根區是緊貼植物根系周圍的那一圈栽培基質。根系在這裡吸收水分、溶解的養分和空氣，也在這裡接觸微生物。這個空間裡的狀況，決定植物能不能順利吸水、吸收養分。
根區裡最重要的三個條件是水分、氧氣和溫度。三者一起決定根系吸收水分和礦物質的難易程度。它們也決定根細胞能否取得足夠的氧氣來維持存活。根區狀況對了，地上部大多數問題都會比較容易處理。
本文說明根系需要什麼、熱帶高溫會帶來哪些改變，以及如何直接判讀根系。文末提供一套檢查順序。這些檢查能幫你分辨問題出在根區還是出在施肥。原文沒有列出參考來源的名稱，文末會盡可能說明這些來源。
根區與根際：相關，但不相同
許多種植者把「根區」和「根際」當成同一個地方。科學上對兩者的區分比較嚴格。下表列出兩者的差別。
| 名詞 | 一般指的是 | 範圍 |
|---|---|---|
| 根區 | 根系生長所在的基質或溶液：盆中的土壤、椰糠條、水培水箱 | 整個容器或植床 |
| 根際 | 直接受到根系分泌物和根周圍微生物影響而改變的一層薄薄土壤 | 每條根周圍的薄薄一層 |
根系會向周圍的土壤釋放物質，稱為根系分泌物。其中包括糖類、胺基酸和有機酸。這些分泌物餵養微生物，微生物反過來改變根表面的化學環境。這些微生物有些對植物有益，有些有害，有些則沒有影響。
根際無法直接調整。你能控制的是根區，靠的是五件事：盆器、基質、水、肥料和溫度。根際會隨著這些選擇而變化。所以先把這五件事做好。接著觀察根系、測量從盆底排出的水，來檢查成效。
根系需要什麼
氧氣
根會呼吸。根系吸收氧氣，釋放出生長和吸收養分所需的能量。當基質裡每個孔隙都充滿水，氧氣就會耗盡，根系便會窒息。
原文引用了某所大學推廣服務的植物病害專家。推廣服務是由大學經營、為農民和園藝愛好者提供諮詢的公共服務。原文沒有說明是哪個單位、哪個國家。這些專家描述的正是這條連鎖反應：積水、根系窒息，最後植株死亡。肯塔基大學（University of Kentucky）和康乃狄克州農業試驗站（Connecticut Agricultural Experiment Station）的推廣資料也描述了同樣的過程。
該怎麼做：
- 使用排水良好的基質。 原文引用的一本大麻栽培手冊建議在基質中加入珍珠岩、砂或礫石。這些粗顆粒會留下較大的空隙，水能很快排出，空氣隨後填進來。
- 不要讓盆器泡在積水的底盤裡。 原文引述的一位有機種植者特別提出警告。留在托盤裡的水，會讓水位線以下的根區變成厭氧狀態，也就是缺乏氧氣。澆水後不久就要把底盤的水倒掉。
- 用水之前先打氣。 原文提出兩種方法：用打氣機往水裡打入氣泡，或把水裝在有蓋的桶子裡搖晃。無論用哪一種，給根系的水都會含有更多溶氧。
譯者註：在泰國和東南亞的雨季，戶外和陽台的盆栽可能泡在雨水裡好幾個小時都沒人發現。底盤和托盤也會積滿雨水。用磚塊或架子把盆器墊高，保持排水孔暢通，每次大雨過後都把底盤積水倒掉。這樣可以避免盆底長時間泡水。
譯者註：停電對深水栽培（DWC）的風險特別高。在 DWC 系統中，根系一直懸在營養液裡，氧氣全靠打氣機供應。打氣機一停，根系就沒有其他空氣來源。為了降低風險，請把打氣機接上 UPS（不斷電系統）。這是一種備用電池裝置，市電中斷後還能讓設備運轉一段時間。每次停電後都要檢查根系和營養液。如果你種植的地方經常停電，可以考慮改用椰糠或土壤這類基質。它們的大孔隙在兩次澆水之間能保留空氣。
水分
根系同時需要水和空氣。好的基質用小孔隙保水，大孔隙則把水排掉、讓空氣進來。挑選水培基質時，看的正是保水、通氣和排水之間的平衡。
在土壤和椰糠中，每次都要澆透。然後讓盆器回乾之後再澆下一次。「回乾」是指讓基質失去一部分水分，讓空氣重新進入孔隙。最簡單的檢查方法是看重量。剛澆完水時提起盆器感受一下重量，過一段時間再提一次，覺得明顯變輕了再澆水。
譯者註：在泰國的高溫下，炎熱晴朗的日子裡盆器回乾的速度，比多雲的雨季那幾週快得多。所以在這裡，固定的澆水時間表效果並不好。每次澆水前都先檢查盆器的重量。
pH 與 EC
pH 與 EC這兩個數字，告訴你根系能不能利用你給的肥料。pH 測量溶液的酸鹼程度，它決定根系能吸收哪些養分。大多數植物需要 pH 約 5.5 至 7 才能吸收養分。超出理想範圍時，就算養分存在，植物也可能吸收不了。先查出適合你的基質和施肥方案的 pH 目標值。然後實際測量並調整溶液，不要用猜的。
EC（電導度）測量水中溶解鹽類的多寡，包括肥料鹽類。要在三個地方測量：
- 還沒加入任何東西的灌溉用水
- 你拿來施肥的營養液
- 排出水，也就是從盆底流出來的水
如果排出水的 EC 和你給的 EC 相比持續上升，代表鹽類正在根區累積。把這當成早期警訊。差距達到多少該處理，種植者之間說法不一，並沒有公認的數值。要觀察好幾次澆水的趨勢，不要只看單一讀數。
硬水會讓問題更嚴重。硬水是含有大量溶解礦物質的水。這些礦物質會聚集在根系周圍的土壤中，隨時間越積越多。它們會阻礙土壤中的空氣流通，並讓根區 pH 偏移。
譯者註：泰國和東南亞各地的自來水和井水差異很大。加任何肥料之前，先測量你自己的水的 pH 和 EC，並把數字記下來。這個基準值能告訴你，EC 讀數中有多少是來自水本身。之後每週測一次排出水，植株看起來不對勁時也要測。這樣你就能在葉片出現症狀之前，及早發現鹽類累積和 pH 偏移。
溫度
根系有適合生長的溫度範圍。在東南亞，比較常見的問題是太熱。下一節會說明。
在熱帶高溫下為根區降溫
溫水能溶解的氧氣比冷水少。這是基本物理：水溫升高，水中能容納的溶氧量就下降。在 DWC 系統中，根系一直泡在溶液裡，所以溶液溫度直接限制了根系能得到多少氧氣。
前面提到的栽培手冊一步步說明了這條連鎖反應：
- 強光讓系統變熱，根區溫度隨之上升。
- 變暖的溶液所含溶氧較少。
- 植物生長快速、溶氧又偏低時，根系就可能缺氧。
- 缺氧的根系容易遭到伺機性病害侵襲，這類病害主要攻擊已經衰弱的植株。其中一例是腐黴菌（Pythium）根腐病。腐黴菌是一種會讓根腐爛的水黴。
同一本書提供了以下數據：
| 狀況 | 一般建議 |
|---|---|
| 根系生長最佳 | 約 20 °C 出頭，但根部病害在這個範圍也繁殖得很快 |
| 建議的營養液溫度 | 約 20 °C 或以下，讓根系生長和溶氧量達到最高，也有助預防根腐病 |
| 最難降溫的系統 | 氣泡式系統和 DWC，因為水量小，又沒有外置儲液桶 |
第一列說明了第二列的由來。根系在約 20 °C 出頭時長得最好，但病原菌在這個範圍也繁殖得很快。所以種植者通常把溶液維持在約 20 °C 或以下。
在炎熱的種植房裡，或在泰國、越南日照充足的陽台上，沒有降溫的儲液桶溫度很容易超過這些數字。以下是讓根區保持涼爽的方法，以及每種方法有效的原因：
- 為儲液桶遮陰、隔熱，並避免放在被太陽曬熱的地面上。 進入溶液的熱量會比較少。
- 使用較大的儲液桶。 水量越大，溫度變化越慢，所以在一天最熱的時段升溫較少。
- 讓系統完全不透光。 把水箱蓋好擋光，但不要密封到不透氣。空氣仍然需要進出。
- 使用反光材料。 白色塑膠布（white poly）或聚酯反光膜（mylar，一種亮面反光薄膜）能把熱反射出去，遠離根區。
- 使用氣石和打氣機。 氣石是一種多孔的石頭，能把打氣機送出的空氣打散成細小氣泡。這樣可以為溶液增加氧氣。
- 在最熱的月份考慮使用冷水機。 冷水機是一種為營養液降溫的製冷設備。
- 在土壤和椰糠栽培中，避免把黑色塑膠盆放在陽光直射處。 在強烈日照下，不織布種植袋通常比黑色塑膠盆涼爽，差別主要在朝向太陽的那一側。
譯者註：原文沒有解釋儲液桶為什麼要避光。種植者通常的說法是：光線會讓藻類在營養液中滋生。所以大家會用不透光的水箱，並把管線和蓋子周圍的縫隙封好。
譯者註：泰國的房間和陽台經常達到 30–35 °C。放在這種環境中的儲液桶，水溫會一直往氣溫靠攏。遮陰、隔熱和加大水量可以減緩升溫，但無法把溶液維持在約 20 °C。要做到這點必須主動降溫，也就是使用冷水機或有冷氣的房間。冷水機本身也會散熱，而且需要持續供電，所以停電一樣會影響它。如果負擔不起主動降溫，最熱的幾個月可以考慮用椰糠或土壤取代 DWC。上面連結的論壇主題比較了在 31 °C 下做水培的各種方案。要找冷水機，可以詢問該設備品牌在泰國的官方經銷商，或到設備與用品版請教其他種植者。
根區裡的微生物
有生命的根區並不是無菌的。植物會向根區釋放化合物，吸引合適的微生物。這些微生物讓養分變成植物可吸收的形式，並把養分帶到根系附近。這正是活土栽培的基礎。
讓根系承受逆境的溫暖、潮濕、低氧環境，同樣也有利於有害生物滋生。只要維持充足的氧氣和適中的溫度，有益微生物就能受到保護，有害微生物則會受到抑制。
你不需要為微生物另外安排一套作業。上面的步驟已經在保護它們：排水良好、倒掉底盤積水、為水打氣，並讓根區保持涼爽。
判讀根系健康
根不一定看得到。看得到的時候，根能告訴你很多事。適合觀察的時機包括：移栽時、把根球從盆中滑出來時，或打開水培水箱時。
| 你看到的 | 通常代表 | 該怎麼做 |
|---|---|---|
| 亮白或乳白色的根，結實，有許多細小根尖 | 根區健康 | 維持目前的作法 |
| 褐色、軟爛或黏滑的根，新根尖很少 | 很可能是根腐病，常伴隨低氧和溶液溫度偏高 | 為溶液降溫、加強打氣、清潔系統 |
| 根很少、基質乾燥、植株萎凋 | 澆水不足，或盆內根系纏繞 | 檢查澆水和盆器大小 |
| 根沿著盆壁繞圈 | 根系纏繞 | 換大盆（把植株移到較大的盆器）或修根（剪掉外圍的根，讓新根長出來） |
前述栽培手冊指出，健康的根是亮白色的，不是褐色或其他顏色。關於選購苗圃植株的推廣指南也是同樣的說法。要挑選有大量健康白根的植株，避開只有少數發黑、軟爛根系的植株。不過，長在椰糠或土壤中的根可能會染上一些基質的顏色。所以也要看根的結實程度，以及新根尖的顏色。
譯者註：從其他農場或賣家接收扦插苗或幼苗之前，先檢查根系。根如果是褐色、軟爛的，你可能會把根腐病帶進自己的種植場。不過，白根並不能證明植株是乾淨的。害蟲、啤酒花潛隱類病毒（HLVd）以及標示錯誤的品種，都沒辦法從根上看出來。新植株要和自己的植株分開，觀察一段時間後再放在一起種。
譯者註：先處理根腐病的成因：溫度、氧氣和排水。如果仍考慮使用殺菌劑，只能使用已向泰國農業廳（กรมวิชาการเกษตร）登記的產品，並完全依照標籤指示使用。
環境問題還是營養問題：檢查順序
葉片症狀常常看起來像缺肥，真正的原因卻在根區。窒息的根系幾乎什麼都吸收不了。pH 超出範圍時，植物可能無法吸收本來就存在的養分。在這兩種情況下，再多加肥料只會讓根區累積更多鹽類。
所以要先檢查環境，最後才檢查肥料。依照以下順序：
- 水分與排水。 基質是泡水還是乾透了？底盤有沒有積水？排水孔是否暢通？你會知道：根系是窒息還是缺水。
- 根區溫度。 如果是以水為主的系統，在一天最熱的時候測量溶液溫度，並和約 20 °C 的指引值比較。你會知道：高溫是否正在減少氧氣供應。
- 根系本身。 觀察顏色、結實程度和新根尖，並對照上表。你會知道：是根腐、根系健康，還是根系纏繞。
- 進水 pH 與排出水 pH。 測量你給的溶液和排出水。你會知道：養分是不是明明存在卻被鎖住了（營養鎖定）。
- 水、營養液和排出水的 EC。 你會知道：鹽類是否正在累積，或植物得到的肥料是否太少。
- 到這一步才檢查肥料。 如果第 1–5 步都沒有問題，再用葉片診斷指南判讀葉片。一次只改一件事，並記下你改了什麼。這樣你就會知道是哪一項改變發揮了作用。
如果不確定，把葉片和根系的照片連同你的測量數據，一起發到植物診所。
常見錯誤
- 按固定時間表澆水。 等盆器回乾再澆水，不要看時鐘澆水。
- 讓盆器泡在積水的底盤裡。 澆水後不久就把水倒掉。
- 忽略溶液溫度。 在熱帶高溫下，溫熱的儲液桶常是根腐病背後不容易發現的原因。
- 讓光線進入儲液桶。 水箱和管線都要完全不透光。
- 從不檢查排出水。 定期測量排出水的 pH 和 EC。這能讓你及早發現鹽類累積和 pH 偏移。
- 使用很硬的水卻沒有對策。 鹽類會在根系周圍累積，並讓 pH 偏移。施肥前先掌握你的水的 EC 和 pH。
本週從這裡開始
- 測量你的自來水或井水的 pH 和 EC，並記下來。這就是你的基準值。
- 下次澆水時，測量排出水的 pH 和 EC，並和你給的數值比較。
- 如果你使用 DWC 或其他以水為主的系統，連續一週在一天最熱的時候測量溶液溫度。如果經常高於約 20 °C，就規劃降溫措施，或改用其他系統。
請在本主題下方回覆，貼出你的測量數據和根系照片。其他種植者就能拿來和自己的條件比較。
原文提及的資料來源
原文沒有列出資料來源的名稱。以下依照原文的描述列出。
- 一本大麻栽培手冊（未提供書名、作者和版次）：在基質中加入珍珠岩、砂或礫石；從強光到腐黴菌根腐病的連鎖反應；表格中的根系溫度數據；以及「健康的根是亮白色的」，都出自此書。我們無法查出是哪一本手冊。
- 一位有機種植者（未具名）：關於托盤積水的警告出自此人。我們無法查出這個來源。
- 某所大學推廣服務的植物病害專家：從積水到根系窒息、再到植株死亡的連鎖反應出自他們。原文沒有指明是哪個單位。肯塔基大學（University of Kentucky）和康乃狄克州農業試驗站（Connecticut Agricultural Experiment Station）的推廣資料描述了相同的過程。
- 關於選購苗圃植株的推廣指南：挑選有大量白根的植株、避開根系發黑軟爛的植株，出自這份指南。我們無法確認原文使用的是哪一份指南。伊利諾大學推廣服務（University of Illinois Extension）也提出相同的建議：健康的根是白色的，不健康的根顏色較深，可能軟爛，也可能有異味。
- 基本物理：水溫升高，溶氧量就下降。