一張好的毛狀體照片，是你在本論壇上能發布的最有用的內容之一。它能讓其他會員告訴你：那個斑點是白粉病還是葉面礦物沉積；那些是紅蜘蛛還是薊馬造成的損傷；以及你的毛狀體是否真的成熟了，還是你其實在看雌蕊、心存僥倖。
器材花費很少。困難之處不在器材——而在景深，而且沒有人會事先提醒你這一點。
論壇提醒： 照片僅供診斷與教育用途。請勿在花穗照片中加入價格、供貨資訊或販售訊息；在泰國，網路花穗廣告是被禁止的（見主題 1293）。
為什麼毛狀體攝影很難
搞懂背後的物理原理，其他一切就迎刃而解。
離拍攝主體越近，合焦的範圍就越淺。 在一般距離下，景深以公分或公尺計。在微距距離下，景深會縮減到幾分之一公釐。
大麻毛狀體是一根柄加上一個球狀的頭部。在判斷頭部是透明、混濁還是琥珀色所需的放大倍率下，景深可能比頭部本身還薄。這就是為什麼你的照片中只有一根毛狀體清晰，周圍其他一切都糊成一片——這不是對焦失誤，而是物理極限。
由此產生三個後果，本文的每一項技巧都由它們而來：
- 你需要大量光線，因為解決淺景深的方法是縮小光圈，而較小的光圈需要更多光線。
- 你需要一切保持靜止，因為在這個放大倍率下，半公釐的移動就是很大的移動。
- 你可能需要景深合成，因為有時沒有任何單一光圈能提供足夠的景深。
器材，從最便宜的開始
夾式手機微距鏡頭——非常便宜，也是大多數人的入門選擇。品質差異極大，最便宜的那些邊緣成像偏軟，但一個堪用的鏡頭就足以讓你分辨混濁與琥珀色。把它夾在相機鏡頭的正中央；偏離中心會造成暗角和一角模糊。
USB 顯微鏡——價格低廉，標稱倍率通常為 40–1,000×（把該範圍的上限當作行銷話術），內建 LED 照明。可連接手機或筆電。粗略來說，約 30–60× 就足以判斷毛狀體頭部，而觀察蟎類與白粉病菌絲則需要約 60–100×；超過這個範圍，USB 顯微鏡增加的大多只是模糊。就診斷用途而言，這是此類器材中最划算的。影像並不美觀——內建 LED 光線刺眼，色彩還原往往很差——但用來回答問題則非常出色。
珠寶放大鏡，30× 或 60×，附 LED——非常便宜，完全無法產生影像，但卻是觀察最快的方式。許多種植者用放大鏡來評估，再把手機貼在放大鏡目鏡上拍照。效果比聽起來好；預期會有圓形暗角。
配備專用微距鏡頭的手機——許多近期的手機都有。色彩通常比 USB 顯微鏡好，放大倍率則較低。
搭配微距鏡頭或近攝接環的相機——正規的解決方案，也是最昂貴的。在你已有的鏡頭上加裝近攝接環是便宜的入門方式：接環內沒有任何鏡片，只是把鏡頭移得離感光元件更遠，讓普通鏡頭變成能近距離對焦的鏡頭，代價是損失一些光線。
三腳架或任何穩固的支撐物——往往是同樣花費下最能改善照片的配件，在微距距離下更是必不可少。
光線
越多越好，柔光優於直射光。
毛狀體是透明且有光澤的。生硬的直射光源會產生鏡面高光——過曝的白點——恰好出現在你想判讀的表面上。如果頭部反射著一個明亮的白點，你就無法判斷它是混濁還是琥珀色。
讓光線柔化擴散。 一張白紙、一個塑膠袋、一個便宜的柔光箱，或是透過描圖紙的 LED 面板。任何能把點光源變成面光源的東西都可以。
圖 1——左：夾式手機微距鏡頭，裸露的 LED 手電筒距離約 10 cm：白色亮點遮蓋了頭部顏色。右：同一支手機、鏡頭與手電筒，光線穿過描圖紙：頭部可以判讀。
側光能呈現結構；正面光會使其扁平。 對於毛狀體頭部，來自略偏側面上方的光線通常判讀效果最好。
背光值得一試。 由於毛狀體頭部是半透明的，從後方照射的光線會穿透它們，能讓透明／混濁／琥珀色的區別更容易辨識。
注意白平衡。 這是常見的失誤，也很容易被忽略。在帶紫色調的 LED 植物燈下，自動白平衡會產生色偏：色偏可能讓混濁的頭部看起來像琥珀色，或掩蓋琥珀色，也可能讓雌蕊和樹脂呈現錯誤的顏色。拍照時請關閉植物燈，改用中性白光光源。 在洋紅色 LED 下以顏色判斷成熟度並不可靠。
圖 2——同一台 USB 顯微鏡、同一個樣本。左：紫色 LED 植物燈下，自動白平衡。右：關閉植物燈，使用中性白光 LED 面板。
拍出好照片
讓一切保持穩定。 使用三腳架，或靠在穩固的物體上。如果植株在晃動，就關掉風扇。即使是微小的擺動，在這個尺度下也很大。
移動相機，而不是對焦環。 先設定好對焦，然後將整台相機緩慢向前移動，直到主體瞬間清晰。微距滑軌能精確做到這一點；徒手經過練習也能做得不錯。
使用定時器或遙控器。 按下快門會使相機移動。兩秒自拍定時可以消除這種移動。
多拍幾張。 拍二十張照片才得到兩張清晰的，在微距攝影中是正常比例，並不代表你做錯了。
能拍樣本時，就拍樣本而非植株。 剪下的樣本可以放在穩定的表面上，在可控的光線下拍攝。這比在帳篷裡拍攝植株容易得多，而且用於成熟度評估時，其有效性也絲毫不差。
熱帶環境： 將手機或相機從有空調的種植室帶到炎熱潮濕的戶外空氣中，鏡頭會因冷凝而起霧。拍攝前讓裝置回到室溫，或在回溫期間將其放在密封袋中。每次拍攝前用乾淨的超細纖維布擦拭鏡頭。即使沒有可見的水滴，高濕度也可能因起霧而使影像變軟，因此請以原尺寸檢查最初幾張照片。
景深合成，簡單說
景深合成是在不同對焦距離拍攝數張照片，再將每張的清晰部分合成為一張完全清晰的影像。這是解決景深問題的標準方法，而且並不困難。
方法：
- 固定相機。拍攝各張之間任何東西都不得移動。
- 拍攝一系列照片，每張之間稍微移動對焦——從你希望清晰的最近點到最遠點。通常為五到十五張。
- 用軟體將它們合成。
軟體。 有免費的選擇——數款開源合成軟體和免費工具都能做得很好，有些手機現在也提供機內合成功能。商業軟體價格不高。任何一種都能勝任。
限制。 由於拍攝各張之間任何東西都不得移動，工作台上的剪下樣本比活體植株容易得多。景深合成是工作台技術，而非帳篷技術。
圖 3——相機加裝近攝接環架於三腳架上，剪下的樣本，柔化的白光 LED 面板。左：單張。右：同一場景的合成。
而且你不一定總是需要它。 對於「這可以採收了嗎」這類問題，一張清晰拍到少數幾個毛狀體頭部的單張照片就夠了。把景深合成留給你希望整體結構都能清楚辨識的影像。
真正對論壇有幫助的做法
請將診斷照片發布在植物診療室（主題 270）。關於毛狀體何時成熟，請參閱採收時機（主題 1362）。
毛狀體成熟度：
- 中性白光、關閉植物燈，原因如上文白平衡部分所述。
- 清晰到能分辨出個別頭部，而不是一片模糊的閃光。
- 拍攝植株的多個部位，而非單一處。同一株植物上不同部位的毛狀體成熟度不同，只拍最成熟那一處的一張照片不算是評估。
- 說明是植株的哪個部位。糖葉毛狀體與苞片毛狀體的成熟進度不同。
害蟲辨識：
- 害蟲本身，盡可能拍清楚，並附上比例參照物（尺或公釐方格紙）。
- 同時拍下正常距離下的損傷型態。 損傷往往比害蟲本身更快辨識出是哪種害蟲，而且也容易拍攝得多。
- 葉片正反兩面。你要找的東西大多藏在葉背。
圖 4——手機主鏡頭，距離葉片約 30 cm，透過窗戶的日光，無變焦：不需任何微距器材就能看見點狀斑紋。
病害：
- 受影響區域，以及一處健康區域以供比較，在相同光線下拍攝。
- 一張顯示病徵在整株植物上分布情形的廣角照。症狀出現在老組織還是新生部位，以及是零散還是成群出現，都是微距照片無法傳達的診斷資訊。
所有情況：
- 說明拍攝條件。 什麼光源、什麼放大倍率、什麼裝置。顏色呈現在很大程度上取決於光源，讀者若知道你是在 4000K 面板下拍攝，就能加以校正。
- 發布未經編輯的版本。 調整飽和度與對比度會讓照片更好看，但可能在診斷上造成誤導。如果你發布了加強版，請同時附上原圖。
為什麼值得學習
擁有一台平價 USB 顯微鏡並習慣發布清晰照片的種植者，往往會比用文字描述問題的人得到更好的回答。定期拍照也會讓種植日記更有用得多（見種植日記，主題 243）。這門技巧就是景深、光線與穩定，三者都能在一個下午學會。