให้ดินเสียสมดุลเท่านั้น ให้น้ำบริสุทธิ์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ลดความเครียด และเขาคาดว่าจะฟื้นตัวเต็มที่ในประมาณ 10 วัน
9. เช็กลิสต์การวินิจฉัย
เมื่อหลายต้นกำลังมีปัญหาและคุณหาสาเหตุไม่ได้ ผู้เขียนแนะนำให้ถามตัวเองว่า:
- ครั้งสุดท้ายที่ฉันเปลี่ยนไส้กรองคาร์บอนคือเมื่อไร
- เมมเบรน RO มีอายุเท่าไร และฉันตรวจ PPM ของน้ำเมื่อเร็ว ๆ นี้หรือไม่
- มีอะไรเปลี่ยนไปในระบบแสงของฉันหรือไม่ (ความสูง การตั้งค่าหรี่ไฟ หรือสำหรับ HID คืออายุหลอด)
- การระบายอากาศของฉันมีอะไรผิดปกติหรือไม่
- ฉันละเลยการเติมเพอร์ไลท์ตอนรีไซเคิลดินหรือไม่
- ฉันตรวจหาแสงรั่วแล้วหรือยัง: เทปปิดช่องลม เทปตะเข็บเต็นท์ แผ่นกันแสงหลังซิปประตู
- ฉันเปลี่ยนอัตราส่วนใด ๆ หรือลองผลิตภัณฑ์หรือยี่ห้อใหม่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหรือไม่
- ฉันตรวจการตั้งค่าไทเมอร์แล้วหรือยัง
- ฉันมั่นใจแค่ไหนว่าเครื่องวัดของฉันแม่นยำ
- หัวเชื้อไมคอร์ไรซาของฉันมีอายุเท่าไร
- สายพันธุ์ของฉันถูกผสมพันธุ์ภายใต้ปุ๋ยแร่ธาตุหรือไม่
กฎที่ควบคุมทั้งหมด: เปลี่ยนทีละอย่าง แล้วรอและสังเกต ผู้เขียนแนะนำหนึ่งถึงสองเดือน หากเสื่อมโทรมเร็ว ให้ดูสิ่งที่คุณทำเมื่อประมาณสองสัปดาห์ก่อน หากเสื่อมโทรมช้า ให้ดูสองเดือนที่ผ่านมา
เกี่ยวกับกะเทยพืช: ผู้เขียนมองว่าการที่ต้นกลายเป็นกะเทยพืชมักเกิดจากความผิดพลาดของผู้ปลูกมากกว่าพันธุกรรม เว้นแต่ไม่ทราบที่มาของสายพันธุ์ ในสวนของเขาเอง สาเหตุที่พบบ่อยคือแสงรั่ว นั่นคือประสบการณ์ของเขา ไม่ใช่กฎ แต่การตรวจซีลเป็นประจำไม่มีค่าใช้จ่าย เทปปิดช่องลมของเต็นท์เสื่อมสภาพ และเต็นท์ขยับตัวตามรอบการระบายอากาศ
10. แมลงหวี่ดิน (fungus gnat): ยอมรับได้เมื่อมีจำนวนน้อย แต่ไม่ใช่ไม่มีอันตราย
ผู้เขียนมีจุดยืนที่ไม่ธรรมดาว่าแมลงหวี่ดิน (fungus gnat) หลีกเลี่ยงได้ยากในดินมีชีวิต และไม่ก่อความเสียหายมากเมื่อมีจำนวนน้อย เหตุผลของเขาคือตัวอ่อนช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุ เราเห็นด้วยเพียงบางส่วน
ความเสี่ยงที่มีหลักฐาน:
- ตัวอ่อนกินราก และเจาะเข้าลำต้นที่แนวดิน หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรอธิบายว่าพวกมัน ทำลายล้างต้นกล้า กิ่งโคลน และต้นอ่อนเป็นพิเศษ และต้นโตเต็มที่ก็เสียหายเมื่อมีจำนวนมาก
- ตัวอ่อนสามารถพาเชื้อก่อโรครากเน่า รวมถึง Pythium และ Fusarium ได้ แผลจากการกินของมันยังเปิดทางให้เชื้อก่อโรคในดินชนิดอื่นเข้าสู่ราก
ในห้องที่ชื้นแบบเขตร้อน โดยเฉพาะห้องเก็บเกี่ยวต่อเนื่องที่ไม่มีช่วงพักพืช จำนวนแมลงหวี่จะไม่เคยถูกขัดจังหวะตามธรรมชาติ ความเสี่ยงนั้นมีจริง
การเฝ้าติดตามและการควบคุม:
- วาง กับดักกาวเหนียวสีเหลือง เหนือผิวดินเล็กน้อย และนับตัวเต็มวัยทุกสัปดาห์
- หากจำนวนเพิ่มขึ้น ให้รดด้วย Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (Bti) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มุ่งเป้าตัวอ่อนของแมลงหวี่ สายพันธุ์ Bt อื่นไม่ได้ผล
- ปกป้องต้นกล้าและกิ่งโคลนก่อน
ตัดสินจากจำนวนและระยะของพืช ไม่ใช่จากหลักการ
คุณวินิจฉัยข้อใดถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกบ้าง เราสงสัยว่าการสะสมเกลือจากเส้นใยมะพร้าวท้องถิ่นที่ไม่ได้ล้างถูกวินิจฉัยต่ำกว่าความเป็นจริงทั่วภูมิภาค เพราะเส้นใยมะพร้าวราคาถูกที่นี่และทุกคนใช้กัน หากคุณเคยวัด EC ของเส้นใยมะพร้าวก่อนและหลังล้าง โปรดโพสต์ตัวเลข เพราะจะช่วยคนจำนวนมาก
บทความนี้เป็นข้อมูลด้านการเพาะปลูกเพื่อการศึกษาเท่านั้น ในประเทศไทย ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2568 การเพาะปลูกต้องได้รับอนุญาต และช่อดอกที่จำหน่ายหรือส่งออกต้องมาจากแหล่งเพาะปลูกที่ได้รับรอง GACP ช่อดอกจ่ายได้เฉพาะตามใบสั่งยา ภ.ท. 33 จากผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขายหรือโฆษณาช่อดอกทางออนไลน์ และไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อสันทนาการ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชายังอยู่ในขั้นร่างที่รอการพิจารณาของสภา โปรดตรวจสอบกฎหมายในพื้นที่ของคุณ ข้อความในที่นี้ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย