ใบไหม้จากปุ๋ยคืออาการที่ปลายใบและขอบใบเป็นสีน้ำตาล เกิดขึ้นเมื่อปุ๋ยรอบรากเข้มข้นเกินกว่าที่รากจะรับไหว สาเหตุมาจากปริมาณเกลือของปุ๋ยทั้งหมดที่ละลายอยู่รอบราก อาการนี้เกิดได้แม้ไม่มีธาตุตัวใดเป็นพิษในตัวเองเลย
เกลือที่มากเกินไปทำให้รากเสียหายและดูดน้ำได้น้อยลง เกลือบางส่วนยังไปสะสมในใบ ปลายใบจึงแห้งก่อน วิธีแก้มีสองส่วน ส่วนแรกคือลดความเข้มข้นของปุ๋ย ส่วนที่สองคือใช้น้ำเปล่าชะเกลือส่วนเกินออกจากวัสดุปลูก (ดิน ขุยมะพร้าว หรือวัสดุอื่นที่รากเติบโตอยู่)
สาเหตุของใบไหม้จากปุ๋ย
Washington State University (WSU) Extension เป็นหน่วยงานให้คำแนะนำแก่เกษตรกรและผู้ทำสวน สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา หน่วยงานนี้ระบุชัดว่าปุ๋ยที่มากเกินไปทำให้พืชเสียหายหรือตายได้ ระดับเกลือที่สูงรอบรากจะทำลายรากและลดการดูดน้ำ เกลือยังสะสมในใบจนปลายใบและขอบใบตายได้ด้วย
Pennsylvania State University (Penn State สหรัฐอเมริกา) เรียกปัญหาฝั่งรากนี้ว่า “ภาวะแล้งจากสารเคมี” (chemical-induced drought) วัสดุปลูกยังเปียกอยู่ แต่ต้นกลับมีอาการเหมือนขาดน้ำ เพราะเกลือขัดขวางไม่ให้รากดูดน้ำที่มีอยู่ไปใช้ได้
สิ่งที่มักทำให้เกิดอาการ:
- ให้ปุ๋ยเต็มอัตราตามฉลากทุกครั้งที่รดน้ำ โดยเฉพาะกับต้นอ่อน
- ใส่อาหารเสริมหลายตัวซ้อนบนปุ๋ยหลักที่มีธาตุครบอยู่แล้ว
- ปลูกในภาชนะขนาดเล็ก WSU ระบุว่าพืชในกระถางเสียหายจากปุ๋ยได้ง่ายเป็นพิเศษ
- ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือในขุยมะพร้าว ในระบบไฮโดรโปนิกส์ รากเติบโตในน้ำหรือในวัสดุเฉื่อยที่ไม่ให้ธาตุอาหาร และได้อาหารทั้งหมดจากสารละลายธาตุอาหาร Penn State บอกว่าระบบเหล่านี้ทนความผิดพลาดได้น้อยกว่าดิน และต้นจะแสดงอาการเร็ว
- ปล่อยให้วัสดุปลูกแห้งจัดระหว่างรอบให้ปุ๋ย เมื่อน้ำระเหยไป เกลือที่เหลืออยู่จะเข้มข้นขึ้น
ต้นกล้าและกิ่งโคลนที่เพิ่งตัดมาไหม้ง่ายที่สุด วิธีที่นิยมคือเพาะต้นกล้าในกระถางเล็กด้วยวัสดุผสมสูตรอ่อนที่มีฮิวมัสมากและมีไนโตรเจนเพียงเล็กน้อย วิธีนี้ช่วยเลี่ยงธาตุอาหารส่วนเกินที่ทำให้ใบไหม้และต้นโตช้า
หมายเหตุผู้แปล: ในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปัจจัยสองอย่างที่ทำให้เกลือสะสมเร็วขึ้น อย่างแรก ที่อุณหภูมิ 30–35 °C วัสดุปลูกแห้งเร็ว เกลือจึงเข้มข้นขึ้นเร็วระหว่างรอบรดน้ำ เรื่องนี้สำคัญที่สุดกับกระถางเล็กบนระเบียงและดาดฟ้า อย่างที่สอง น้ำประปาและน้ำบาดาลมีเกลือละลายอยู่แล้วส่วนหนึ่ง และปริมาณต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
หมายเหตุผู้แปล: ค่านี้วัดได้ด้วยเครื่องวัด EC คำว่า EC ย่อมาจาก electrical conductivity (ค่าการนำไฟฟ้า) เครื่องวัด EC บอกว่าในน้ำมีเกลือละลายอยู่มากแค่ไหน ก่อนให้ปุ๋ยรอบถัดไป ให้วัด EC ของน้ำเปล่าที่ใช้และของปุ๋ยที่ผสมเสร็จแล้ว แล้วจดทั้งสองค่าไว้ จะได้รู้ว่าค่าที่อ่านได้มาจากน้ำเดิมเท่าไร และยังได้ค่าตั้งต้นไว้เทียบในครั้งต่อ ๆ ไป ถ้าต้องการเครื่องวัด ให้สอบถามตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์ปุ๋ยในไทย หรือถามสมาชิกคนอื่นในหมวดถาม-ตอบธาตุอาหารทั่วไป (General Nutrients Q&A) ก่อนนำค่าที่อ่านได้ไปใช้ ให้สอบเทียบ (คาลิเบรต) เครื่องด้วยน้ำยามาตรฐานที่มากับเครื่องเสียก่อน
อาการใบไหม้จากปุ๋ยเป็นอย่างไร
University of Maryland Extension (สหรัฐอเมริกา) ระบุอาการทั่วไปว่าปลายใบและขอบใบเป็นสีน้ำตาลและตาย อาจพบสัญญาณอื่นร่วมด้วย เช่น ต้นโตช้าลง ใบล่างร่วง ปลายรากตาย และต้นเหี่ยว บางครั้งจะมีคราบเกลือปุ๋ยสีขาวเกาะบนผิววัสดุปลูกหรือด้านนอกกระถาง
ในกัญชา สัญญาณแรกมักเป็นปลายสุดของใบย่อยที่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลและแห้ง ถ้ายังให้ปุ๋ยเข้มข้นเท่าเดิม สีน้ำตาลจะลามเข้ามาตามขอบใบ ต้นที่ได้ปุ๋ยมากมักมีใบสีเขียวเข้มจัดด้วย
Penn State ก็จัดให้ใบสีเขียวเข้มเป็นหนึ่งในสัญญาณว่าวัสดุปลูกมีเกลือที่ละลายน้ำได้มากเกินไป
WSU ให้เบาะแสที่ช่วยวินิจฉัยได้ดี ปัญหาจากโรคและแมลงหลายชนิดมักเกิดเป็นหย่อม ๆ แต่ใบไหม้จากปุ๋ยมักเกิดสม่ำเสมอทั่วทั้งต้น
สิ่งที่ควรทำ: วันแรกที่เห็นปลายใบเป็นสีน้ำตาล ให้ตรวจสามอย่าง คือ ความเสียหายกระจายทั่วทั้งต้นหรือไม่ มีคราบขาวบนวัสดุปลูกหรือกระถางหรือไม่ และใบเขียวเข้มกว่าปกติหรือไม่ ถ้าตอบว่า “ใช่” ทั้งสามข้อ สาเหตุน่าจะเป็นใบไหม้จากปุ๋ย ข้ามไปที่หัวข้อวิธีแก้ได้เลย ถ้าไม่ใช่ ให้ดูตารางเปรียบเทียบด้านล่าง
หยดน้ำที่ปลายใบไม่ใช่อาการใบไหม้
ช่วงเช้าตรู่ คุณอาจเห็นหยดน้ำใสเล็ก ๆ ที่ปลายใบและขอบใบ ส่วนใหญ่เป็นปรากฏการณ์กัตเตชัน (guttation) คือรากดันน้ำขึ้นมาในตอนกลางคืน แล้วใบปล่อยน้ำออกทางรูเปิดเล็ก ๆ ตามขอบใบที่เรียกว่าไฮดาโทด (hydathode) จะเห็นบ่อยที่สุดเมื่อวัสดุปลูกเปียกและอากาศกลางคืนชื้น เช่น ในฤดูฝนของไทย
หยดน้ำจากกัตเตชันจะแห้งไปในระหว่างวัน และใบตรงนั้นยังเขียวอยู่ ส่วนใบไหม้จากปุ๋ยเป็นเนื้อใบสีน้ำตาลที่แห้งกรอบและจะไม่กลับมาเขียวอีก หยดน้ำนี้มีแร่ธาตุละลายอยู่ เมื่อแห้งจึงอาจทิ้งคราบเกลือสีขาวไว้ที่ขอบใบ ถ้าปุ๋ยเข้มข้น เกลือเหล่านี้อาจทำให้ขอบใบเสียหายได้ด้วย
สิ่งที่ควรทำ: ดูใบชุดเดิมตอนเช้าตรู่ แล้วดูอีกครั้งตอนเที่ยง ถ้าหยดน้ำหายไปและปลายใบยังเขียว แสดงว่าเป็นกัตเตชัน ไม่ต้องปรับปุ๋ย ถ้าตอนเที่ยงปลายใบเป็นสีน้ำตาลและแห้ง ให้ถือว่าเป็นใบไหม้จากปุ๋ย แล้ววัด EC ของน้ำที่ไหลออก (น้ำที่ระบายออกจากก้นกระถาง)
ใบไหนแสดงอาการก่อน
ผู้ปลูกมักวินิจฉัยภาวะขาดธาตุอาหาร (การขาดธาตุใดธาตุหนึ่ง) จากการดูว่าใบแก่หรือใบอ่อนแสดงอาการก่อน แต่ใบไหม้จากปุ๋ยไม่เป็นไปตามหลักนี้ ความเสียหายจะอยู่ที่ปลายและขอบใบ กระจายค่อนข้างสม่ำเสมอทั่วต้น ไม่ได้เจาะจงที่ใบอายุใดอายุหนึ่ง
ภาวะขาดธาตุเป็นอีกแบบหนึ่ง พืชย้ายธาตุบางตัวจากใบแก่ไปเลี้ยงส่วนที่แตกใหม่ได้ ธาตุกลุ่มนี้เรียกว่าธาตุเคลื่อนที่ได้ (mobile nutrients) เมื่อธาตุกลุ่มนี้ขาด พืชจะดึงไปจากใบแก่ ใบแก่จึงแสดงอาการก่อน
ธาตุเคลื่อนที่ไม่ได้ (immobile nutrients) เมื่อเข้าไปอยู่ในใบแล้วจะย้ายออกไม่ได้ เมื่อธาตุกลุ่มนี้ขาด ส่วนที่แตกใหม่จะแสดงอาการก่อน University of Delaware (สหรัฐอเมริกา) จัดให้ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแมกนีเซียมเป็นธาตุเคลื่อนที่ได้ ส่วนแคลเซียม ทองแดง โบรอน เหล็ก แมงกานีส และสังกะสีเป็นธาตุเคลื่อนที่ไม่ได้
สิ่งที่ควรทำ: ก่อนเปลี่ยนอะไร ให้เทียบใบสามระดับของต้น คือ ใบแก่ด้านล่าง ใบช่วงกลาง และยอดอ่อนบนสุด ถ้าปลายใบสีน้ำตาลกระจายสม่ำเสมอ น่าจะเป็นใบไหม้จากปุ๋ย ถ้าความเสียหายเริ่มที่ใบแก่หรือใบอ่อนอย่างชัดเจน น่าจะเป็นภาวะขาดธาตุ ใช้สองกลุ่มธาตุข้างต้นช่วยไล่หาว่าน่าจะขาดธาตุตัวไหน
วิธีแยกใบไหม้จากปุ๋ยออกจากปัญหาที่คล้ายกัน
| ปัญหา | เริ่มที่ไหน | ลักษณะ | สิ่งที่มักเกิดขึ้นก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| ใบไหม้จากปุ๋ย | ปลายใบ แล้วลามไปขอบใบ กระจายสม่ำเสมอทั่วต้น | ปลายใบสีน้ำตาล แห้งกรอบ ส่วนที่เหลือของใบมักเขียวเข้ม | เพิ่งเพิ่มความเข้มข้นปุ๋ย มีคราบเกลือบนวัสดุปลูก |
| ขาดธาตุอาหาร | ใบแก่ (ธาตุเคลื่อนที่ได้) หรือใบอ่อน (ธาตุเคลื่อนที่ไม่ได้) | ใบเหลือง ซีด หรือสีด่างเป็นหย่อม ต้นโตช้า | ให้ปุ๋ยน้อย รดน้ำมากจนชะธาตุอาหารออกไป หรือปลูกอยู่ในวัสดุปลูกเดิมนานเกินไป |
| ธาตุอาหารถูกล็อก (มีธาตุอาหารอยู่ แต่รากดูดไปใช้ไม่ได้) | เหมือนภาวะขาดธาตุ มักขาดหลายตัวพร้อมกัน | อาการขาดธาตุ บางครั้งมีปลายใบไหม้ร่วมด้วย | ให้ปุ๋ยเพียงพอ แต่ค่า pH (ความเป็นกรด-ด่างของบริเวณราก) ไม่เหมาะ หรือมีเกลือสะสม |
| ความเครียดจากความร้อนหรือแสง | ส่วนบนของทรงพุ่ม จุดที่ใกล้หลอดไฟหรือแสงแดดที่สุด | ใบด้านบนซีดขาว เหลือง หรือไหม้เกรียม ใบด้านล่างดูปกติ | หลอดไฟใกล้เกินไป ห้องร้อน หรือย้ายต้นออกไปรับแดดจัดทันที |
มีวิธีตรวจเร็วสองวิธี วิธีแรกคือดูรูปแบบ ใบไหม้จากปุ๋ยกระจายทั่วต้น ส่วนความเสียหายจากความร้อนและแสงจะกระจุกอยู่ด้านบน วิธีที่สองคือย้อนนึกดู ถ้าปัญหาเริ่มหลังจากเพิ่มปุ๋ย คำตอบที่น่าจะเป็นที่สุดคือใบไหม้จากปุ๋ย
คู่มือวินิจฉัยของ Virginia Tech (มหาวิทยาลัยรัฐในรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา) อธิบายกรณีของแสงไว้ว่า การเปลี่ยนจากแสงน้อยไปแสงมากอย่างกะทันหันจะทำลายคลอโรฟิลล์ ซึ่งเป็นสารสีเขียวในใบ ใบจึงเหลือง และเนื้อใบบางส่วนตายเป็นหย่อม คล้ายผิวหนังที่ไหม้แดด
หมายเหตุผู้แปล: ในไทย อาการนี้เกิดบ่อยเมื่อต้นที่เลี้ยงในร่มหรือใต้ร่มเงาถูกย้ายออกไปรับแดดเต็มที่ทันที ให้ค่อย ๆ ให้ต้นรับแสงแรงขึ้นทีละน้อยตลอดหลายวัน ตามวิธีในการปรับสภาพต้นกล้าและกิ่งโคลนก่อนย้ายออก ถ้าปลูกในห้องที่ร้อน ให้ยกหลอดไฟขึ้นก่อนจะปรับปุ๋ย แล้วดูว่าความเสียหายที่ใบด้านบนหยุดลามหรือไม่
สิ่งที่ควรทำ: จดบันทึกง่าย ๆ ทุกครั้งที่เปลี่ยนความเข้มข้นปุ๋ย โดยใส่วันที่และค่า EC ไว้ด้วย เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น บันทึกนี้จะบอกได้ว่ามีการเปลี่ยนปุ๋ยก่อนหน้านั้นไม่นานหรือไม่
วิธีแก้ใบไหม้จากปุ๋ย
- ลดความเข้มข้นของปุ๋ย กลับไปใช้อัตราที่ต่ำลงอย่างชัดเจนจากอัตราที่ทำให้เกิดความเสียหาย WSU แนะนำให้ใส่ปุ๋ยแต่พอดีตามที่ต้นต้องการจริง จุดประสงค์คือไม่ให้เกลือถูกเติมเข้าไปเร็วกว่าที่ต้นใช้ได้
- ชะล้างกระถาง การชะล้างคือการเทน้ำเปล่าปริมาณมากผ่านกระถาง ให้น้ำไหลออกทางก้นกระถางและพาเกลือออกไปด้วย WSU แนะนำให้รดน้ำปริมาณมากและปล่อยให้น้ำระบายออกไปให้พ้นกระถาง University of Maryland แนะนำให้รดน้ำหลายครั้งติดกัน แต่ละครั้งใช้น้ำอย่างน้อยเท่าปริมาตรของกระถาง กระถาง 10 ลิตรจึงต้องใช้น้ำอย่างน้อยครั้งละ 10 ลิตร
- เปลี่ยนวัสดุปลูกถ้าจำเป็น สำหรับกระถางเล็กที่มีเกลือสูงมาก University of Maryland แนะนำให้เปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่แทนการชะล้าง
- วัด อย่าเดา Purdue University (สหรัฐอเมริกา) อธิบายว่า EC เป็นค่าที่บอกปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในวัสดุปลูก ให้วัด EC ของปุ๋ยที่ให้และของน้ำที่ไหลออก ถ้าน้ำที่ไหลออกมีค่าสูงกว่าน้ำที่เทลงไป แสดงว่ามีเกลือสะสมอยู่ในวัสดุปลูก ระหว่างชะล้าง ถ้าค่าของน้ำที่ไหลออกลดลงเรื่อย ๆ แสดงว่าเกลือกำลังถูกชะออกไป
- ดูความคืบหน้าจากใบที่แตกใหม่ ปลายใบที่เป็นสีน้ำตาลจะไม่กลับมาเขียวอีก ถ้าใบใหม่ออกมาสะอาด แสดงว่าแก้ปัญหาได้แล้ว ตัดออกเฉพาะใบที่เสียหายหนักจนกำลังจะตายเท่านั้น
WSU ชี้ว่าการชะล้างได้ผลเฉพาะกับปุ๋ยละลายเร็วและปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยละลายช้าแบบเม็ดที่ผสมไว้ในวัสดุปลูกจะยังปล่อยธาตุอาหารออกมาต่อแม้ชะล้างแล้ว
หมายเหตุผู้แปล: ปุ๋ยละลายช้าแบบเม็ดเคลือบมีขายทั่วไปตามร้านอุปกรณ์ทำสวนในภูมิภาคนี้ ถ้าผสมไว้ในกระถาง การชะล้างจะเอาออกไม่ได้ ให้เก็บเม็ดที่มองเห็นออก หรือย้ายต้นลงวัสดุปลูกใหม่ โดยเฉพาะในกระถางเล็ก
หมายเหตุผู้แปล: สำหรับขั้นตอนที่ 1 อัตราเริ่มต้นที่ใช้ได้จริงคือประมาณครึ่งหนึ่งของอัตราที่ทำให้เกิดความเสียหาย จากนั้นค่อย ๆ เพิ่มขึ้นทีละน้อย และเพิ่มเฉพาะเมื่อใบใหม่ยังออกมาสะอาด บทความนี้ไม่ให้ค่า EC เป้าหมาย เพราะระดับที่เหมาะขึ้นกับระยะการเติบโต วัสดุปลูก และไลน์ปุ๋ยที่ใช้ ให้ใช้ตารางการให้ปุ๋ยจากผู้ผลิตปุ๋ยชุดที่คุณใช้อยู่ ร่วมกับกระทู้เรื่อง pH และ EC ที่ลิงก์ไว้ข้างต้น ควรซื้อปุ๋ยที่มีฉลากอ่านออก จะได้รู้ว่ากำลังลดจากอัตราเท่าไร หากต้องการตรวจว่าผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนในไทยหรือไม่ ดูได้ที่ตรวจว่าปุ๋ยถูกกฎหมายในไทยหรือไม่
หมายเหตุผู้แปล: ในระบบไฮโดรโปนิกส์ที่อยู่ในอากาศร้อนแบบไทย น้ำในถังพักสารละลายจะลดลงเร็ว และค่า EC อาจเปลี่ยนไปทุกวัน ช่วงอากาศร้อนให้วัด EC ในถังทุกวัน แล้วเติมน้ำเปล่าหรือสารละลายธาตุอาหารตามค่าที่เครื่องวัดบอก ไม่ใช่เติมตามความเคยชิน
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- เข้าใจผิดว่าใบไหม้เป็นภาวะขาดธาตุ ผู้ปลูกเห็นปลายใบสีน้ำตาลแล้วคิดว่าต้นหิว จึงใส่ปุ๋ยเพิ่ม ความเสียหายก็ยิ่งลามเร็วขึ้น ให้ตรวจรูปแบบอาการและ EC ของน้ำที่ไหลออกก่อนเติมอะไรเพิ่ม
- ให้ปุ๋ยต้นที่กำลังเครียด WSU บอกว่าห้ามให้ปุ๋ยพืชที่เครียดจากความร้อนหรือการขาดน้ำ ในห้องปลูกที่ร้อนจัดแบบเขตร้อน หรือบนระเบียงที่โดนแดดเผา ให้รดน้ำเปล่าก่อน แล้วค่อยให้ปุ๋ยเมื่อต้นฟื้นตัวและใบกลับมาตั้งได้อีกครั้ง
- ใช้อาหารเสริมซ้อนกันหลายตัว ทุกขวดเพิ่มเกลือ แม้จะใช้แต่ละตัวตามอัตราบนฉลากก็ตาม ถ้าใช้หลายผลิตภัณฑ์ ให้วัด EC ของปุ๋ยที่ผสมรวมเสร็จแล้ว ไม่ใช่วัดทีละตัว
- คิดว่าต้นที่อวบงามคือต้นที่แข็งแรง WSU ระบุว่าเพลี้ยอ่อน ไร และศัตรูพืชอื่น ๆ มักขยายพันธุ์ได้ดีบนยอดอ่อนนุ่มที่เกิดจากการให้ปุ๋ยหนัก ให้ตรวจใต้ใบของต้นที่ได้ปุ๋ยมากทุกสัปดาห์
- วัดแต่สิ่งที่ใส่เข้าไป ปุ๋ยที่ให้อาจถูกต้อง แต่วัสดุปลูกอาจสะสมเกลือมาหลายสัปดาห์แล้ว ให้ตรวจน้ำที่ไหลออกด้วย
ปลายใบไหม้เล็กน้อยที่หยุดลามเมื่อลดปุ๋ยลงไม่ใช่เรื่องร้ายแรง แต่ถ้าอาการไหม้ลามขึ้นไปบนใบเรื่อย ๆ ทุกสัปดาห์ แสดงว่าปุ๋ยแรงเกินไปสำหรับต้นนั้นในระยะนั้น ส่วนในต้นกล้า อาการไหม้ไม่ว่าแบบใดก็แปลว่าปุ๋ยแรงเกินไปเช่นกัน
สิ่งที่ควรทำต่อ: ตลอดสองสัปดาห์ข้างหน้า ทุกครั้งที่ให้ปุ๋ย ให้จดวันที่ ค่า EC ของปุ๋ย และค่า EC ของน้ำที่ไหลออก คุณจะเห็นว่าเกลือกำลังสะสมหรือไม่ตั้งแต่ก่อนที่ใบจะแสดงอาการ ถ้าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นคืออะไร โพสต์ค่าที่วัดได้พร้อมรูปถ่ายทั้งต้นไว้ใต้กระทู้นี้ สมาชิกคนอื่นจะช่วยอ่านผลให้ได้
แหล่งข้อมูลที่อ้างอิงในบทความนี้
- Washington State University Extension (สหรัฐอเมริกา): ความเสียหายจากปุ๋ย เกลือในบริเวณรากและในใบ พืชในกระถาง อาการที่กระจายสม่ำเสมอ การชะล้างวัสดุปลูก ปุ๋ยละลายเร็วเทียบกับปุ๋ยละลายช้า พืชที่กำลังเครียด ศัตรูพืชบนยอดอ่อนนุ่ม
- Pennsylvania State University (Penn State สหรัฐอเมริกา): “ภาวะแล้งจากสารเคมี” (chemical-induced drought); ระบบไฮโดรโปนิกส์ทนความผิดพลาดได้น้อยกว่าดิน; ใบสีเขียวเข้มเมื่อมีเกลือที่ละลายน้ำได้มากเกินไป
- University of Maryland Extension (สหรัฐอเมริกา): อาการของความเสียหายจากปุ๋ย; ปริมาณน้ำที่ใช้ชะล้าง; การเปลี่ยนวัสดุปลูกในกระถางเล็ก
- University of Delaware (สหรัฐอเมริกา): ธาตุเคลื่อนที่ได้และธาตุเคลื่อนที่ไม่ได้
- Purdue University (สหรัฐอเมริกา): ค่าการนำไฟฟ้าในฐานะตัววัดเกลือที่ละลายอยู่ในวัสดุปลูก
- Virginia Tech (สหรัฐอเมริกา): คู่มือการวินิจฉัย; การเปลี่ยนจากแสงน้อยไปแสงมากอย่างกะทันหัน
- Pacific Northwest Plant Disease Management Handbook และ Michigan State University (สหรัฐอเมริกา): กัตเตชันผ่านไฮดาโทด; ดินเปียกและความชื้นสูง; คราบเกลือที่ขอบใบ