根区是指紧贴植物根系周围的栽培基质。根系在这里获取水分、溶解的养分、空气和微生物。这个空间里发生的一切，决定了植物吸水和吸收养分的能力。
根区里最重要的三个条件是水分、氧气和温度。它们共同决定根系吸收水分和矿物质的难易程度，也决定根细胞能否得到足够的氧气来维持存活。根区状态对了，地上部分的大多数问题都会更容易处理。
本文介绍根系需要什么、热带高温会带来哪些变化，以及如何直接观察根系。文末给出一套检查顺序，帮助你区分根区问题和施肥问题。原文没有注明资料来源，文末已尽量加以说明。
根区与根际：相关，但不是一回事
许多种植者把“根区”和“根际”当作同一个地方。科学上对两者的区分更严格，区别见下表。
| 术语 | 通常指什么 | 范围 |
|---|---|---|
| 根区 | 根系生长所在的基质或溶液：盆里的土壤、椰糠条、水培箱 | 整个容器或苗床 |
| 根际 | 紧贴根系的一薄层土壤，它直接受到根系释放物和周围微生物的影响而发生变化 | 每条根周围的一薄层 |
根系会向周围土壤释放物质，称为根系分泌物，包括糖类、氨基酸和有机酸。这些分泌物为微生物提供食物，而微生物反过来又改变根表面的化学环境。这些微生物有的对植物有益，有的有害，有的则没有影响。
你无法直接调节根际。你能通过五个方面控制根区：花盆、基质、水、肥料和温度。根际会随着这些选择而变化。所以要把这五个方面安排好，再通过观察根系、测量从盆底流出的水来检查效果。
根系需要什么
氧气
根系也要呼吸。它们靠吸收氧气来释放生长和吸收养分所需的能量。当基质里的每个孔隙都灌满水时，氧气就会耗尽，根系会窒息。
原文引用了某大学农技推广服务的植物病害专家的说法。农技推广服务（extension service）是由大学运营、面向农民和园艺爱好者的公共咨询服务。原文没有说明是哪个机构、哪个国家。这些专家描述的正是这样一条链条：水分滞留，根系窒息，最终植株死亡。美国肯塔基大学（University of Kentucky）和康涅狄格农业试验站（Connecticut Agricultural Experiment Station）的推广资料也描述了同样的链条。
具体做法：
- 使用排水良好的基质。 原文引用的一本大麻种植手册建议在配土中加入珍珠岩、沙子或砾石。这些粗颗粒会留下较大的空隙，排水快，水排走后空隙就会充满空气。
- 不要让花盆泡在积水的托盘里。 原文引用的一位有机种植者对此提出过警告。托盘里的积水会让水位线以下的根区变成厌氧状态，也就是缺氧。浇水后要尽快倒掉托盘里的水。
- 用水之前先增氧。 原文建议两种方法：往水里通入气泡，或者把水装进密闭的桶里摇晃。无论用哪种方法，浇给根系的水都会含有更多溶解氧。
译者注：在泰国和东南亚的雨季，室外和阳台上的花盆可能泡在雨水里好几个小时都没人发现。托盘和接水盘也会积满雨水。把花盆垫在砖块或架子上，保持排水孔畅通，每次大雨后都倒掉托盘里的水。这样盆底就不会长期泡水。
译者注：停电对深水培（DWC）的威胁特别大。在 DWC 中，根系一直浸泡在营养液里，靠气泵供氧。气泵一停，根系就没有其他氧气来源。为了降低风险，可以把气泵接到 UPS（不间断电源）上。UPS 是一种备用电池装置，市电断开后还能让设备继续运行一段时间。每次停电后都要检查根系和营养液。如果你所在的地方经常停电，可以考虑改用椰糠或土壤这类基质。它们的大孔隙在两次浇水之间也能保留空气。
水分
根系需要同时得到水和空气。好的基质用小孔隙保存水分，大孔隙则负责排水并充满空气。选择水培基质时，看的正是保水、通气和排水之间的平衡。
在土壤和椰糠中，每次要浇透，然后等花盆回干后再浇下一次。“回干”是指让基质失去一部分水分，好让空气重新进入孔隙。一个简单的检查方法是掂重量：浇水后马上提一下花盆，过一段时间再提一次，明显变轻了再浇水。
译者注：在泰国的高温下，炎热晴天时花盆回干的速度比雨季多云的那几周快得多。所以在这里，按固定时间表浇水效果不好。每次浇水前都要先掂一掂花盆的重量。
pH 与 EC
pH 和 EC 这两个数值能告诉你，根系能不能利用你施的肥。pH 衡量溶液的酸碱度，它决定根系能吸收哪些养分。大多数植物需要 pH 在 5.5 到 7 左右才能吸收养分。超出理想范围时，即使养分就在那里，植物也可能吸收不了。先查清你所用基质和施肥方案的 pH 目标值，然后实际测量并调整溶液，不要靠猜。
EC（电导率）衡量水中溶解的盐分有多少，包括肥料盐分。要在三个地方测量：
- 加入任何东西之前的灌溉用水
- 你浇灌的营养液
- 排出液，也就是从盆底流出来的水
如果排出液的 EC 和你浇入的 EC 相比持续升高，就说明盐分正在根区积累。要把这当作早期预警。差值达到多少就该处理，种植者说法不一，没有公认的数字。要看几次浇水下来的变化趋势，而不是只看一次读数。
硬水会让问题更严重。硬水是溶解了大量矿物质的水。这些矿物质会聚集在根系周围的土壤里，并随着时间不断积累。它们会阻碍土壤中的空气流动，并改变根区的 pH。
译者注：泰国和东南亚各地的自来水和井水差别很大。在加入任何肥料之前，先测量你自己用水的 pH 和 EC，并把数值记下来。有了这个基准值，你就知道 EC 读数中有多少来自水本身。之后每周测一次排出液，植株看起来不对劲时也要测。这样你就能在叶片出现症状之前，发现盐分积累和 pH 漂移。
温度
根系有自己适合生长的温度范围。在东南亚，更常见的问题是温度太高。下一节专门讲这个问题。
在热带高温下为根区降温
温水能溶解的氧气比冷水少。这是基础物理：水温升高，水能容纳的溶解氧就会减少。在 DWC 中，根系一直泡在溶液里，所以溶液温度直接限制了根系能得到多少氧气。
那本种植手册一步步解释了这条链条：
- 强光让系统发热，根区温度随之升高。
- 变热的溶液能容纳的溶解氧更少。
- 植物生长很快而溶解氧又偏低时，根系就可能缺氧。
- 缺氧的根系容易被机会性病害侵袭，这类病害主要攻击已经衰弱的植株。腐霉根腐病就是一个例子。腐霉菌（Pythium）是一种会让根系腐烂的水霉。
同一本书给出了以下数据：
| 条件 | 常见建议 |
|---|---|
| 根系生长最佳 | 20 °C 出头，但根部病害在这个温度范围内也繁殖得很快 |
| 建议的营养液温度 | 约 20 °C 或更低，可使根系生长和溶解氧达到最佳，并有助于预防根腐病 |
| 最难降温的系统 | 气泡系统和 DWC，因为水量小，而且没有外置储液箱 |
第一行解释了第二行。根系在 20 °C 出头时长得最好，但病原体在这个温度范围内也繁殖得很快。所以种植者通常把溶液温度控制在约 20 °C 或更低。
在炎热的种植间里，或者在泰国、越南阳光充足的阳台上，不降温的储液箱水温很容易超过这些数值。下面是让根区保持凉爽的方法，以及每种方法起作用的原因：
- 给储液箱遮阳、隔热，不要放在被太阳晒热的地面上。 这样进入溶液的热量更少。
- 使用更大的储液箱。 水量越大，温度变化越慢，在一天最热的几个小时里升温也更少。
- 让系统完全避光。 把水箱盖好挡光，但不要密封到不透气，空气仍然需要进出。
- 使用反光材料。 白色塑料膜（white poly）或银色反光膜（mylar）能把热量反射出去，远离根区。
- 使用气石或气泵。 气石是一种多孔的石头，能把气泵送来的空气打散成细小气泡，为溶液增氧。
- 最热的几个月考虑使用冷水机。 冷水机是一种为营养液降温的制冷设备。
- 种土壤和椰糠时，不要把黑色塑料盆放在阳光直射下。 在强烈阳光下，布制种植袋通常比黑色塑料盆凉快，差别主要出现在向阳的一侧。
译者注：原文没有解释为什么储液箱要避光。种植者通常给出的理由是：有光照，营养液里就会长藻类。所以他们使用不透光的水箱，并把管道和盖子周围的缝隙封好。
译者注：泰国的房间和阳台温度常常达到 30–35 °C。放在这种环境里的储液箱，水温会不断向气温靠拢。遮阳、隔热和加大水量能减缓升温，但无法把溶液保持在约 20 °C。要做到这一点，需要主动降温，也就是用冷水机或开空调的房间。冷水机机身本身也会散热，而且需要持续供电，所以停电对它同样有影响。如果负担不起主动降温，可以考虑在最热的几个月用椰糠或土壤代替 DWC。上面链接的论坛主题比较了在 31 °C 下做水培的各种方案。如需购买冷水机，可以询问该设备品牌在泰国的官方经销商，或者在设备与用品版块向其他种植者请教。
根区里的微生物
有生命的根区并不是无菌的。植物会向根区释放化合物，吸引合适的微生物。这些微生物把养分转化成植物能利用的形态，并把养分带到根系附近。这正是活土种植的基础。
温暖、潮湿、缺氧的环境会让根系承受压力，也同样有利于有害生物。如果保持氧气充足、温度适中，有益微生物就能得到保护，有害微生物也会受到抑制。
你不需要为微生物另外安排一套流程。上面这些做法已经在保护它们了：排水良好、倒掉托盘积水、给水增氧、保持根区凉爽。
解读根系健康
根系并不是随时都能看到。能看到的时候，它们会告诉你很多信息。观察的好时机包括：移栽时、脱盆取出根团时，或者打开水培箱时。
| 你看到的情况 | 通常意味着 | 怎么做 |
|---|---|---|
| 根系亮白或乳白色，结实，有很多细小根尖 | 根区健康 | 保持现有做法 |
| 根系发褐、软烂或黏滑，新根尖很少 | 很可能是根腐病，常伴有缺氧和溶液偏热 | 给溶液降温，加强增氧，清洁系统 |
| 根系很少，基质干燥，植株萎蔫 | 浇水不足或根系缠绕 | 检查浇水情况和花盆大小 |
| 根系沿着盆壁绕圈 | 根系缠绕 | 换大盆（把植株移到更大的盆里）或修根（剪短外层的根，促使新根长出来） |
种植手册指出，健康的根系是亮白色的，而不是褐色或其他颜色。关于选购苗圃植株的推广指南也是这么说的：要挑有大量健康白根的植株，避开只有少数发黑、软烂根系的植株。椰糠或土壤里的根系可能会被基质染上一些颜色。所以还要结合根系的结实程度和新根尖的颜色来判断。
译者注：从其他农场或卖家接收扦插苗或幼苗之前，先检查根系。根系发褐、软烂，说明你可能会把根腐病带进自己的种植场地。不过，根系白也不能证明植株是干净的。害虫、啤酒花潜伏类病毒（HLVd）和品种标错的问题，都无法从根系上看出来。新植株要先单独隔开观察一段时间，再和自己的植株放在一起。
译者注：先解决根腐病的成因：温度、氧气和排水。如果仍然考虑使用杀菌剂，只能使用已在泰国农业厅（กรมวิชาการเกษตร）登记的产品，并严格按照标签说明使用。
是环境问题还是营养问题：检查顺序
叶片症状常常看起来像缺肥，而真正的原因却在根区。窒息的根系几乎什么都吸收不了。pH 超出范围时，即使养分已经在那里，植物也可能吸收不了。这两种情况下，多施肥只会给根区增加更多盐分。
所以要先查环境，最后再查肥料。按以下顺序检查：
- 水分与排水。 基质是湿透了还是干透了？托盘里有积水吗？排水孔通畅吗？你会知道：根系是在窒息还是缺水。
- 根区温度。 如果是以水为基础的系统，在一天最热的时候测量溶液温度，并与约 20 °C 的参考值比较。你会知道：高温是否在削减氧气供应。
- 根系本身。 观察颜色、结实程度和新根尖，并对照上表。你会知道：是根腐、根系健康，还是根系缠绕。
- 浇入和排出的 pH。 测量你浇灌的溶液和排出液。你会知道：是不是养分存在却被锁住了（营养锁定）。
- 水、营养液和排出液的 EC。 你会知道：盐分是否在积累，或者植株得到的肥料是否太少。
- 到这一步才查肥料。 如果第 1–5 步都没有问题，再用叶片诊断指南来解读叶片。每次只改一项，并记下改了什么。这样你就能知道是哪一项改变起了作用。
如果拿不准，可以把叶片和根系的照片连同你的测量数据一起发到植物诊所。
常见错误
- 按固定时间表浇水。 等花盆回干了再浇，而不是看钟点。
- 让花盆泡在积水的托盘里。 浇水后尽快把托盘里的水倒掉。
- 忽视溶液温度。 在热带高温下，偏热的储液箱往往是根腐病背后不易察觉的原因。
- 让光线进入储液箱。 让水箱和管路完全避光。
- 从不检查排出液。 定期测量排出液的 pH 和 EC，这样能及早发现盐分积累和 pH 漂移。
- 用很硬的水却没有应对办法。 盐分会在根系周围积累，并改变 pH。施肥前先弄清你用水的 EC 和 pH。
本周从哪里开始
- 测量自来水或井水的 pH 和 EC，并记下来。这就是你的基准值。
- 下次浇水时，测量排出液的 pH 和 EC，并与浇入的数值比较。
- 如果你使用 DWC 或其他以水为基础的系统，连续一周在一天最热的时候测量溶液温度。如果经常高于约 20 °C，就要规划降温措施或更换系统。
欢迎在本主题下方回复，贴出你的测量数据和根系照片。其他种植者可以拿来和自己的条件对比。
原文提到的资料来源
原文没有注明资料来源。以下按原文的描述列出。
- 一本大麻种植手册（未提供书名、作者和版本）：在配土中加入珍珠岩、沙子或砾石；从强光到腐霉根腐病的链条；表格中的根区温度数据；以及“健康的根系是亮白色的”。我们未能确认是哪本手册。
- 一位有机种植者（未具名）：关于托盘积水的警告。我们未能确认这一来源。
- 某大学农技推广服务的植物病害专家：从水分滞留到根系窒息、再到植株死亡的链条。原文没有说明是哪个机构。肯塔基大学（University of Kentucky）和康涅狄格农业试验站（Connecticut Agricultural Experiment Station）的资料描述了同样的链条。
- 关于选购苗圃植株的推广指南：挑选有大量白根的植株，避开根系发黑、软烂的植株。我们未能确认原文用的是哪份指南。伊利诺伊大学推广服务（University of Illinois Extension）给出了相同的建议：健康的根系是白色的，不健康的根系颜色较深，可能软烂，还可能有异味。
- 基础物理：水温升高，溶解氧就会下降。